Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 33

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А зачем держать воду в горизонте? Скат в несколько градусов есть в любом случае. Водостоков куча вариантов. Снега на плоской не скапливается выше парапетов.
Мембрана сейчас стоит от 500 рублей за квадрат, можно сэкономить и сделать наплавляемую в два раза дешевле, на 7-10 лет хватит.

 

Снег не чистят с плоских
Такое ощущение, что зашёл в тему с домами ручной рубки десятилетней давности, где про интернет не слышали.
Я говорю о мембране, а не о наплавляемой. Ремонтопригодность выше любого металла

Профлист 0.5 мм с приличным покрытием стоит как металлочерепица.

Лучше ответьте на вопрос о недорогом перекрытии

 

Можно сходить на сайт Технониколь и ознакомится с вариантами
Здесь есть ветка на форуме по мембранным кровлям

 

Вы уж извените нас, дикарей. Просто тут 99.9% людей каркасные дома строют с вальмовами, двускатными, односкатными и комбенированными крышами.

 

@Архипов И, а Вы пробовали посчитать кровельные балки? Что получается в Вашем регионе?

И если проходит - остаётся только пляска с бубнами пирога. Не забываем про необходимость "вентиляции" пирога. Как её обеспечить? Холодным "чердаком"? Вентзазором? Как выполнить покрытие под гидроизоляцию? OSB? 22 мм?

PS. И не приписывайте Большим Десантным Кораблям мистических свойст. Двутавр не просто так начинается много после того как заканчивается доска. Практически любой двутавр высотой в ширину доски - не сильно лучше доски. Иногда даже хуже.

 

Фермы. Размер не сильно большой - на накладках из фанерок соберется легко.
Альтернативно - составные балки.
Главный вопрос, который вы скорее всего упустили - вентиляция утепления.
Вот он таит множество забавных забав и сильно портит тезис "быстро и дешево".

 

При таком размере кровли это не так сложно и криминально Плюс, если использовать ПВХ мембраны, то они позволяют выпускать влагу, как ВВЗ

 

С утверждением, что плоские кровли имеют специфику, отличающуюся от скатных и ее необходимо учитывать спорить будете?
ПВХ на слой эковаты предлагаете монтировать?

 

Фанера же, фсф 12мм по балкам
На шаге балок/ферм 500-600 вроде должно хватить.

Специфика есть везде, куда без неё.

 

Сам бутил-каучук мы не делаем, его производят по нашему заказу. Заявленные характеристики - отличные, первоначальные тесты - аналогично. А как на поток пошло- увы, "сдулись". А лента не дешёвая, в результате - цена перестала соответствовать качеству. Ищем новые предложения

 

Ну да, у бдк-1 пишет всего 500кг на метр максимальный момент, но не ясно для каких деформаций эта цифра.
Но у нас двутавровые балки из непонятных брусков и осб высотой 200 стоят дороже бдк-1, а там фанера 27мм, клей приличный, деревяшка сухая...
Можно попробовать инверсную, опять же вент грибки для мембран не так дорого

 

Наплавляемую в два раза дешевле не сделать. На деревянные основания ТН рекомендует двухслойную кровлю Техноэласт ЭКП+ЭПП на основе полиэфирного волокна с битумно-полимерным вяжущим. С учетом нахлестов, это уже больше 500 р/м2.
Можно рискнуть и сделать два слоя на основе стеклоткани с битумно-полимерным вяжущим, только в верхнем слое (типа Биполь ТКП), но уже на свой страх и риск, да и сильно дешевле не получится.

Для плоской крыши - тоже нужны доборы и водосточка, которые при расчете цены вы почему-то игнорируете.

И, пожалуйста расскажите, что это за кровельная мембрана по 500 рублей за квадрат? Очень интересно.

Дальше. Вариант с проветриваемым зазором под плоской кровлей склонен к отказам.

"Т. к "тяга" вентиляции плохая, застой снега в области водосливной в отсутствии свесов приводит к поражению стен, протечки не возможно вовремя вскрыть осмотром чердака, нарушения в паробарьере и проходках коммуникаций дают конденсацию на холодном настиле обшивке, в общем решение заранее менее надежно чердачных."

У финнов, например, такой вариант забанен.



Норвеги, тевтонцы и антиподы, такой вариант допускают, но требуют зазор под кровлей 75-100 мм.


Плюсуем к стоимости увеличенные сечения контры. Немцы в таком случае требуют чтоб вентотверстия зазора "видели" друг друга, так что стоит заложиться ещё и на кучу вентрешёток.

Более безопасные варианты с утеплением поверх настила и менбраной требуют более дорогой рулонки и крепежа.
Инверсионные - более дорогого утеплителя, дренажные маты и сложных парапетов.

Если стоит задача онли съэкономить, то самый дешёвый вариант - это профилированный металл, односкатка с минимальным уклоном (от 1/5). Из доборов не нужен конек, водосточка только с одной стороны, увеличение площади кровли очень небольшое. При уклоне 1/4 уже можно делать вариации на тему стропилки с затяжкой, что сильно упрощает конструктив.

Кмк, стоит еще раз подумать и посчитать.

 

@Архипов И, Вы такой пирог хотите?
1. Пароизоляция
2. Дерево с утеплителем
3. Фанера
4. ПВХ
В этом случаи у вас дерево будет зажато между пароизоляциями без вентиляции и всё быстренько сгниёт.

Нужно будет а-ля чердак делать
1. Пароизоляция
2. Дерево с утеплителем
3. Чердак для вентиляции подкровельного пространства
4. Дерево
5. Фанера
6. ПВХ

Или как предлагает технониколь
только заменить ЖБ плиту (профлист) на вашу фанеру с уложенной на неё гидроизоляцией:
1. Дерево БЕЗ утеплителем
2. Фанера
3. Пароизоляцией
4. Утеплители(Вообще не дешёвые!)
5. ПВХ

 

При ширине домика 4,5м вполне достаточно поверх каркаса ввз, обрешетку 50х50, фанеру и пвх мембрану (лучше Protan SE, но пойдет и Монарплан и даже Пластфоил)

 

ПВХ не пароизоляция. В этом ее большое преимущество.
Основная грабля в этом варианте - основание мембраны в холодной зоне.
Малейшие косяки с пароизоляцией/монтажом высоковероятно отхлебнутся конденсацией на фанерите.

12мм на 600м шаге не хватит. Для холодных кровель с пвх большинство производителей рекомендует основание от 18мм. Причем двухслойные, с разбежкой швов. Из соображений крепления мембраны.
И в стоимость кровельной сборки сразу надо плюсовать разделительный слой.

Я же говорю - забавных забав достаточно.