ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Было бы интересно получить детальный от @kmvtgn касательно проблемы выше. Как-то это странно, товарищ с зубаданом имеет при -20 коп 2.5 и там машинка на 50% работает, а тут -10, коп ниже единицы и ко всему прочему 100% загрузка. Почему так кардинально или я чего не так прочитал?

 

ну вы не сравнивайте Зубадан с младшей сузкой. Она бралась с расчётом на наши тёплые зимы, в центральной полосе да, она превратится в "дубадам". Коп у меня некорректный из-за установленного вручную протока, но по факту все равно чуть больше единицы. В остальных случаях все нормально - 2.5-3.5

 

вот разность между подачей и обраткой у вас 1-2 градуса и проток 10, как-то мало совсем. у меня тоже батареи и проток 13 а разница 4-6, и мне кажется что этого мало, правда СОР вроде нормальный, когда в стабильном режиме

 

Ну там на картинках нигде 2,5 при -20 не видно).
Учтите потерю мощности обычных блоков в -10.
Там уже процентов 30 теряется.
И сравните проток у меня 20 у человека 11.
И самое главное радиаторы секционные при 33-35 подаче дают 20 ват на секцию...
У меня панельные, они получше себя показывают.
И не забывайте связку СО + дом. у некоторых результат на ТП хуже получается.
Ещё учесть схему разводки радиаторов нужно. Если по температуре получится расколбас, то результат будет хуже. В идеале температура 1 радиатора должна быть равна температуре последнего, балансировка уменьшит проток и результат будет хуже.
Комплексом нужно смотреть на вопрос.

 

чем выше температура подачи - тем выше дельта, при подаче 50 у меня дельта 3.5-4. Значит, у вас больше радиаторов, у меня их пять.

 

СОР понижает все что потребляет паралельно с наружными блоком, если у меня блок выдает 10квт, а циркуль-частотник жрет 60 ватт (<1%), то у маленьких блоков и отдача ниже, плюс не эффективные батареи не позволяют снять и 1,5 квт, и обычный циркуль жрет 150 ватт, а это уже 10%, сам контроллер тоже жрет энергию, и в итоге СОР стремится к еденице

 

Ну, теоретически, этого можно добиться, хорошенько укутав радиаторы. Разве что смысл отопления при этом теряется.

 

Почему, на канале тепло вода есть ролик про все схемы разводки радиаторов посмотрите.
Там есть схема, при которой не нужна балансировка. И разница в температуре радиаторов не больше 1 градуса.

 

А разве сорометр учитывает потребление гидромодуля и циркуля?

 

Да, верно, трубопроводы отопления металлические, но система промытая перед запуском. Фильтр немецкий, шлам смыл открытием краника, осадков было не много. Проток после промывки фильтра не появился, а появился после фиксированной установки.
Так что мне далее с этой проблемой делать? Фирменное обслуживание есть?

 

Копометр видит импульсы со счетчика, а циркуль питается от ГМ.

Тепловая мощность = проток*разница температур*теплоемкость воды. Если хотите дельту в 1 градус, будьте добры обеспечить проток в 30-40 литров. А там крутите петли как хотите.

 

Если дельта не скачет, то и с протоком у вас все нормально. Дело в датчике.
Выставьте фиксированный проток и ждите новой прошивки, я же жду, и вы ждите.

 

Не влазил в дебри, сделал, как в ролике
1 радитор 34 и последний тоже 34.
Не важно как работает, пирометром замерял.
По остальным тоже самое...
Если бы был разнобой и разница в 5 градусов хотя бы, то думаю эффект от радиатора равен был бы 0 при температуре 30 градусов, не говоря уже о морозах.
При потере хотя бы 5 градусов получил бы температуру 33, что в -25 очень мало и дом бы остывал.
Но этого не происходит, значит радиаторы работают с той температурой для которой делал расчет
При потере температуры, я бы ошибся с размерами радиаторов и не получил бы нудной теплоотдачи, но этого не происходит...
P/s
Проток 30 литров я получаю на 3 скорости насоса, на 2 -26,на первой 20.