ZOTA SOLID все о чем говорили большевики свершилось?

При нагревании вода начнет расширятся и начнет расти давление ГВС, горячей воде обратно в холодную не дает уйти обратный клапан, а краны на водоразборе закрыты, и давление в ГВС начнет расти. Давление отсечки предохранительных клапанах 6-8 бар.
Если давление превысит уставку то клапан выплюнет энное количество воды дабы сбросить давление. И в системе ГВС будет давление до уставки подрывного клапана. Но зачем держать в системе высокое давление воды если в системе ХВС у меня например 1,5 бара, высоким давление уже считается более 4 бар а тут может быть даже больше. При использовании расширительного бака давление в ГВС подымется всего до 1,6-1,8 бара что намного безопасней для людей и менее дает нагрузку на запорную арматуру. и водопровод.

PS Что бы было хорошее давление нужна хорошая производительность, про другие бойлеры не скажу у моего подключение 1/2 ,внутренний диаметр стальной трубы 15-18 мм, а у гибкой шланги внутрений диаметр всего 8,5 мм. что намного меньше. Если расход превышает производительность то падает давление. Шланги подходят для смесителей раковин, унитаза и инсталяции там расходы копеейчные. Убирай все заужения до бойлера по холодной и от бойлера до больших потребителей по горячей (душ,ванна) и будет тебе счастье.

 

Категорически с вами согласен! Но при всех одинаковых условиях зауженния магистралей ГВС и ХВС - это не играет роли... и что тогда? на фото - два почти одинаковых нагревателя, но у одного - все в порядке с производительностью, а у второго - приходится манипулировать со смесителем что бы не передавливала холодная горячую... и о каком избыточным давлении может идти речь? (в системе ХВС 3,5-4 БАР)

 

Самое простое идти от простого попробуйте итди от простого поменяйтейте смесители местами если проблема тоже перешла на другой бойлер то дело в будет в смесителе за одиним проверите фильтра смесителя они ставятся на месте подключения смесителя к магистрале похожи на шайбочку а внутри ее сеточка. Как то у меня была ситуация с передавливанием воды хотел уже регуляторы и обратные клапана ставить но система была уже сделана и ломать кафель не хотелось. Смеситель стоял на ванне, настраевашь воду на ванну все хорошо работает но только переключаешь на душ как через душ бежит горячая пару раз даже обжогся слегка. Вышел из ситуации покупкой смесителя с термостатическим элементом есть не дорогие польские образцы и все проблемы как не было, одна темература воды что вану что в душ очень удобно. Так и продали его вместе с квартирой.

 

Внутренняя оболочка таких трубок иногда деформируется и от проходного отверстия остается совсем ничего. где то затык .)

 

Возможно... хотя трубки все свежие и скрутки нет. Я грешу на систему водозабора у нагревателя Timberg - там забор идёт с верху бака, путём высоко поднятой трубки водозабора ГВС. И может там не весь воздух стравливается при наполнении бака... потому и получается своеобразный редуктор для понижения водяного давления?

 

У многих такой забор, по идее воздух должен выплюнуть .

 

В данном котле стоят 2 блока ТЭН: 6 и 9 кВт. Соответственно одна ступень мощности - это один блок ТЭН 6 кВт (второй блок 9кВт при этом отключен), две ступени мощности - это блок ТЭН 9 кВт (6кВт блок при этом отключен), три ступени мощности - это оба блока 6+9 кВт включены.

 

Да, все верно, именно так и работает. Для меня плюс в том, что даже если мощность будет включена на котле на 15 кВт и произойдет отключение, а меня дома нет, то генератор стартует и подхватывает фазу А, а там не более 5 кВт, ну или 2 или 3 в зависимости от максимального установки общей мощности. Соответственно для 8 кВт генератора ещё остаётся резерв минимум 3квт.
При запущенном ТП мощность до -8 установлена на котле 6 кВт, холоднее пока не было. Так что думаю штатный режим на зиму будет не более 9квт. (дом брус 190*190, площадь 120кв.м.)
Ну а если будет мороз покрепче а меня дома нет, то джсм даст знать об отключении питания и можно будет установить котел на максимум, тогда на фазе А будет 5квт. Маловато, но дом точно не разморозится.

