Теплица по Миттлайдеру своими руками

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Посчитал. Учтите, что цены даны для Москвы лета 2019 года.
Каркас и фундамент - 34000 руб.
Покрытие - 30000 руб (из них поликарбонат - 25000 руб, торцевые профили и ленты - 5000 руб).
Отделка (плитка и доски для грядок) - 11200 руб.
Получается что сам парник обошёлся в 64000 руб, а с отделкой - 75000 руб.
В цену не входит: расходка (свёрла, диски для болгарки) и краска (не помню сколько ушло и сколько стоила).
Любопытно. Получилась цена соизмеримая с заводскими конструкциями по Миттлайдеру. Но у них, как минимум, будет непонятно какой поликарбонат (и без правильной фурнитуры) и фундамент в виде бруса, лежащего на земле.
Так что я зря боялся. Выходит при постройке я и удовольствие получил, и деньги сэкономил.

 

@panoramix, Расстрою, опасен любой шифер и продукты из асбеста. ВОЗ (Всемирная Организация Здравоохранения) любой асбест считает опасным, отечественный тоже https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/asbestos-elimination-of-asbestos-related-diseases
В России не готовы закрывать и модернизировать производства, проще убивать население. Вся Европа и даже такие страны как Украина, Молдавия отказались от асбеста и продукции на его основе.

Почва в высоких грядках уже готова в конце апреля, можно сажать и не волноваться, правда на улице может быть ниже нуля и это нужно учитывать.

Сразу скажу что выращиваю все по Методу Миттлайдера, использую полностью его агротехнику с подкормками, расстояниями между растениями, частыми обильными поливами итд.

Для Московского региона сорта должны быть скороспелыми. Самое сложное в арбузе сделать так чтобы семена у вас проросли, проклюнулись. Я использую для этих целей скрутки из салфеток, чем-то шаурму напоминает. На смоченную поверхность выкладываются семена, затем заворачиваются в черный пакет и оставляются в баночке с водой или другой жидкостью усиливающей корнеобразование, я использую суспенизию хлореллы, всем культурам она нравится и они дружно всходят, набираясь сил и питания. Я проращивал семена арбузов, огурчиков и дынь прямо в теплице, в конце апреля, ставил на полку скрутки, солнышко днем нагревает семена, ночью холодно и это дает толчок к росту! Они активируются и за пару дней прорастают, смотреть их каждый день желательно, видно сразу когда проросли, они забирают всю воду из тары в которой стоят. В зависимости от сорта и качества семян отличается всхожесть у них, есть которые дружно все всходят, а есть у которых и половина не может взойти.

Как только семена проклюнулись нужно сажать, если затянуть появятся зеленые листики, семена активно будут в скрутках расти... такие сажать не удобно, большой риск повредить корни, но они вырастают, я ставил эксперимент, самому было интересно. У молодого арбуза корень в виде елки и они очень боятся повреждения главного стебля! Так что лучше как только проклюнулись сразу сажать не затягивая.

Затем нужно их посадить, арбузы любят свет и гоняются за ним поворачивая листья во время светового дня, место под арбузы должно быть самое светлое в теплице, чтобы по максимуму солнышко было. Если посадите в темное будет беда, плеть нормально развиваться не будет.
Дальше плети у вас растут, мы формируем их и подвязываем, арбузы растут вертикально, места в теплице мало, а посадить мы хотим много Для арбуза нужно оставить одну главную плеть, и все боковые побеги я удаляю после второго листа, просто обрезав. На одном корне в идеале должен быть один арбуз, можно и по два закладывать, но тогда они будут меньше в размерах и будут конкурировать. Так что лучше один арбуз оставить на один корень и обрезать (прищепнуть) основную плеть после 10-12 листа за плодом. Можно и не прищипывать тогда плеть пойдет по всей теплице гулять, что тоже не хорошо, ее постоянно подрезать придется! Смотрите по ситуации, какое у вас растение, сильное или слабое.
Опыление арбуза можно как руками делать, так и отдать это дело муравьям, они очень любят пыльцу и первыми посещают растения в нужные часы, делать это нужно утром когда пыльца свежая и температура около 18-20 градусов в теплице. Один женский цветок лучше опылить 4 мужскими, так чтобы наверняка, причем не важно какого сорта использовать мужские цветы, арбузы без семечек имеют стерильные мужские цветы и опыляют их другими сортами. Я все семена использую F1 -гибриды, они лучше приспособлены к жизни и устойчивые к болезням. Семена в Ашане и Леруа беру, не гонюсь за дорогими, дешевые прекрасно растут, главное чтобы подходили по характеристикам, в теме по арбузам я подробно показывал какие сорта сажал и что получалось добавлю ссылок чуть позже если интересно.

