Пока размышляю

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

 

вариант быстроразборного крана

 

@Гоша72, Правильный подход к стройке Если есть возможность сделать подготовительные работы сейчас, сэкономите массу времени и сил в период активной фазы строительства.

 

В общем, только сейчас нашел самый подходящий вариант для самодельных перемычек, все-таки покупные имеют нехилый ценник.

Моя признательность Г. Гринфельду.
плюс к тому - заготовленный струмент:


Опорные уголки каретки для клея сделал Уже размера стены в ширину на сантиметр-полтора. Не знаю, правильно или нет, неохота просто, чтобы клей вылезал из швов. Но есть опасения, что вода будет попадать и в замерзшем виде разрушать края швов. Плюс сварил пару зажимов. Оба с кольцом под крюк полиспаста, но на один еще приварю ручку по оси, чтобы удобней вдвоем кантовать.
Ну, и потихоньку считаю раскладку блоков стены. Понятно, что тютелька в тютельку не выйдет, но хотя бы знать в каком месте примерно ставить доборник.

 

Дело к теплу, более-менее вопросы по кладке прояснил, решил прояснить предварительные нюансы по отоплению.
Есть опыть проживания в ЧС с аогв жуковкой и трубами (двухтрубка или тупиковая, пока еще недопонимаю, закольцованная прямая и обратка по периметру квартиры) в качестве теплообменника. Чем нравится? Энергонезависимость. Отключения газа мб максимум раз в 10 лет и то не факт. Все просто, дешево и сердито. Все регулировки - колесико в автоматике подачи и врезанный из-за замены аогв и появившихся за 35 лет эксплуатации контруклонов ЦН. Если надо немного теплее, а включить газ неохота - включается циркуляционник вило. При том на периметр в 45 квадратов высота помещения топочной примерно 2,3 метра, расширительный бак объемом не больше ведра под самым потолком. И хватает, в общем, продавить периметр трубы.
Есть мысль реализовать что-то аналогичное из разных соображений и это будет скорее всегостальная однотрубка с радиаторами.
Благодаря помощи любезного
Next57 коего я замучил своими дилетантскими вопросами имею предварительную схему на основе его вариантов
Остается доработать моменты по диаметрам и проч.
Сварщик из меня аховый, только прихватить если, поэтому придется нанимать. Предварительно одни знакомые назвали ценник в тысячу за стык. Цены выросли вдвое. Возможность пайки полипропилена собственными руками, что вроде бы проще, после размышлений предварительно отложил. По разным причинам, самыми главными из которых стала надежность стальных систем, их предпочтительность для естесственной циркуляции в комплекте с энергонезависимыми напольными котлами. Опять же, ценник настенного котла уверенно перевалил за сотку, что в 4 раза дороже простого напольника, а в комплекте с затратами на турбы и радиаторы становится явно лишним.
Благодарность разделу отопления форума и всем опытным пользователям, делившимся знаниями и советами.

 

Ноябрь 22 - коробка с крышей готова. Армопояс собран своими руками и залит. Кровля целиком земляками-наемниками, уже по морозу, стены - в мае-июне, весёлыми среднеазиатскими помощниками, кроме первого ряда. Первый ряд клал сам и вылизывал в ноль по возможности. Перепады по углам и пересечениям ряда плясали до 4 мм.
Короче, никто не работает так как надо, все работают как привыкли. Поэтому только жесткий надсмотр и контроль, если есть желание получить желаемое. Что-то отследил, что-то не успел и плюнул. Тяжеловато одному всё проконтролировать, включая снабжение, с учетом того, что еще и работать надо. В идеале на стройке жить надо.
Ну, раз впрягся, надо делать. Попробуем продолжить в этом году. В свете известных событий не всё так однозначно
Да, насчет перемычек из гсб с арматурой внутри. Сделал только внутреннюю дверь так, из трёх узких. Собрал все три и поставил. Очень аккуратно надо работать, боишься, что развалиться. Одна на бок упала и торец меж блоков расклеился. Перед установкой дунул клея и поставил на страхующую временную опалубку. След раз вогнал бы пару уголков 63 или 75 и не заморачивался.

