Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Извините за молчание. Работа...
Согласен с@piggyspark, в смысле звукоизоляции надо любым способом отсечь перекрытие от дальнейшего конструктива. И не обязательно это должна быть вата.

 

Когда-то вникал в шумоизолящию. Лучше всего шум удерживает вата и максимально возможный слой стяжки над ней, при условии, ч то стены не связаны с полом, что почти не реально.

При правильной плотности ваты, вы ее не утрамбуете, а если она будет трамбоваться, то не сможет удержать стяжки.

 

Это правильно, но не все, что угодно подойдет.

Например, экструдер мало чем поможет и ввиду своей плотности будет передавать ударные шумы и выбрации плите очень хорошо.

Подойдет пенополиэтилен/изолон/пенофол (лучше химически или физически сшитый, обычный белый в самом крайнем случае), вата для пола (Роквул Стропрок и т. п., плотность 130-160кг/м2), в крайнем случае обычный пенопласт, плотностью от 15кг/м2 (частично гасит ударный шум благодаря пористой структуре, но из всего перечисленного самый худший вариант)

 

Полностью согласен с Вами. Просто под"любым способом"я имел ввиду метод, а не средства.

 

Сегодня почти "вынес" оставшуюся комнату. мешков 80, примерно получается с 23 метров

 

Смысла в ригелях (ж/б балки 250х300) на мой взгляд никакого нет, ведь перекрытие все равно необходимо также армировать. Конечно теоретически арматуры убавится на половину (останется только продольная), но я очень сомневаюсь в том, что кто-то будет заниматься самопалом. Так что на практике останется тоже перекрытие плюс лишняя работа, которая приведет к удорожанию на 20-30% (для ригелей это изготовление опалубки, очень серьезное армирование, товарный бетон не ниже 350 марки по моему, подача бетона, вибрирование и т. д. и т. п.) - а иначе кустарщина, для нервов дешевле купить заводские ригеля, тогда арматуру можно сократить. Но условия ведь не позволяют работать крану, а на руках сборный железобетон таскать - штаны порвутся. Да, и очень немаловажно при всем этом учесть несущую способность грунта под подушками столбиков... Да и сами опорные колонны должны быть отлиты. Практически неосуществимо. Хоть и нет ничего невозможного, должен присутствовать здравый смысл - дешевле будет построить фундамент под новую коробку. А вариант с двутаврами хоть и небесплатен, но позволяет существенно сократить вес перекрытия, а соответственно и нагрузку на фундамент. Я бы поменял дерево на 16 двутавр (4 шт) (14 - 5 шт) и спокойно бы залился с опиранием на фундамент, стен при этом никаких городить не надо.
ps Картинки конечно красивые, вот только сколько бетона нужно... ведь там 4-мя столбиками не отделаешься... С металлом будет и проще и дешевле.

Дополню идею. Заменить дерево не получится - замечен проем в подвале. Так что могу предложить такой рабочий вариант - все во вложении. Дополнить можно продольную арматуру для связки рабочих, но так как она работать не будет, можно обойтись и более-менее жесткой проволокой, может она в вашем хозяйстве и найдется. Затем собираем опалубку под заливку. Это самая сложная часть работы. Скажу только, что её вполне можно выполнить в одиночку, но оооочень долго. Кстати, опалубку можно сконструировать и любым другим удобным способом. Крепите опалубку надежно! Забыл указать в чертеже брус 100х100, за счет его толщины шпилька будет длиннее. Но я показал как делал я, исходя из того материала, который был под рукой. В вашем случае нужно исходить из стесненности, материалов, и т. д. и т. п. Кстати, доска у меня совсем не испачкалась. Я заливал так около 100м2 на 16 двутавр, и под конец использовал доску 50, и теперь она лежит у меня на полу второго этажа как черновая. Смысл в армировании - в данном случае оно избыточно для тяжелого бетона, но вполне пригодно для заливки керамзитобетоном, как планируется. Цену вопроса можете уже сами с легкостью подсчитать - работы на пару часов. Но в предложенном вами случае и потраченного времени, и денег будет в разы больше.

Выложу фотографии.
1. Подготовка опалубки.

2. Процесс заливки.

3. Результат черновой заливки. Подготовка к ТП.

 

Добрый день.

Ситуация такая: старый немецкий многоквартирный дом неизвестного года постройки (г. Калининград). Первый этаж, снизу подвальные помещения. После вскрытия старых деревянных полов было обнаружено бетонное перекрытие со странной конструкцией. Бетон залит между железными (вероятно двутавровыми) балками в виде обратной арки с перепадом высоты в сантиметров 15-20.

