Если ни к чему не стремиться, то ничего и не будет

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Добрый день!
Алексей, у меня несколько вопросов по Топазу.
У нас схожие условия: близко УГВ, глина, есть возможность организовать место для принудительного выброса далеко от Топаза (у меня это 40 метров, а лучше 50). Приезжали специалисты, но их предложение не радует. Они предлагают Топаз с принудительным выбросом (расстояние до выброса не более 4 метров). Ваш вариант мне кажется интересным, вот только подайдет ли мне?
Вопросы:
1. У Вас вывод воды из септика в промежуточный колодец идет самотеком? Какое расстояние до колодца? Почему этот колодец не рядом с домом?
2. На каком расстоянии от поверхность введен сток в промежуточный колодец от септика?
3. Кольца для промежуточного колодца обычные колодезные? Почему без замка? Почему там дырки сбоку. Укрепляли ли кольца от смещения, так как делали с колодцем? А не пробовали его хоть как-то герметизировать. Дно залить или углубить колодец до плотной глины? У меня есть подозрения, что насос у меня будет работать постоянно.
4. Крышка (полукольцо) нужна для того, что бы закрыть колодец стандартным люком?
5. На сколько см выше земли выступает промежуточный колодец?
6. У меня по весне вода в 20 см от поверхности, в самую жару в старом колодце опускается на 1 кольцо. Колодцем не пользуемся. Все кольца в нем смещены сантиметров на 10-15. Похоже это на вашу почву? Отсюда вопрос. Будет ли работать промежуточный колодец. Что произойдет, если вывод из септика окажется ниже уровня грунтовых вод?
7. У Вас вывод воды из промежуточного колодца в канаву организован канализационной трубой, или в этой трубе еще шланг (какого диаметра и какой)? А можно сразу ПНТ трубу нужной толщины купить?
8. Какой мощности и какой нужен насос, что бы выбрасывать воду на 40-50 метров из промежуточного колодца.
9. При каком уровне воды в промежуточном колодце включается и выключается насос? Он же автоматически включается? А если поливаете этой водой, то насос вручную включаете?
Спасибо

 

Да, хороший список! Поехали по очереди.
1. Из ТОПАСа в промежуточный колодец вода идет самотеком - там метров 7-8 примерно. Этот колодец и не должен быть рядом с домом - его надо размещать где-нибудь между ТОПАСом и местом для возможного сброса стоков.
2. Врезка в промежуточный колодец примерно сантиметрах в 70 от уровня земли. Если нужно точнее, посмотрю завтра, постараюсь еще и фотографии сделать.
3. Кольца колодезные, у них есть в принципе замок, но он не очень сильно выражен. Отверстия в стенках - технологические, чтобы можно было эти кольца за что-то зацепить при подъеме. Они потом в колодце заделываются раствором, также как и стыки между самими кольцами.
Мы и не собирались промежуточный колодец герметизировать. Есть два способа снижения уровня загрязнений до нормы - удаление этих загрязнений и разбавление чистой водой. Удаление идет в ТОПАСе, насколько он справляется. А в промежуточном колодце попадающие туда грунтовые (а то и дождевые) воды еще сток дополнительно разбавляют. Насос работает, взависимости от условий, от нескольких раз в час до нескольких раз в день.
4. Совершенно верно. Мы купили пластиковую крышку, теперь в планах закрыть крышку декоративным камнем, вокруг разместить булыжники и камни разных размеров, сделав горку - вокруг растения, так что смотреться должно гармонично.
5. Сам колодец на уровне земли, выступает только бетонная крышка. Это все - под будущую отделку.
6. Ситуация с колодцем у нас была такая же - кольца сместились, поэтому прошлой осенью его поправляли. А вода у нас стоит практически на уровне земли почти всегда - колодец делали на хорошей жиле, а сейчас большинство народа перешли на скважины - вот воды и вдосталь.
Если в промежуточном колодце будет постоянно включенный дренажный насос, как у нас, он будет поддерживать уровень жидкости в определенном интервале ниже точки врезки стоков. Так что ТОПАС будет работать спокойно. Если вода начнет подниматься, то она может через трубу поступать в ТОПАС и нарушить его работу.
7. Вывод пластиковой канализационной трубой диаметром 40 мм - просто меньше не увидел. В пластиковую трубу вставляется короткий кусок обычного садового шланга диаметром 25 мм через резиновую пробку-переходник - заходит на 10-15 сантиметров, не больше. Так что слив идет по пластиковой трубе. С более тонким шлангом или трубой есть опасность провисания на каком-то участке, в этом случае зимой в этом месте вода замерзнет, и система слива прекратит работать.
Эта схема - для зимы в основном, летом шланг стыкуется с другим и перебрасывается от одного дерева или куста к другому, по мере необходимости. То есть очищенный и разбавленный сток используется для полива декоративных растений.
8. В промежуточном колодце подвешен обычный насос-дренажник Джилекс, модели "Дренажник 255/11ФН" (), в нержавеющем корпусе с поплавком. Включается по мере повышения уровня жидкости свыше определенной точки, выключается также по мере снижения. Его мощность даже избыточна, но зато он обеспечивает сброс воды с хорошей скоростью, что очень важно зимой.
9. Уровень воды определяется тем, на какой глубине подвешен насос, и регулировкой поплавка (он позволяет уменьшать или увеличивать разницу между уровнями включения/выключения укорачиванием провода, идущего к поплавку). Ручная поливка заключается в том, что конец шланга укладывается под нужное растение, а через несколько часов при необходимости перекладывается на другое место. Полив идет залпами, когда включается насос, а это малопредсказуемо (если только не следить за всплыванием поплавка).