 

Пока накопители не запускал, планирую до марта. Раньше был опыт эксплуатации нагревателя на 50 л. но там сработок не наблюдалось. Возьму на заметку "про давление". Спасибо.
П. с. подрывники стоят.

 

Добрый день. Есть какая нибудь иформация по новой прошивке ? на какой стадии ?

 

Здравствуйте. ПО пишут, оно будет значительно отличаться от того, что используется сейчас, поэтому дело не быстрое. Как допишут, протестируем, я о готовности в ветке сразу отпишусь.

 

Так много условностей и понятий, что я опять «не догнал»:
- что за блоки?
- Как распределяется по фазам блоки?
- о каких «ступенях» идёт речь?
Можно навести порядок в представлении и понятиях об этих вещах? Ведь когда котёл у тебя уже стоит, это одно дело... а когда кто то читаем эти комментарии - у каждого своя «больная фантазия» разыгрывается в голове и она/картинка отличается от ваших... sorry! Но таково жизнь! И имеются двусмыслицы по тексту... и по ответам среди участников диалога...
И особенно меня смущает комментарий о двух блоках 6 и 9 кВт, а фаз в котле, я так понимаю - 3,? И где истина? Как распределяются «ступени» «блоков» ТЭН по этим самым «фазам»?

 

ТЭН - трубчатый нагреватель (два конца).
Блок ТЭН - три ТЭН собранных в одно целое (на одном фланце). В большинстве случаев подключаются "звездой" к трехфазной сети. Блок ТЭН может включатся/отключаться как целиком (для больших мощностей), так и коммутироваться каждый ТЭН отдельно (для малых мощностей).
"ступень" - уровень мощности (мгновенной) на которой может работать котел. Зависит от количества блоков и от способа коммутации. Например, если блоки включаются/выключаются целиком и мы имеем два одинаковых блока, то уровней мощности - два. Если два разных блока - 3. а если три разных блока - 6. Если коммутируется каждый тэн отдельно, то число ступеней утраивается.
Каждый блок подключен к трем фазам.

 

Ну собственно выше уже все написали. В нашем случае блоки включаются/выключаются полностью, по отдельности ТЭНы в блоке не включаются. В котле 2 блока ТЭН: 6 и 9 кВт.
Все верно, фаз 3. На 1 фазу 15 кВт не нужно подключать.
Не всегда нужно пользователю 15 кВт, в меню можно ограничить количество ступеней.
3 ступени мощности:
1я ступень - 6 кВт (работает только блок ТЭН 6 квт, блок 9квт отключен)
2я ступень - 9 кВт (работает только блок ТЭН 9 квт, блок 6квт отключен)
3 я ступень - 15 кВт (работают оба блока ТЭН 6+9 кВт)

 

Котел хорошо работает когда от него нужна мощность но на остальных режимах работает не важно. При точной установке температуру на выходе при уставке 80 качает от 72 до 79. Даже страшно подумать что будет на грубых настройках. Почему нельзя сделать чтобы вторая ступень хватала ближе к первой по температуре, а не к третей ? Работа котла циклическая: Котел нагреваясь на полной мощности и при температуре 77 переходит на вторую ступень, по инерции температура растет и на 78 котел переходит на первую ступень, на пике температуре 79 котел на первой ступени и начинает стремительно снижать температуру. 78,77 вроде уже пора бы и подхватить второй ступени, 76 и только на 75 включается вторая, и не успевает подхватить резко падающую температуру просаживает ее до 72 тут включается третья и котел стремительно начинает набирать температуру. На этом цикл заканчивается. Отвалив кучу денег мы имеем перед в 7 градусов при современном отоплении даже отклонение в несколько десятых градуса уже влияют на всю систему в целом. Понятно что тремя ступенями не добиться такой точности но по работе котла видно что настройки включения-выключения ступеней явно расстроены. Почему бы не сделать хотя бы это.

PS Производители покупателям: Котел работает плохо но вы держитесь.