Если ни к чему не стремиться, то ничего и не будет

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Алексей, а какой Вы пенополистирол использовали и чем его крепили к фундаменту?

Как изолировали подводящую трубу?

У Вас часть канализационных труб находится под лагами пола 1-го этажа, над землей, у меня тоже так будет. Надо ли эти трубы, находящиеся над землей завернуть в какой-нибудь утеплитель?

 

"Техноплекс", если правильно помню марку. В выходные на даче посмотрю точнее. Под террасой крепили при помощи "жидких гвоздей", и то не все листы. Остальные - просто в распор между балкой перекрытия сверху, грунтом снизу. В принципе, взял пластмассовые дюпели-грибки, но даже сверлить фундамент не стал - здесь на утеплитель что-либо навешивать не буду.
Под санузлом - просто в распор, плюс внутри маленького контура (по фундаменту где-то 180х165 см) возникает эффект - вставленный лист в углу фиксирует лист на другой стене, препятствуя его перемещению.
Канализационные трубы не утеплял - жидкость в них по принципу работы будет находиться только в момент использования и теплая. Как спуск закончился (или кран закрылся), в трубе жидкости нет - замерзать нечему. Так что даже на открытом воздухе не замерзло бы ничего. Так что утепление под полом - просто часть общего утепления дома.
Подающая труба утеплена на вертикальном участке - двумя слоями цилиндрического утеплителя для труб. Можно было бы еще пропустить в этой изоляции терморезистивный кабель, но не стал усердствовать. Вроде бы и так вокруг достаточно всяких утеплителей, чтобы под домом грунт, и соответственно труба, не промерзали.

 

Теперь подробнее о работе с утеплением пола в санузле. При работах по устройству водопровода-канализации весь материал (урсу, пергамин) сняли. Так как теперь предполагается активное использование санузла и значительное образование влаги, решил заменить пергамин на те же материалы, которые использованы в перекрытиях этажей - на пароизоляцию Ютафол Н96 и мембрану Тайвек. Заодно попрактиковаться в работе с разными соединительными лентами, так как в будущем предстоит работа по утеплению и отделке чердака. Для этого специально купил по паре рулонов скотча D-TACK Tacoflex (применяется для создания пароизоляционного контура, в том числе в месте герметизации проходок - вентиляционных труб и т. п.), и двусторонней клейкой ленты D-TACK Tacoduo - она хорошо приклеивается к дереву.
Возможно, это все - перебор, но я воспользовался возможностью проверить, насколько легко можно обеспечить полностью непроницаемую пароизоляцию.
Поверх балок и черного пола уложил тайвек, пристреливая степлером в разных местах. Там, где приходилось делать прорези под уже лежащие трубы, проклеивал скотчем Tacoflex. Ну что сказать: не знаю, эта способность прилипать ко всему у него сохраняется всегда или существует только благодаря нешуточной жаре. Подозреваю, что всегда, поэтому скотч содержит подложку, которую отрываешь перед приклеиванием или прямо в процессе (достаточно удобно на длинных отрезках). Но клеит классно! Точно также себя ведет и Tacoduo, но с двухсторонней клейкой лентой развлечение особое. Подцепляешь конец ленты с подложкой, и лента тут же намертво приклеивается к пальцу. Режешь ножницами или ножом - аналогичный результат. Если приклеивается сама к себе, порой легче сразу выбросить, чем расцеплять. При работе вдруг обнаруживаешь, что лезвия ножниц покрываются клейким слоем, и к нему присает все, что ты еще хочешь разрезать.
В конце концов, нашел выход - для резки использовать только канцелярский нож, время от времени отламывая испачканные куски лезвия, а палец перед использванием Tacoduo окунать в воду - тогда удается подцепить ленту без последствий.
А вообще - очень приличные материалы, когда немного набьешь руку. В результате уложил мембрану, потом между лагами и в пространстве между лагой и стеной уложил все ту же урсу. Тут пришлось потрудиться, так как трубы проходят на разной высоте, поэтому в некоторых местах подсовывал 50 мм урсы снизу, 50 укладывал сверху.
В углу спецы оставили два крана для слива воды из системы, поэтому на этом месте будет лючок. Для утепления этого места планирую сделать что-то вроде подушки из урсы и пароизоляции, которую можно будет укладывать прямо на трубы и закрывать крышкой люка.
Дальше предстояло положить пароизоляцию. Тут количество проходящих труб существенно уменьшилось, поэтому с одной стороны стало полегче. Но изоляция мест прохода канализации потребовала большого расхода скотча. Вся пароизоляция по контуру приклеена двусторонней лентой к стенкам дома - на уровне половой доски. Излишки пленки потом можно будет спокойно отрезать.
После укладки пароизоляции укладка пола показалась вообще детским развлечением. Так как выше будет лежать плитка, полы особенно не сплачивались - смысла нет. Больше следили, чтобы не использовать слишком длинные саморезы и не проткнуть какую-либо из труб.