По поливу, метод Миттлайдера требует постоянно мокрых грядок и обильного полива, я соблюдаю, арбузы любят воду и корни при постоянном поливе не идут в землю, они маленькие у них, у хрена корни намного больше и сильнее будут. Арбуз все силы в плоды толкает когда есть вода и она легко доступна. Так что бояться поливать не стоит им всем нужна вода для роста и усвоения питания.

По срокам, скороспелые сорта готовы через 45 дней после завязывания плода. как увидели что плод наливается, пишите дату на бирке рядом и через 45 смело срывайте даже если внешние признаки говорят что он еще не дозрел... скороспелые сорта быстро перезревают, собирать их нужно в свои сроки и не затягивать, с дынями кстати тоже! Если оставить на плети и вовремя не убрать дыня мягкой станет и семенами вытечет, у растений главная цель сделать семена, вот они и стараются как можно скорее завершить программу!

Подвязывать плоды обязательно, они тяжелые и под своим весом ломают плеть. Способов много, я использую гамаки и тупо креплю бичевкой в четырех точках каждый плод на систему подвязки, так что не экономьте и сделайте несколько линий, одной будет не достаточно.

По дыням почти тоже самое, только по формировке они отличаются, нужны побеги третьего порядка, на них гарантированно плоды будут. Для этого основной стебель обрезается после 5 листа и из пазух начинают расти побеги второго порядка, которые тоже обрезаются и из их пазух растут нужные нам побеги третьего уровня на которых и будут плоды! Сколько зависит от размера дынь, какие хотите. В условиях Москвы и области некоторые сорта легко вырастают больше 4 кг У дынь есть такое не приятное свойство как растрескивание, во время роста и созревания плоды дают трещины - это больше от сорта зависит, есть устойчивые к этому, есть нет. Часто в трещинах заводится плесень и плод протухает. Кстати на вкус не спелые дыни как сладкие огурцы, оно и не удивительно они из одного семейства. Дыни растут дольше арбузов.
По опылению и меня самостоятельно так и не получилось опылить дыню, я это дело оставил пчелам и другим летающим насекомым.

Если все правильно сделаете будет очень вкусный и сочный результат, в магазинах такие не продают, они ведь прямо с грядки и не валялись на складах и базах.

Все это легко вы можете выращивать в своей теплице не сложнее чем огурцы.

 

@fgh, Спасибо большое, обязательно почитаю тему про арбузы.
Постоянно мокрые грядки... Я думал, что я один до такого додумался, а тут, оказывается, Миттлайдер раньше подсуетился Нужно будет почитать.
А насчёт шифера - не будем холивар разводить, у каждого своё мнение

 

Асбест=фреон=Дьюпонт=ничего личного просто бизнес. Почитайте кому интересно.

 

@fgh, так у вас арбузы в открытом грунте хорошо растут

 

Попробуйте в ОГ вырастить, это стоит больших трудов и не каждый год урожай будет, у многих в этом сезоне все сгнило и плоды не спелые, потому как летом в московском регионе постоянно дожди были и тепла было мало. В теплице результат гарантированный получаем при любых условиях. Нет смысла выращивать в ОГ когда теплица есть С грядки в 4 метра длинной и 45см шириной я получил 20 арбузов не напрягаясь особо. Не обязательно же всю теплицу ими засаживать, у меня все дружно вместе росло, арбузы, дыни, перец, огурцы, в другом отсеке томаты и острый перец. Во вторую теплицу переселил баклажаны, их тоже можно вместе растить, но они привлекают вредителей всех мастей, муравьи тлю сажают, белокрылка их любит, всякие улитки итд.

@Энергогетик, а чем не нравится американская компания? Активно использую геотекстиль этой фирмы, как раз его под дорожки в теплице его стелил и дышащую мембрану применяю под сайдинг и кровлю, со стороны помещения мембрана позволяет дышать, а со стороны улицы не пускает воду и ветер! Все прекрасно работает, эта компания лидер во многих направлениях и у них отличная продукция, не сомневаюсь что и безопасная замена асбеста не хуже получилась.

Спорить не будем, каждый сам решит что применять, решений много сегодня.
Совсем скоро введут тотальный запрет на двигатели внутреннего сгорания, не важно дизельные или бензиновые, под запретом окажутся все моторы и все пересядут на автомобили с электродвигателями, на чистые и не загрязняющие окружающую среду. Не нужно будет покупать бензин/дизель. Страшный сон для России Производители так же будут плакаться, потому что потеряли рынок и не захотели модернизировать производство под существующие реалии. Кто-то и разорится. Так что все разговоры про фреон итп все в пользу бедных и ленивых, постоянно нужно модернизировать производство и стараться бережно относится к тому что имеем. Дом у нас общий и он один.