 

Еще разных фото


Для работы приобретены следующие приблуды: кельма для клея ГСБ - нахрен не нужна, ветродуйка на 220в малая - оч полезно, вибратор глубинный на 220 в - оч полезен (оба в пределах 2,5-3 тыр, ниачом, свою цену отработали на 146%), обезьянка блекидекер - 4,2 тыр, штробил ею гсб стену под армирование и резал гсб блоки в размер, ушло 2 круга - из коробки по металлу и спец по гсб, пока живая), перфоратор недорогой - для штробления под арматуру в кладке после прохода обезьянкой, угольник- кривой (либо все такие, его править надо по шаблону и переклёпывать), пила по гсб на 60 см - уводит в сторону (допиливал ею после обезьянки) и проч разные мелочи. Каретка для кладки пригодилась, полезная вещь для ускорения работы по прямой.
Да, раскладка порядовок тоже, в общем, лишней не оказалась. Экономила время: клали ряды целиковыми, примерно оставляя места для вкладышей. Вкладыши вставлялись по советам с форума так: низ- клей, торцы - с выпилами под "шпунты" пены и последующей их задувкой, на фото заметно некоторые.
Пена, конечно, дорогая. Пистолетов расходовал почти как баллонов пены, сначала среднего, потом только дешевые брал. К концу дня забивался так, что никакие промывки не брали, проще выкинуть. Даже разбирал серьезно, но...ненадолго.
В зиму взял гидрофобизатор концентрированный марки гудхим, недорогой, на пробу. Навёл и обработал три нижних ряда вкруг за 2 раза. Решил, что от тающего снега стены обережет. Во всяком случае после додя было заметно, что эти места не промокли. Работает химия, потом пару дней была проблема руки помыть - кожа водой не смачивалась.

 

Первый ряд клался на пескобетон титан, м300, водостойкость тоже норм. Мешалки не было, решил не экономить, взял фасовку, для работы одному быстрее.
Вёдра и перфоратор недорогой в качестве миксера, отработал и еще жив. Киянка дешевая резиновая черная, деревянная ручка (а то любят блестяшки брать понтовые) массивная, вес не помню, работала норм, не развалилась.
Забыл дописать - покупал для гибки арматуры арматурогиб красненький, ценник в пределах 2 тыр, оч полезен тоже, покоцался хотя (метал го.., от арматуры мнутся рабочие поверхности), но еще жив, под 2 сотни рамок согнул 8 арматуры, двенашку рабочую гнул уже полуколхозно-самодельно: прикрученный к поддону уголок, приваренные к нему болты как рабочие поверхности и труба.
Почти весь инструмент куплен через всеинструментыру, там обычно самые низкие цены и акции. Но не всегда.
Основная кладка - клей волма-блок морозостойкий, брал зимой заранее, решил, что не хуже будет. Фундаментные монолитные ленты - м250 на доломите, как и армопояс. Брать известняк побоялся, мало ли что с маркой намудрят продаваны. Истории разные бывают. Почти весь бетон брался по совету в "Неруднике", татановский карьер. Сам не ездил, всё по звонку: заранее заказ и оплата по получении, удобно.
Блок грас д350: хоть и мягкий, но тоже колется. Боя было не оч много, терпимо. Любят цеплять манипуляторщики по два поддона сразу и верхние блоки под стропами соответственно мялись или кололись.
Блок отстоял зиму на хранении на базе, заказывал через кемистрой с хранением, они офф дилеры граса (вовремя взял осенью 21, получилось немного дешевле, он потом взлетал в ценнике до 11, если не склерозю.) в упаковке.
Была мысль осенью же его порезать по бокам вертикальными щелями для проветривания, но напряг кладовщик типа я гарантии за него не даю. Вобщем, отстоял в упаковке. По ранней весне привез на участок и тут уже располосовал, так что недельку перед кладкой проветривался точно. Но был достаточно сырой после зимы, несмотря на наличие вент отверстий в упаковке.

 

.

 

Работаю потихоньку.

 

https://yandex.ru/video/touch/preview/1740319641196639173
https://yandex.ru/video/touch/preview/2184268694088648971

По поводу монтажа чернового потолка из осб 12 мм и выше толщин.
Мы, работая вдвоем с листом 12мм (21 кг), высотой до потолка более 3 м и не имея твердого пола (только песчаная подготовка) пошли другим путём.
Сколотив из обрезков деревяшек что-то типа опорной площадки и используя самую дешевую лебедочку из всехинструментов (можно и свой блок соорудить), вдвоем за часов 6 не спеша наживили 40 кв. м. Не профессионалы, результат нас устроил.
Центр листа сверлится, в отверстие вставляется рым-болт (анкер, что угодно подходящее) с широкой шайбой или клочком металла толщиной пару мм как опора и один подтягивает лист вверх, а другой крепит. Из подручных средств потребовалась лестница и стремянка. В принципе можно обойтись высокой стремянкой.