 

Добрый вечер Можно один глупый вопрос? Зачем мембранна снизу? Мне тоже предстоит утеплять полы, я так понял, что под утеплитель снизу ничего не надо. Что-то не дочитал?

 

Такой же принцип, что и при утеплении стен, перекрытий: изнутри дома утеплитель закрывается пароизоляцией, снаружи - паропроницаемой мембраной или другой паропроницаемой пленкой. Здесь пар идет сверху вниз, поэтому мембрана оказывается снизу.
Это защита от попадания влаги из подполья в слой утеплителя. Черный пол - не сплошной, иногда его заменяют просто проволокой или рейками. А какая сырость будет в подполье - предсказать нельзя. В то же время мембрана не препятствует выходу из утеплителя влаги, попавшей таки изнутри дома сквозь слой пароизоляции (идеальным его сделать все равно не получается).

 

Хочу разобраться. Напишу в личку. Но уже завтра.

 

Алексей, большое спасибо за подробные разъяснения.

Скажите, а фановую трубу для вентиляции Вы на крышу выводили?

И еще вопросик - у Вас выпуск под канализацию был заложен заранее или копали под фундаментом? Копать сложно?

А трубы подвода воды у Вас спрятаны в балках перекрытия и в полу? Это надежно? Ведь сверху будет плитка, полы в случае чего вскрывать будет сложно?

 

Пока еще нет. Сейчас эта труба заглушена на уровне второго этажа, и несколько труб есть в запасе. Когда закончу с полом и буду устанавливать сантехнику, проведу фановую трубу и вентиляцию санузлов через перекрытие второго этажа, а потом выведу наружу между верхом стены и кровлей (у нас пока чердак не утеплен и очень хорошо вентилируется благодаря широкой щели). А уже на этапе покрытия крыши металлочерепицей сделаем проход кровли, как положено.
Канализацию выводили под фундаментом сейчас, там заглубление ленты всего-то сантиметров 15.
Насчет труб в полах - надеюсь, что будет надежно. По крайней мере, с отоплением за 4 года проблем не возникало. С другой стороны, устраивать разводку по стенам очень не хотелось.
У нас в московской квартире, например, трубы отопления более 30 лет проходили в стеновых панелях. Сталь ржавела, и в случае протечек добраться было невозможно. А у пластика вроде бы ресурс побольше…

 

Еще раз спасибо. Удачи Вам в строительстве. Ждем продолжения отчета.

 

Понемногу продолжаю свои игры. Возможность - только по выходным, если каких-то более важных дел нет.
Надоело все время переставлять гидроаккумулятор - закрыл часть пола тайвеком, отодвигаешь эту бандуру, продолжаешь закрывать освободившийся кусок. Положил утеплитель - аналогично. И еще что-то под опоры приходится подкладывать - они точно на балки не попадают. В результате семейного мозгового штурма появилась идея - поднять эту бочку повыше, чтобы не мешала. Это все при том, что гидроаккумулятор в уже действующей системе. И насос, и котел, и раковина на кухне используются. Вначале думали сделать что-то вроде большой полки, потом мелькнула шальная мысль - подвесить к балкам перекрытия. Прикинул возможности, вытащил из машины трос и пару лент для крепления груза. Из обрезков доски собрал Т-образную конструкцию под опоры гидроаакумулятора, поставили емкость, зафиксировал саморезами, чтобы не смещалось ничего. Потом с помощью сына и его друга приподняли доски пола на втором этаже (сами доски лежат неприбитые, но на них сверху небольшая барахолка образовалась), перекинули тросы.
Работать стало ощутимо удобнее.