Теперь стоит задача сделать ровные полы. Так как ни толщину перекрытия, ни особенности конструкции определить невозможно, заливать все обычным бетоном я не решился. Поэтому возникла идея залить до ровного состояния легким керамзитобетоном и сделать поверх него сухую стяжку из слоя керамзитной засыпки и ГВЛ. Можно ли так сделать или же я где-то не прав. Может быть будут еще какие идеи?

И еще вопросы:
Если делать так, как я планирую, то где имеет смысл проложить слой гидроизоляции? Между старым бетоном и керамзитобетоном, или между керамзитобетоном и сухой засыпкой? Или и там и там?
И хватить ли слоя сухой засыпки для теплоизоляции пола (подвал неотапливаемый).

 

Раз в предыдущей странице затронут вопрос ват под стяжку выравнивающую -
С позиции снижения не только ударного, но и воздушного шума - подборка из распространенных по России - в сообщении 1814 ниже -
https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-121#post-14039482
(как известно из результатов испытаний и спецлитературы - прокладки из пенопласта (даже самого упругого - типа ПСБ- С- 15 или пенопллэкс не дают реальной прибавки по Rwмаксимум - 2-3 дБ по снижению воздушного шума), как такие же минимальные (!) показатели имеет по dRw и имеющие нормативные(!) показатели по снижению типовых ударных (Lnw) стяжки 5-6 см по тонким стеклохолстам или холстам смешанного (полиэфирные основы) состава.

А о том, что пропагандируемая частью отделочников с времён дефицита стройматериалов в СССР и применяемая в частных домах обычно с целью ТЕПЛОизоляции так называемая " стяжка по керамзиту" - то есть заливаемым ЦПС - смесью не имеет в силу "жестких" связей ии высокой жесткости (Eдин >10 МПа обычно) керамзита требуемого 18-23 dLnw - это мы все знаем .

 

Здравствуйте форумчане! Прошу совета квалифицированного мастера!

Вводные - имеем стяжка в квартире (кухня, коридор общей площадью 15м.кв.) смесью ЦПС марки 200 с керамзитом, делал по маякам в два слоя. Чистка, грунтовка основания церезитом СТ17. Первый слой с керамзитом минимально от 2см и больше - в горизонт короче, на следующий день сверху сетка штукатурная (50х50х2мм) маяки, опять грунтовка, и 2,5см тем же ЦПС (без керамзита) марки 200 немного подмешивали плиточный клей чтоб легче работать было.
Оговорюсь что делал с керамзитом потому как плиты перекрытия очень тонкие 10 или 12 см всего.

Проблема - прошло где то 2 месяца и в разных частях (есть около стены участки, есть по центру) начали бухтеть небольшие участки общей площадью примерно около 3 кв. м. есть очень мелкие трещины в тех местах 0,5мм примерно. Важно что пробовали отбить участок - снимается на границе 2х слоев стяжки то есть отваливается чистовая, а та что с керамзитом вроде держится на основании!

Возможные косяки:
- стяжка пылит скорее всего смесь не очень по качеству;
- при заливке верхнего слоя явно перелил воды (не знал что так делать нельзя), на эти небольшие лужицы подсыпал сразу ЦПС чтоб их не было.

Вопрос как устранить этот косяк, все отбивать что бухтит? Чем заделывать чтобы намертво прилипло к слою ЦПС с керамзитом?

 

И да, слой с керамзитом замешивался с ЦПС а не просто сверху раствором поливался. Керамзит не новый, крошка по большей части. Пленкой накрывал готовую стяжку, сквозняков не устраивал.

 

Больше всего, что верхний слой нужно будет снять, и следующую стяжку приклеить к нижней плиточным клеем.

 

Обильно грунтовать стоит перед этим? И вы имеете ввиду новый слой стяжки выливать по засохшему клею?

 

Грунтовать нужно. Думаю, что не нужно обильно, обычно, но грунт должен быть хотя бы средним, не плохим.
Когда высохнет, делать вторую стяжку. Намазать пол плиточным клеем столько, сколько сможете закидать стяжкой минут за 5 - 10. Время сильно зависит от самого плиточного клея.
Нельзя, чтобы клей взялся корочкой и тем более подсох.
Клей изначально нужно как бы втереть в стяжку, намазывать и сдирать, а затем намазать тонким слоем, чтобы не просвечивалась стяжка.

 

Эта мембрана будет стоять дороже нежели всю стяжку вынести и залить все по новой.

 

Иногда время- деньги.