Пока размышляю

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

с терминологией внимательнее
просто - диагональное. посмотрите типы подключения и лучше по паспорту чьему-нибудь

лемакс ? это один завод, это проверенные

надо отвыкать от иностранщины - впереди еще много открытий чудных

 

Я поэтому про роммер спрашивал, там с паспорта непонятно, но 4 входа по бокам вроде есть

вроде керми у нас делают

 

Короче, выбрал радиаторы роммер тип 22 компакт: 400х1100 - 4шт, 300х800 -1шт, 300х1200 - 1шт, 500х500- 2 шт. Суммарный тепловой выхлоп при напоре около 35 градусов - чуть выше 7 кВт.
Далее с трубами. Основные магистрали PP-R PN 25 армированная (алюминий) D-25 Pro Aqua (SDR 6), подводы к радиаторам - д-20, отводы от котла - д-32.
По магистралям возьму длиной 9,3*2+8,8*2+\-запас = 10 штук 4х метровых
по подводке д20: по полтора метра на радиатор -= 3 шт - 12 м. п. (кратно 4)
по д32 - 1 шт 4х метрового
тройники 25*20*25 - 14 шт
уголки д25 - 4 шт
уголки д20*1/2 комбинированные -16 шт?

 

45 можно считать. но при малообъемных системах лучше больше, конечно.

а труба 25я ?
понаписали - мало что понятно.

как радиаторы обвязываются ?

 

труба 25 на магистраль, 20 подводка, 32 на выходе из котла до тройников на два крыла
я это больше для себя писал, чтоб не забыть, но благодарю за внимание
про типы уголков пока еще не разобрался, погуглю

 

Не надо гуглить
идете к производителю, берете альбом схем - там есть варианты обвязки радиаторов до артикулов расписано. можно не к своему а к любому нормальному.

 

Потратил полтора часа, разобрался в разнице между STABI и Duo
вариантов ppr труб марки про-аква. Судя по всему, дуо по зачистке алюминиевой армировки более предпочтителен, если судить по описанию в паспортах материала. Дуо имеет армировку по центру, стаби - ближе к наружной части трубы, производитель упоминает про сложности зачистки наружной части.

Затраты на зачистку несоизмеримы. Да и под внутренний есть спецнасадки для пайки без зачистки.
Roaroma, 08.01.24

вот еще момент в копилку знаний, спс
и ещё

@forumuser,
Из перечисленных Вами по убываюнию в качестве
FV-Plast
Wavin
Valtec
ProAqua

Я тоже за Тево! Паял трубы на 50, на отопление. Очень понравилось, что пластик плотный. Он даже на паяльник тяжко залазит. В отличие от РТП или проаквы. Те на паяльник со свистом влетают и залазиют
Фёдор_Коткин, 12.02.24


↑
Я тоже за Тево! Паял трубы на 50, на отопление. Очень понравилось, что пластик плотный. Он даже на паяльник тяжко залазит. В отличие от РТП или проаквы. Те на паяльник со свистом влетают и залазиют
Я себе паял отопление из тульскго Fusitek с алюминиевым слоем. Отличная труба и комплектующие почти всегда в наличии у торгующих организаций. На паяльник так же тяжко заходит по сравнению с FV-Plast

короче страница https://www.forumhouse.ru/threads/462762/page-101 погрузила в раздумья. Уже было на етмру собрался валфекс смотреть вместо проаквы на лунде и тут затык.

Оптимизация финансовых затрат отнимает много времени, однако.

Еще надо по фаскоснимателю определиться и шейверу для армировки.

Или плюнуть на весь гемор и взять стелкловолоконную армировку без всяких зачисток и головняков.

 

Добавлю https://www.forumhouse.ru/posts/32532880/
↑
к радиатору нужны шаровые вентили для отключения?
Нет. Балансировочный и регулировочные, могут перекрывать поток полностью.
↑
-количество шаровых для снятия радиатора вслучаечего
Два.
↑
автоматический или ручной регулировочный?
Зависит от ленивости хозяина, и от толщины его кошелька.
↑
-угловой или прямой вентили?
Выбирается по удобству монтажа. Обычно угловые.
↑
мнение Роаромы про "лучше не угловой"
У Ромы, на стадионах, всегда есть простор.
↑
крылья делать одинаковой длины или лучше ориентироваться на количество радиаторов, чтобы одинаковое число было на каждой ветке?
Лучше одинаковой и ориентироваться, но при желании все балансируется.
↑
с подготовкой воды:
Подготовленную воду, или соответствующую по нормативам.
↑
дождевая пополам или дистиллированная?
Дождевой анализ изначально нужон, дистилят нельзя.