 

Дальнейшие мои труды - возможно, излишества, но я все-таки этим занялся. Прежде всего, сын при помощи электрорубанка снял самые ощутимые неровности на половых досках. Потом я начал укладывать гидроизоляцию - в два слоя из гидроизола. Чтобы нормально клеить изоляцию и не возиться с открытым огнем (куда еще по такой жаре!), купил тепловой пистолет. Давно хотел такой для некоторых работ купить, но все повода серьезного не было. А теперь нашелся.
Уложил гидроизол в один слой с загибом на стены, так чтобы получалось нечто вроде корыта. Сделал прорези там, где проходят различные трубы. Поразмыслил, решил, что можно заизолировать эти проходы, расплавив верхний слой гидроизола в месте контакта с трубами. Температура размягчения гидроизола существенно ниже, чем аналогичная температура для полиэтилена и ПВХ, поэтому при аккуратной работе феном гидроизол должен плавиться, а трубы остануться целыми. Кроме того, трубы водопровода и отопления стоят заполненные водой, поэтому сильно нагреваться не будут.
Прежде чем приступить к серьезным делам, немного потренировался на обрезках гидроизола и труб. Прежде всего, проверил разные режимы нагрева. А то академические знания - это одно, а практика - может сильно отличаться.
Тут уж не знаю - это на самом деле, или просто мое заблуждение: гидроизол с обеих сторон покрыт тонкой полиэтиленовой пленкой. При нагреве феном битум под пленкой начинает плавиться, а пленка не дает приклеиться к трубам. При более сильном нагреве пленка плавится, но начинает размягчаться и ПВХ труба (канализация). Решил после подгонки кусков гидроизола пленку снимать, чтобы материал не перегревать.
Я так понимаю, что когда рабочий кроет большие пространства и плавит гидроизол большой горелкой, то ему на пленку наплевать - все равно расплавится. Мне же пришлось повозиться, отдирая ее. Утешало то, что делаю для себя.
В результате всех развлечений сделал двойной слой гидроизоляции, насобачившись нагревать полоски гидроизола так, что он становился мягким как тряпочка, и оклеивая этими полосками места прохода труб.
Далее - проще. За один день уложил в два слоя, с перекрытием стыков, листы ацеита (плоского шифера) на гидроизол, сделав основание под укладку плитки. Раскрой и вырез пазов под трубы осуществлялся при помощи болгарки. Проверил поверхность уровнем - все в порядке.
Теперь планирую на следующие выходные раскроить плитку под укладку и начать саму укладку.

 

Фотков пож. побольше

 

Хорошо, даю фото. В выходные специально сдвинул незакрепленный лист и протер гидроизол от цементной пыли, а то получилась поверхность ровного серого цвета. Надеюсь, на фотографиях видно, как обклеены криволинейные поверхности. Показываю самый трудоемкий угол. Также - фото загиба на стену. Потом подрежу до нужной высоты.

 

После фотосеанса опять положил лист на место. Так как листы ацеита не идеальной формы (кромки не прямые, сами листы немного выгнуты), то решил их притянуть поплотнее к основанию. Крепил саморезами. Вначале тонким сверлом по бетону сделал отверстия в листах, потом сверлом побольше наметил углубления под шляпку самореза. Саморезы, ввинчиваясь в два слоя гидроизола, прилипают к нему очень хорошо. На мой взгляд, в результате получилось достаточно ровное и жесткое основание под плитку - по крайней мере, в помещении меньше 4 квадратных метров. Под положенным на пол уровнем щелочки - в пределах миллиметра.
"Перископ" в углу - место слива из душевой кабины. Все время приходится его вынимать, чтобы примериться и сделать дырку в очередном слое, потом вставлять на место.

 

Теперь предстоит очередь плитки. Купили керамогранит под дерево, с рельефной структурой, и совершенно нескользкой поверхностью. Размером - почти в натуральную доску, 166*666 мм. Так как я раньше в основном смотрел на труд плиточника со стороны, то решил вначале разметить и выполнить различные вырезы в плитке, подобрать ее "насухую", а лишь потом выкладывать. Чем закончил в воскресенье - на фото. Нам понравилось. В следующие выходные планирую уложить на клей размеченный кусок и продолжить - там дальше будет полегче.