 

@fgh, надо будет в следующем сезоне в ОГ попробовать вырастить, а то теплицы все заняты.

 

Выполняю обещание. Расскажу, как я выращиваю помидоры, с какими проблемами сталкивался, а также что случилось с парниковыми помидорами, за то время, пока они находились в открытом грунте, и какие выводы из этого были сделаны.
Когда я только начинал заниматься выращиванием помидоров, я начитался умных книг, из которых следовало, что помидоры не любят сильно влажную землю, то есть их нужно поливать редко, но обильно. Встречаются рекомендации, что в период плодоношения нужно поливать по 10 л на растение раз в неделю. Хорошо, раз так написано, так и будем поливать. Конечно, необходимо учитывать, какая стоит погода – жарко и сухо или холодно и сыро.
Однако, полученный результат не очень радовал. Помидоры лопались, и периодически возникала вершинная гниль. Вкус можно было оценить на четыре с минусом, мякоть была как будто засахаренная, а кожица – грубая. Я знаю, что описанные признаки можно отнести к сортовым особенностям. Однако, они проявлялись на разных сортах (и на салатных тонкокожих, и на сортах для консервирования). Где-то больше, где-то меньше, но общая тенденция сохранялась.
Обратил внимание, что помидоры лопались, как правило, непосредственно после полива. Выглядит логично – после продолжительного периода без полива большое количество воды резко поступает в плоды, и они лопаются. Почему же тогда рекомендуют поливать редко и помногу? Непонятно.
Хорошо, попробую поливать чаще и поменьше. Например, по 5 л на растение два раза в неделю. Ситуация сильно не изменилась. Просто помидоры стали лопаться не один, а два раза в неделю. Получается, помидоры не любят именно резкие перепады влажности почвы, а не просто редкие обильные поливы. Обратил внимание, что лопаются не все помидоры, а те, которые практически созрели. Конечно, можно срывать побуревшие помидоры, а потом дозаривать их, но это не мой метод. Мне нравится срывать зрелый (получивший максимум питательных веществ и, соответственно, вкуса) помидор с куста.
Ладно, теперь попробую поливать каждый день, но по чуть-чуть. Точнее даже не так. Постараюсь поливать таким образом, чтобы обеспечить постоянный необходимый уровень влажности почвы.
Здесь хочу сделать небольшое отступление и рассказать, как у меня организован полив помидоров. Система собрана на компонентах фирмы «Gardena»: таймер полива и капельные шланги. В парнике было две грядки по метру шириной, растения сидели в два ряда в шахматном порядке. Производилось мульчирование скошенной травой. На каждой грядке лежало по три капельных шланга. Соответственно, зная расход каждой капельницы, несложно посчитать продолжительность включения полива для того, чтобы обеспечить растения необходимым количеством воды. Выставляя на таймере время, частоту и длительность полива, производил полив по схемам описанным выше.
Для того, чтобы поливать не по графику, а по фактической влажности почвы, купил датчик влажности (тоже фирмы «Gardena»). Он подключается к таймеру полива. Уровень влажности задаётся положением регулятора. Соответственно, полив производится, если влажность ниже уровня, выставленного в датчике.

 