 

Добавлю для наглядности несколько фото.
1-2. Вид промежуточного колодца с крышкой в нынешнем, незамаскированном виде.
3-4. Где-то в стене растений - слив.
5. Выход трубы из ТОПАСа в промежуточный колодец.
6. Дренажный насос, обеспечивающий поддержание уровня в промежуточном колодце. Зарос с осени грязью...
7. Уровень воды в основном колодце - чуть ниже уровня земли.
8. Синие фитинги на черной трубе - это постоянный водопровод, обеспечивающий снабжение дома. Находится примерно в двух метрах ниже поверхности земли. Насос висит еще на пару метров ниже и не виден. Насос из нержавейки с зеленым шлангом - летний водопровод, используемый для полива растений и заполнения бочек на участке.

 

Алексей, большое спасибо за подробный ответ.
Еще «немножко» вопросов, если позволите.

Про трассу между Топазом и промежуточным колодцем:
1. Из каких труб сделана трасса?
2. Делалась ли подготовка под трассу (песок, щебень)?
3. Какой уклон?
4. Не замерзнет ли трасса, если она 25 метров?

По промежуточному колодцу. У меня промежуточный колодец можно сделать или рядом с Топазом или в 25 метрах от него.
1. Почему промежуточный колодец нужно делать подальше от Топаза?
2. При какой высоте воды в промежуточном колодце у Вас включается насос?
3. У Вас вход в промежуточный колодец сделан на 70 см от поверхности. Этот выход всегда должен быть выше уровня воды? У меня при трассе 25 метров он окажется еще ниже и всегда будет ниже уровня грунтовых вод.

У нас очень высокий УГВ, сейчас около 50 -70 см в колодце, который, по сути, сейчас является дренажным т.к. все кольца смещены на 10-15 см и он просто собирает верховодку, поэтому мне хочется понять, будет ли работать Ваша схема у нас. Колодцу 40 лет 2 или 3 кольца в земле, как и у всех соседей стоит не на жиле, а просто собирает верховодку. Соседи пробовали закопать 4 кольца, но воды не было.
М.б. мне сделать дренажный колодец 4 кольца, постараться сделать его герметичным, защитить от смещения кольца, так как Вы сделали это с основным колодцем?

 

Трасса от ТОПАСа:
1. Трубы обычные канализационные (серые), диаметром 50 мм. Закопаны неглубоко...
2. Дно канавы выравнивалось песком под требуемый профиль, потом труба им обсыпалась.
3. Уклон точно не скажу, достаточно большой. Сантиметров 5 на метр, если не больше. Но там твердых фракций нет, и высота ввода не ограничивала.
4. При такой длине - сложно сказать. Но воздушная линия сброса в дренажную канаву длиной около 30 метров зимой не перемерзала. Правда, там сброс не самотеком, а хорошим дренажником - так что любые намерзшие капли смывает.

По колодцу:
1. Точно не скажу. У нас ТОПАС без принудительного слива - то есть очищенные стоки идут самотеком. Слишком далеко такую трассу тянуть не хотелось, а делать принудительный слив не сочли необходимым. Поэтому выбрали место не вплотную к дому, и чтобы деревья и декоративные растения не мешали. Принципиально по поводу допустимого расстояния не заморачивались.
2. Ориентировочно при уровне 1,5 метра от поверхности земли. Просто сделали запас побольше между уровнем включения и точкой ввода, на случай отключения электричества. В то же время, не слишком близко к дну, чтобы грязь не черпать и грунтовая вода смешивалась со стоком.
3. Если точка ввода ниже, чем уровень воды в колодце, то в трубе будет постоянно находиться жидкость. Она может зимой замерзнуть, и канализация выйдет из строя. Чтобы этого не было, надо скачивать в промежуточном колодце воду до более низкого уровня. При этом будет происходить также местное снижение УГВ, и труба будет пустая. Но при выключении электричества могут возникнуть проблемы (см. выше).

Вы можете сделать дренажный колодец - по глубине смотрите сами. В крайнем случае, можно будет сделать на его основе ливневую канализацию.