 

В общем на сегодня: черновой потолок по балкам из осп3 с пароизоляцией, армированный монолитный пол по грунту (песок+пленка+пенопласт+бетон с сеткой), плохонькая дверь-времянка и окна.

Начинаю разбираться в электрике для определения схемы раскидки проводов-розеток-выключателей и закупки материала. Пока представляется такая схема.

 

Короче, пахнУло весной, пора просыпаться и начинать думать что удастся в этом году.
Начинаю с просчетов отопления. Котел есть, бакси эколайф 1,24ф. Взял, исходя из рекомендаций на форуме. Теперь пытаюсь определиться по радиаторам. Хочу стальные панельные, опять же по рекомендациям выбор из лемакс\роммер\аксиси. Беру пока средний роммер. При ширине оконного проема в 1,4м решил выбирать ширину радиатора в 1,2-1,4 м.
Добрый человек в профильной теме подсказал о наличии специализированного сайта лунда по отоплению. Буду смотреть там и сравнивать с маркетплейсами и местными магазинчиками.
две комнаты по 12 кв. м.: самостоятельный подсчет дал 750 Вт теплопотерь, визит на сторонние сайты типа https://dzen.ru/a/YcA41KO70UHjvIQ3 дал интересную табличку и некоторые объяснения. Уже понятно, что радиатор на 750 Вт не годится, надо брать с запасом. Какой запас?
Опять же по советам и сайтам понял, что не менее 50%.
Зашел на онлайн калькулятор для секционных радиаторов
https://stroy-calc.ru/raschet-sekciy-radiatora
он выдал теплопотери в 1300 Вт. Если принимать во внимание вышеуказанное, похоже на правду. Захожу на калькулятор для панельников.
https://webcala.net/kalkulator/otopleniye/podbor-batarei-stalnoy/
Вне зависимости от того, какому способу подсчетов вы отдадите предпочтение: вручную или автоматическому, с помощью калькулятора, нужно учитывать другие параметры радиаторов, а не только их мощность:

1. Вес стандартного стального радиатора составляет от 24 кг. Модели с меньшим весом имеют урезанный контур или изготавливаются из тонкого металла. И чем меньше в нем стали – тем меньшей будет мощность, следовательно, и нагрев.
2. Среднее значение толщины металла – 1,15 мм. Чем меньшим оно будет, тем ниже будет рабочее давление и наоборот.
3. Завод-производитель, который работает несколько десятков лет и заявляет гарантийный срок 10 лет, действительно имеет основания для этого

и
В помещениях, в которых высота потолка является стандартной (2,7 м), можно рассчитать показатели теплоотдачи и другим способом (в ином случае лучше вернуться к калькулятору и определить требуемое число секций). Принято считать, что в регионах со средним климатом для создания нормальных условий в холодное время года достаточно 1002 Вт/м. Таким образом, нужно общую площадь помещения умножить на 100.

думаю, полезное замечание.
Выбираю температурный диапазон в СО 70\50 к 24 градусам внутри, получаю в калькуляторе табличку
предварительного расчета с вариантами радиаторов. Исходя из предполагаемых размеров в зависимости от окна и типа подключения, выбрал следующие:

 

Далее захожу на лунду
https://lunda.ru/catalog/category/c4368/product/radiator-compact-rommer_33932.html
смотрю типоразмеры и тепловую мощность, при указанной на сайте температуре, думаю, надо искать показатель 1900-2000Вт. Высоту больше 500 мм не хочу, остается 300 и 400.
для общего образования зашел почитать про типы:
https://kermi-all.ru/tip_kermi/
для роммера
rommer. ru/upload/iblock/85a/30luttpia40ee2i1x2hx69yy3ucjfruj/bukletA5_rommer_stalnye2021_Print_2022.pdf


По таблице роммера получаю при нужных размерах и теплоотдаче под 2кВт следующие варианты

ч3713* RRS-2010-215110 500 1100 1905
ч3690* RRS-2010-214130 400 1300 1972кВт
ч3714 RRS-2010-215120 500 1200 2077 -цена в ВИ и лунде одинакова

 

почему так решили ?
это не нормируется, тем более в ИЖС

давайте по порядку сначала
считаются теплопотери помещения плюс инфильтрация (обычно треть), мощность радиаторов пересчитывается на тепловой напор (Т отопительной воды), подбирается радиатор чуть с запасом, но желательно чтобы оношение потери/мощность радиаторов по каждому помещении стремились друг к другу.