Чтобы был понятен дальнейший ход моих рассуждений, хочу поговорить ещё об одном правиле при выращивании – помидорам нельзя давать жировать. Считается, что признаки жирования следующие: утолщение и уплощение стебля, закручивание листьев, образование пасынков непосредственно из листа. Жирование плохо тем, что растение не переходит из стадии активного роста в стадию плодоношения. Таким образом, можно ощутимо потерять в урожае. Я очень боялся, что помидоры начнут жировать. И, как позже оказалось, это опасение мне сильно мешало.
Ведь если подумать, то толстый стебель (не жирование) – это хорошо. Поскольку тонкий стебель просто не сможет передать питательные вещества в количестве необходимом для получения хорошего урожая. Вот и противоречие: тонкий – плохо, толстый – тоже плохо (а вдруг это признак жирования).
Начитавшись страшилок, я изо всех сил старался недопустить жирования. А оно возникает при избытке азотного питания. Поэтому нельзя помидоры перекармливать навозом, мочевиной и т. д. Это очевидно. А ещё, оказывается, жирование могут вызвать обильные поливы. Поскольку в данном случае содержащийся в почве азот переходит в растворимую форму, которая легко усваивается растениями. Именно поэтому одним из способов борьбы с жированием является сильное сокращение поливов.
В почву я вношу только золу с компостом и то в небольших количествах. Следовательно, в моём случае жирование может возникнуть только при избыточном поливе. Точно, количественно, измерить влажность почвы нечем (да и не ясно точно, какой она должна быть). Поэтому необходимый уровень влажности подбирал исходя из состояния растений.
Процесс выглядел следующим образом. Весной высаживал рассаду. Это мой самый любимый период, растения приживаются и начинают расти (конечно, если муравьи не съедят). Всё хорошо и красиво. А вот потом... У растений начинал довольно быстро утолщаться ствол и загибаться листья. Вроде похоже на жирование. Хотя почва не мокрая и даже не очень влажная.
Ладно, ставим регулятор датчика влажности в минимум. Почва продолжает оставаться практически сухой. При этом влажность её постоянна, что хорошо. Помидоры растут, начинают завязываться кисти, усиления признаков жирования не наблюдается. Однако есть проблема. На нижних кистях помидоры завязывались хорошо и вырастали достаточно большого размера. На средних кистях завязывались значительно хуже, часть завязей отваливались. Размер плодов был меньше, чем на нижних кистях. На верхних кистях плоды снова хорошо завязывались, а размер не радовал. Плохое образование завязей происходило из-за перегрева в жаркий период. Пыльца стерилизуется. А отпадение завязей и меньший размер плодов, я полагаю, связан с нехваткой питания. Увеличить норму полива я боялся, чтобы не вызвать жирования. При этом низкая влажность грунта опасна плохой усваиваемостью кальция. А недостаток этого элемента приводит к вершинной гнили. Но были и положительные моменты. Помидоры практически перестали трескаться. Т. е. предположение о негативном влиянии резких перепадов влажности оказалось верным. Помидоры каждый год болели бурой пятнистостью, при этом фитофтороза никогда не было.

 

Так и выращивал помидоры последние пару сезонов, пока не началась стройка нового парника. Уточню, что мы выращиваем исключительно индетерминантные сорта. Сначала с помидорами всё было как обычно (посадка в парник, схема полива). Но потом, с 2 июня по 11 августа, растения оказались в открытом грунте. С 15 июня начался дождливый период, а июль 2019 года был больше похож на октябрь. Печально... Одним словом я мысленно попрощался с помидорами и ни на что особенно не рассчитывал.
Когда пошли дожди, влажность почвы в «парнике» (назовём это так) просто зашкалила. Даже при выкрученном в максимум регуляторе на датчике влажности, индикатор показывал, что почва слишком мокрая. Такой уровень влажности держался несколько дней, потом снова шли дожди и всё повторялось. В общем, влажность почвы была не просто выше, она была существенно выше той, при которой я выращивал помидоры. По всем правилам с помидорами должно было произойти что-то плохое.
Мне повезло, поскольку плоды были ещё зеленые, из-за скачка влажности они практически не потрескались. Время шло, дожди продолжали идти, температура понизилась. А помидоры активно росли – толстый стебель, крупные листья и, что удивительно, мощные кисти с крупными помидорами. На кисти завязывалось столько плодов, что приходилось проводить нормировку (на некоторых сортах). Благополучно завязались все кисти, а не только нижние (это связано с отсутствием жары). При этом плоды выросли крупными не на одной, а на всех кистях. Я был очень удивлён. То, чего я долго пытался достичь, получилось практически само собой. Как всегда вёл растения в один ствол и раз в неделю удалял пасынки.
Когда помидоры созрели, я удивился ещё раз – таких вкусных у нас никогда не было. Кожица тонкая, мякоть сочная, нежная, незасахаренная. Причём эти сорта мы сажаем не первый год. В довершение всего, помидоры практически не лопались. На этом, считаю доказанным предположение, что помидоры лопаются не от большой влажности почвы, а именно от резких перепадов этой самой влажности.
Есть передача на канале «Дискавери», которая называется «Разрушители легенд». Думаю по названию ясно в чём её суть. То, что произошло этим летом, по отношению к общепризнанным правилам выращивания помидоров, вполне тянет на выпуск этой передачи. Посудите сами. При таком запредельном количестве влаги помидоры должны были зажировать, а я остаться без урожая. Те же плоды, которые каким-то чудом выросли бы, должны были полопаться и стать кислыми.
На некоторых растениях пасынки росли непосредственно из листа. Также, как я говорил выше, у растений был толстый ствол и крупные листья. Казалось бы все признаки жирования на лицо. Однако это не помешало получить рекордный (для меня) урожай крупных вкусных помидоров. Помимо прочего, в этом году сами кисти были такие мощные, что не надламывались под весом урожая и их не приходилось подвязывать.
Получается, что низкий уровень влажности почвы для помидоров скорее вреден, чем полезен. Поэтому я поставил регулятор влажности в среднее положение. При таком уровне земля на глубине 10 см заметно влажная, но руки не пачкает. Остаток времени полив производился в данном режиме, и всё было хорошо.
К сожалению, я не успел вовремя накрыть теплицу поликарбонатом. Поэтому дожди и низкая температура привели к заболеванию фитофторозом. Однако сами плоды практически не пострадали.
Вот так, совершенно неожиданно, получились такие любопытные результаты. Конечно на них повлияло несколько факторов. Это и отсутствие крыши со стенами (есть мнение, что помидоры, выращенные в открытом грунте более вкусные, чем парниковые), и низкая температура воздуха, и большое количество влаги. В следующем году я не буду бояться жирования, и помидоры будут поливаться значительно обильнее. Посмотрим, что из этого выйдет.
Конечно всё написанное выше не является истиной в последней инстанции. Это исключительно моё мнение, сформированное на основании моего опыта. Советы и конструктивная критика, как обычно, приветствуются.