 

https://domikelectrica.ru/rabota-s-izolirovannymi-kolcevymi-nakonechnikami-i-klemmami/

Почему нельзя скручивать проводки?
Проводки внутри втулки обжимаются под очень высоким давлением, так что даже способны изменить свою первоначальную форму окружности, если лежат параллельно друг другу.
Из круга они превращаются в шестигранник, а это увеличивает площадь их контактной поверхности между собой.
А когда вы их скрутите, то при обжиме, в тех местах где жилки пересекаются, они могут быть передавлены друг дружкой.
Обжим моножильных проводов
Многие часто задаются вопросом, можно ли обжимать моножильные провода? Да конечно, делать это не запрещается, только использовать для этого нужно соответствующий инструмент.
Обыкновенные кримперы здесь уже не подойдут, так как они рассчитаны на меньшее усилие, которое необходимо при сжатии моножилы. Придется закупать для этого специально предназначенные пресс клещи ПК-16у или ПК-35у.


Опрессовка или обжим проводов изолированными или неизолированными наконечниками стала очень доступна в последнее время. Данный процесс имеет даже ряд преимуществ перед лужением жил проводов: быстрее. надежнее. дешевле

При лужении провода и длительной его эксплуатации, из-за перепадов температур может произойти ослабление контакта. Это приводит к нагреву луженного соединения.

 

Собираю дальше из веток форума:
↑
Можно по-простому: автоматика вместо ручных подкруток оч полезна \удобна.
конечно, если у вас в доме больше одной комнаты, то термоголовки позволяют выставить на котле 50 градусов и забыть про него на пару месяцев, а уже покомнатно крутить термоголовки на радиаторах как кому надо. кто то при 18 спит, а кому и 26 прохладно. а так же есть кладовки санузлы и прочие места с разной температурой.

Давайте никого не путать.
Ручной это ручной, а термостатический под головку это термостатический.
Да, пока не куплена и не установлена термоголовка - можно вручную крутить колпачёк клапана.
но он от этого не становиться ручным.
А про живут не живут - что ручной что термостат, просто прижимает тарелку к седлу - не вижу существенных отличий в надёжности.

А как проверить работу термоголовки?
Дуешь феном на головку, а батарея медленно остывает

Но интересно же проверить ее поведение в динамике, то есть узнать при какой разнице температур на сколько она "открывается"
Фен бывает горячий а бывает холодный - плюс пирометр на головку направить.

У головок есть инерция и время срабатывания (обычно указанное в инструкции) и совершенно логично что если головку крутануть сразу на 26 она полностью откроет клапан, если на 24 то чуть чуть.

Есть мнение что на ЦО термоголовы долго не живут

 

Всплыл геморрой с трубостойкой, походу, кривой проект, так себе исполнение и надо переделывать.
https://www.forumhouse.ru/posts/32562212/
и далее 2 страницы
↑
по столбам идёт СИП, так понимаю - всё-таки на моей магистрали TN-C-S?
На магистрали просто TN-C: нейтральный проводник трёхфазной магистрали одновременно является защитным проводником на всём своём протяжении. Все остальные возможные системы возникают только на абонентских ответвлениях, по выбору абонента.

↑
всё же я, в общем, правильно сделал по проекту?
Не совсем. Вы соединили с заземлением ноль после выключателя. В проекте этого соединения не было, и оно действительно запрещённое. Все выключатели умеют исполнять случайный неконтакт в одном полюсе.

↑
Т. е. проектные деления pen - всё туфта?
В вашем проекте отсутствует и деление PEN, и вообще PEN, и УЗО. В этом-то и проблема.

↑
Первый вариант - это с однополюсным вводным автоматом, а ноль на распред блок (мб проходной)?
Да. Скорее, в блок через счётчик: это не здорово из-за лишних соединений, но однофазные счётчики не имеют в паспорте легального варианта подключения без пропускания через себя нуля. Трёхфазные счётчики обычно имеют.

 

Все эти копипасты - чисто для себя уяснить

2. далее пломбировать и ковыряться с переключением заземления под схему тнцс?
TN (без ЦС) для самого металлического уличного щита безальтернативна. А вот стоит ли это заземление тянуть в дом при нынешнем однофазном подключении - вопрос неоднозначный. Третий раз спрашиваю: что у вас делается с сопротивлением петли фаза-ноль, автомат C80 вообще имеет шанс правильно сработать?
Возьмите чайник, вольтметр, и померяйте.
https://www.forumhouse.ru/useralbums/377702/view-image/koza.jpg

а узо (селективное) в щит нужно или выходной автомат достаточно?
Зависит от выбранной системы заземления в доме. УЗО в уличном щите есть зло, иногда неизбежное.

 

Иной раз читаешь обсуждения и даже влезать в них не хочется.
Куча мусорных рассуждений, куча бесполезных слов.
Но ведь на самом деле все просто.
Есть законы физики. Ими надо руководствоваться.

 

Костя, вы в этой теме давно и постоянно варитесь, судя по всему, а тут физика в жизни закончилась 35 лет назад
Максимум с неё - гравитация и инерция в быту.