АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ну, если и лифер первый Выньстоун предлагал жарить до над_четырёхвольтия- что тут говорить...
"В военное время число ¶ может достигать четырёх" (С)

 

Так все эти 4,35-4,4V вполне себе официальные даташитные параметры, а не "жарить"...

Лишен 4,4V стоит в повербанках сяоми, и ХЗ чьего производства в последних яблокофонах (там едва ли не 4,45V так как среднее указывается как 3,82V)..

 

Вопрос снят

 

Много зависит от режима эксплуатации авто. А она (эксплуатация) сильно разная. Сравните режим эксплуатации грузовой фуры и личного авто среднестатистического частника. У частника это час до работы, час до дома и 22 часа простоя. У фуры ровно наоборот пару часов на погрузку-разгрузку и в путь.
Именно поэтому у грузового свинца лично я не встречал сульфатации, там, как правило, рассыпаются аноды. А у свинца для легковушек сульфатация довольно частое явление.

 

У моего авто утром 10 минут до работы и вечером 10 обратно (эт супруга я предпочитаю пешком ), в выходные бывает за город скатается 50+50 (да и то не каждую неделю) и лишь летом в отпуске оно отрывается с суточными пробегами по 1000-1300км.

И вот в описанном режиме лет по 5 АКБ ходят... другое дело шо снимаются они уже с остатком менее 10% ёмкости Примерно так же дело обстоят с АКБ и у коллег.

 

Всем привет,
помогите, плиз подобрать номинал плавкой вставки (предохранителя) на плюсовую линию батарейной сборки свинца (макс 226V мин 156 v) в 55 ач (16S) при том, что макс максимальное потребление ИБП 4000 ква с допустимой пиковой перегрузкой до 150% (30 секунд до отключения).
По моей грубой прикидке максимальный потребляемый ток порядка 30 ампер (если пересчет ква в вт через кооф 0,8.
Предохранитель подбирать 35-40 А ?
PS. На ибп есть, конечно ДС автомат, но он в четырех пяти метрах от батарей, номинал не помню.

 

Не меньше 125-160А. Т. к. любая плавкая вставка имеет приличное сопротивление, и чем меньше ток предохранителя, тем оно больше.
Помним, что плавкая вставка хорошо защищает от КЗ и плохо от перегрузки.
При КЗ токи легкой уйдут за 200-500А и плавкая вставка на 160А сгорит быстро, защищая от пожара ваше имущество и сохранит волосы чистыми и пушистыми.

На 30А будут неоправданные потери в тепло и недозаряд АКБ.

 

Подскажите, пожалуйста, можно ли ставить плавкую вставку на АС 220 v,
так как альтернатива DC это преимущественно автомобильные 12 v решения из автозвука

 

Автозвуковые ставить не нужно, они сами опасны. Конструкция не предполагает гашения дуги и крепкого противопожарного корпуса.

Ставьте ППН-33 (35, 37) общепромышленные предохранители, некоторыми производителями разрешены для применения на DC. Они имеют толстый керамический корпус и кварцевый песок внутри для гашения дуги. Комплект: основание с контактами и терминалами на болтах + плавкая вставка стоит около 300р. Ссылку на магазин не даю, посчитают рекламой, но в профиле найдете, если надо.

 

Коллеги нужна помощь зала.
Имеем Бош S4 60 ач
Пробок нет, саморазряда нет, НРЦ после правильной зарядки и суточного отстоя имеем 12,3 В.
Китайский приборчик показывает внутреннее сопротивление около 7 мОм, что в пересчете на пусковой ток опознается, как акк емкостью 70 ач. Т. е., судя по всему, пластины в хорошем состоянии.
Сталкиваюсь с сочетанием таких параметров впервые.
Помогите поставить диагноз.

 

Банка минус?
Что он под нагрузкой хотя бы в 0,1С показывает?

 

11,8 В ток 6 А
10,8 В ток 35 А

 

Угу. Оно самое.

 

А какого года АКБ?
И что за алгоритм у правильной зарядки (а основное - каков min-ток окончания заряда, время и Umax) ?

Бошики S4 обычно хорошо выхаживают (без внешних зарядок по 5-7 лет) и чертовски живучие (если вовремя его правильно-полностью зарядить-дозарядить-десульфатировать).
Есть у них (если в моторном отсеке стоят без кожуха) проблема крайних банок (когда излишняя сульфатация и пониженный уровень электролита -> обычным мощным фонариком через белый корпус легко просвечивается при наклонах АКБ на ребре и виден уровень побаночно).
Долго, но эффективно восстанавливается малыми токами и выравнивающим дозарядом.
У меня аналогичный 2013г. недавно был восстановлен до 70% по тестеру
(первоначально сопротивление было под 8 mOm и разряженный в гараже простоял почти 9 месяцев) -> сейчас докатывает еще на авто.

 

vagorzel, несмотря на отсутствие у Вас циклирования, стоит настроить режим эквализации с некой периодичностью (хотя бы раз в квартал) для устранения возможного расслоения (наливные к этому склонны, хотя не увидел какие именно у Вас используются: кальциевые ?).

Ну и периодический-профилактический неглубокий разряд 15-30% не помешает (так же раз в квартал с последующим полным зарядом при U=14,7v до снижения тока до 0,1%=0,001С и с эквализацией до соответствующего Umax и падения тока до 0,5-0,7%=0,005-0,007С).

Важный момент (имхо) для здоровья АКБ - это периодический полный заряд до снижения тока в конце заряда до ~0,1%=0,001С при Umax=14,4-14,7v -> т. к. если ток не падает до указанной величины (или близкой), то АКБ:
- либо недозаряжен
- либо разбалансирован
- либо имеет повышенный саморазряд
- или токи утечки (или иные неисправности)
Новые, кальциевые, полностью заряженные АКБ (наливные или AGM) в конце заряда при Umax=14,7v имеют min-ток окончания заряда 0,1-0,05%=0,001-0,0005С -> легко проверить.
Заодно убедитесь-проверите насколько здоровы Ваши АКБ.

Данный показатель не гарантирует полного отсутствия разбаланса, но показывает, что его величина некритична (полную картину можно увидеть лишь при дозаряде током 2%=0,02С при Umax=16,3v по тому как быстро АКБ добежит до этого напряжения и как быстро и до какой величины снизит ток -> если в течение 5-10 мин взлетит по U и ток опустится через 20-40 мин до 0,5-0,7%=0,005-0,007% то АКБ заряжен, исправен и не разбалансирован -> т. е. имеет затраты тока лишь на чистый электролиз)
В противном случае, не помешает выравнивающий дозаряд.