 

@panoramix, а что Вы считаете признаком жирования томатов?

 

И это не я так считаю. Это классические признаки жирования.

 

Это особенности сорта, есть склонные к этому сорта, есть не склонные. Есть еще такие у которых кисти в листья переходят. Томаты сложная культура требующая к себе внимания и частого ухода.

В этом сезоне в Московском регионе так случилось у многих. Были все условия для этой грибной болячки и она захватила растения. У меня томаты в этом сезоне были разделены, часть самых сильных в теплицу поехало, а часть слабеньких, которую так жалко было выкидывать посадил в ОГ, томаты высокие и пришлось для них шпалеру 3х метровую делать. Помидоры для закрытого грунта прекрасно растут в открытом, только урожай будет хуже. У меня в этом сезоне фитофтороз убил все на улице за один день... я до последнего ждал что они созреют но тепла не было, было холодно и постоянно влажно, так же не сторонник снимать заранее зеленые, пропала вся грядка.

В теплице ситуация была чуть лучше, томаты так же побило, часть урожая удалось спасти, в теплице они на 2-3 недели раньше спеть начинают Сезон пришлось закончить раньше срока, только потому что не делал профилактику, понадеялся на растения, я сажаю только F1 (все гибриды устойчивые к болячкам) но это их не спасло В следующем сезоне буду 4 лучших сорта сажать, остальные не прошли проверку болезнями, сажал 12 сортов на пробу.

Для сравнения, агротехника по методу Миттлайдера, на метр узкой грядки в 45 см ширины воды требуется от 5 до 10 литров в сутки, целая глава в книге отведена поливу растений. Многие не добирают урожай из-за нехватки воды. Боятся залить, а растениям нравится, даже такая культура как арбузы, которая сама найдет воду при желании, у которой корни - насосы со всасывающей силой 10 атм, любит получать воду легко и комфортно. Поливаю по нижней границе в районе 5 литров на метр грядки и никто из растений не умирал. Вот для примера арбуз который я поливал каждый день целый месяц пока плеть росла и плод наливался и созревал. И только под самый конец полив можно ограничить, хотя лучше делать это плавно. У арбуза не идут корни в землю если поливать постоянно и резкое прекращение полива они конечно переживут, но это стресс для растения которое легко получало питание и воду. По дыням полив опаснее, плоды могут трескаться, и есть сорта не устойчивые к корневым гнилям, они как и огурцы более капризны, огурцы без полива не дадут хороший урожай, они вообще воду любят. Перец как-то нейтрально относится, есть вода - хорошо, нет воды и ладно. Томаты нормально на такой полив реагируют, когда воды много они листьями дают понять что им хватит. По Методу Миттлайдера растения получают сбалансированное питание в оптимальных количествах! Главное вносить не нарушая дозировки. Кому интересно есть прекрасные книги на русском языке Татьяны Угаровой, метод Миттлайдера адаптирован к отечественным условиям.

 

Ваши выводы практически полностью совпадают с моими.
Если хотите их обсудить в более широком кругу - вашу тему не все знают - есть тема именно по агротехнике томатов: https://www.forumhouse.ru/threads/478899/page-133

 

Мы с большой радостью строили эту дерьмо- теплицу. В финале- очень низкая проветриеваемость. Митлайдер- менагерский развод.