 

Леш, Нюсик, что-то давно нет от вас новостей...
Как дела? Строили, сажали, фотографировали?

 

Ирина, здравствуйте! Забросил пока тему - так сложились обстоятельства, что на какие-то серьезные занятия в это лето сил и времени не хватило. Поэтому пока без изменений. Хотя практически все выходные - на даче.
Планирую на днях все-таки заняться туалетом на втором этаже - почти все материалы и оборудование лежат готовые и ждут своей очереди. Хочу все сделать, пока погода хорошая и можно с грязными работами на улице заниматься. Так что через недельку-другую продолжу отчет.
Кстати, выезд в Улиткино мы планируем - к сожалению, только на один день.

 

Ждем-ждем новых фотоотчетов.
Ой, в Улиткино вам понравится! Мне очень летом понравилось. Правда, в этот раз не поедем - небюджетно очень.

 

Итак, постепенно добрался до обустройства туалета на втором этаже. Напомню, что после работ с туалетом на первом этаже остался подшитый снизу потолок с пароизоляцией. На втором этаже были положены (без какого либо крепления) половые доски, само помещение использовалось как кладовка.
Вытащил все барахло, снял доски. На фотографиях хорошо видны все подготовленные точки подвода воды и канализации, а также разводка отопления:
1 - общий вид;
2 - "подготовка" под раковину;
3 - место установки стиральной машины с отдельной электролинией;
4 - место под душевую кабину с вентилятором первого этажа;
5 - место под унитаз и вентиляционный клапан;
6 - крупным планом - потолок первого этажа подвешен ниже, чем балки пола второго этажа, общая толщина перекрытия около 250 мм.
7 - одну из балок крутануло, поэтому электрорубанком срезал выступ - чтобы пол был ровнее.

 

Наконец-то! Леш, а подшивка потолка висит на металлических пластинах для шумоизоляции? А проводка труб сквозь балку не ослабляет ее?

 

Ирина, здравствуйте!
Подвеска на металлической пластине - только в этом месте. Там рядышком размещается достаточно большой кусок пластиковой трубы, собирающий все стоки, и чтобы не опускать потолок еще ниже, я там каркас потолка сделал в уровень с этим куском трубы. Соответственно, около трубы пришлось каркас разорвать. Чтобы как-то его зафиксировать, использовал металлическую пластину.
Насчет проводки труб - в соответствии с сопроматом, при изгибе балки максимальная нагрузка приходится на верхнюю и нижнюю грани балки, а в середине нагрузка много ниже. Поэтому используют всякие тавровые балки для экономии массы, иногда в средней части еще делают выборки для облегчения. Так что отверстие для трубы в середине балки на прочность балки не влияет.

 

Конечно, здравствуйте, Леша, очень рада видеть!
Хорошо, что про сопромат напомнили - напрочь вылетел из головы за столько лет. Буду иметь ввиду... а то беспокоюсь насчет разводки труб с водой... Теперь поняла, что можно и так сделать.

 

Чтобы в таком непростом "пироге" сделать все по уму, пришлось напрягаться. Самое разумное место под установку вентилятора (в углу над душевой кабиной) оказалось загружено трубами отопления, водоснабжения, канализации. Пришлось покрутиться, пока пристроил там каркас под крепление вентилятора с круглой трубой на 100 мм, в дальнейшем для экономии места планировался переход на прямоугольную трубу. Поэтому пришлось монтировать сразу переход с круга на прямоугольник, изолируя стыки - чтобы пар не попадал в утеплитель. Тут же в гофре подходит электропровод - на первом снимке видно мое творчество.
До сих пор в этом санузле я не конопатил стыки и не делал отделку декоративной веревкой. Чтобы не снимать несколько раз одни и те же подводки, отделал несколько первых венцов. После этого начал укладку теплоизоляции - рулонная, изовер. В некоторых местах для удобства работы расстыковывал, потом опять собирал канализационные трубы - благо они пока не используются.
Одновременно изменил высоту, на которую снизу выступали некоторые трубы, чтобы верхний край труб был в уровень с будущим чистовым полом. Это касается унитаза и душа. А также несколько поднял вентиляционный клапан - иначе он просто "утонул" бы в полу.
В результате возник интересный момент - в перекрытии уложено 150 мм изовера, а сверху еще осталось 100 мм, в которых проходят трубы отопления. Забивать утеплитель доверху не стал, закрыл его сверху "Тайвеком" с провисом, проклеил стыки специальным скотчем.

 

Следующий шаг - простой и традиционный - укладка досок пола. При помощи клиньев, но без фанатизма - все равно сверху все закроется. Так как все трубы остались далеко внизу, саморезы (за исключением двух досок) можно было использовать совершенно спокойно.

 

Леш, что-то я не поняла... Вентилятор НАД душевой кабиной, а зачем труба к нему идет снизу? Чтобы крышу не дырявить лишний раз?