Пока размышляю

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я в этой теме не варюсь, я в ней живу.
А моя печаль обозначена не в Вашу сторону, а в сторону "знатоков".
Вам совет: не стесняйтесь задавать вопросы типа "зачем" и "почему".
Не стесняйтесь задавать уточняющие и дополнительные вопросы.
После таких вопросов количество псевдоспециалистов и "мусорных" ответов резко снижается.

 

СИП будет?
пока от вщу планирую его до дома, там на медь и внутрь.
Тогда УЗО в ВЩУ ни к чему.

 

Полгода прошло, много колготы. Монтаж отопления: по советам форумчан панельники стальные без выпендрёжа, трубы по наружке.
Долгие бодания с облгазом и в итоге к концу сентября праздник: газ подали, отопление работает. Прикрутил zont, пока один термодатчик из коробки - смотрю периодически температуру батареи, управление котлом не подключал. Завтра-послезавтра постараюсь подцепить второй аналоговый датчик на протечку, придется переносить зонт в другое место.
Электрика по минимуму: свет в одной половине и розетка под котёл со стабилизатором.
Осень на носу, надо что-то с отделкой по наружке сотворить: или пройти низ гидрофобизатором до следующего года или напрячься и покрасить акрилатной белой краской с целью консервации\предварительно-черновой отделки. При толщине в 400мм судя по букварю Г. Гринфельда про отделку гсб можно не особо заморачиваться.
Но в прошлую зиму нижние два ряда гидрофобизатором таки проходил, снег по низу подметёт, таять может, из-за этого. Эффект заметен: вся стена серая под косым дождем, низ светлее.

-оставлю пока для себя из той же методички
Гидрофобизация — это придание поверхности кладки свойств не-
смачиваемости. Такая обработка достаточна для полной защиты кладки от
осадков. Паропроницаемость наружных слоев кладки от нанесения гидро-
фобизирующих составов практически не изменяется, одновременно с тем
практически исключается капиллярное водопоглощение поверхностью
кладки. Внешний вид кладки от действия гидрофобизаторов также не ме-
няется, поэтому применимость гидрофобизации без дополнительных ме-
роприятий ограничена соображениями эстетики.
Гидрофобизаторы (кремнийорганические жидкости) представлены
на рынке как в виде водных эмульсий, так и в виде растворов в неполяр-
ных растворителях. Водные эмульсии можно наносить на визуально под-
сохшую кладку. Растворы на органической основе можно наносить только
на кладку с влажностью поверхностных слоев в пределах сорбционной.
Это достигается примерно месяцем нахождения наружной поверхности
кладки на открытом воздухе, без увлажнения дождями. стр 46
-
Отделочные покрытия, наносимые на ячеистый бетон мокрым спо-
собом (штукатурка, окраска) наиболее универсальны, но в то же время
наиболее требовательны к характеристикам применяемых материалов.
Именно штукатурные и окрасочные составы, будучи подобраны без
учета нормативных требований (см. п. 3.1) могут стать причиной медлен-
ного высыхания кладки или даже зимнего влагонакопления, превышающе-
го годовое испарение. В то же время именно сплошные адгезионно связан-
ные с бетоном покрытия позволяют использовать кладку (без облицовки) в
условиях интенсивного увлажнения, а также гарантированно обеспечива-
ют низкую воздухопроницаемость стены.-

а это уже рекомендации изготовителя ГРАС с сайта

Наружная отделка дома из газобетона.

Заказывая строительство дома из газобетонных блоков, многие спрашивают — нужна ли ему наружная отделка, и если да, то какая? Ответы на эти вопросы искали эксперты испытательных лабораторий, которые изучали влияние на ячеистый бетон климатических факторов — перепадов температуры и атмосферных осадков. Они выяснили, что внешний слой газобетонного блока, имеющий толщину 5-20 мм, становится защитным барьером и предотвращает разрушение глубинных слоёв — даже без дополнительных материалов и конструкций.

Эксперты пришли к выводу: дома из газобетона в обязательной наружной отделке не нуждаются.

Стоит вспомнить о пористой структуре ячеистого бетона. Этот материал способен «дышать», он обеспечивает хороший газообмен, что создаёт в домах их него приятный микроклимат. Эта особенность делает наружную отделку не только необязательной, но в некоторых случаях и недопустимой. Так, на газобетонные стены нельзя крепить панели из пенополистирола — пострадает газообмен и влагоперенос, здание начнёт мокнуть, а срок его эксплуатации — сократится.

Несмотря на сказанное, газобетонные здания всё-таки облицовываются, и причина в большинстве случаев — эстетика. Геометрия блоков практически идеальна, но их внешний вид многие считают непривлекательным, и с этим трудно спорить. Улучшить экстерьер газобетонного дома позволяют окрашивание и нанесение декоративной штукатурки.

Окрашивание

Чаще всего краску наносят на тонкослойную штукатурку, которую предварительно наносят на газобетон, разглаживают и грунтуют.

Окрашивать блоки из ячеистого бетона можно и прямым способом — без применения штукатурки. Перед этим нужно решить вопрос со швами. Их ширина не превышает 3 мм, и под краской они смотрятся неэстетично. Чтобы улучшить внешний вид стены, следует использовать блоки с фаской (её можно снять непосредственно перед укладкой). При правильном подборе краски создастся впечатление, что дом сложен из крупных стеновых камней, и смотрится это очень красиво. Отметим, что в с каждым годом прямое окрашивание становится всё более популярным, и тому есть причина — это один из самых экономичных способов отделки.

Лучшие краски для газобетона — силиконовые. Они имеют гидрофобные свойства, то есть отталкивают воду, и хорошую паропроницаемость. Благодаря этому такие краски не ухудшают влагоперенос и газообмен.

 

Нашел пример на озоне в отзывах: покраска цсп фасадной акрилатной краской с элементами декора

 

Вот теперь вопрос: надо ли грунтовать фасад перед покраской или нет. В принципе есть воздуходувка, можно пройти перед покраской, да и на акрилатную краску обещают хорошую адгезию. Надо определиться.

 

Так понимаю, это под "лофт" сэкономили

 

1. Для каких материалов подходит гидрофобизатор?
Гидрофобизаторы подходят для силикатных строительных материалов, таких как бетон, силикатный и керамический кирпич, натуральный и искусственный камень, газобетон, пенобетон, тротуарная плитка, гипс и т. п.

Для изделий из дерева и материалов на его основе (ДСП, ДВП, ОСП, ЦСП, фанеры) рекомендуется использовать специально предназначенные для древесины гидрофобные пропитки. Из нашей линейки это ...

Для обработки стекол (в том числе автомобильных) и зеркал рекомендуется применять специальные гидрофобизаторы, которые обладают функцией "антидождя". В нашем случае это гидрофобизатор гидрофобнео-g.
Для обработки пластика, металла, ткани обычные гидрофобизаторы не подходят. Для металла можно использовать пленочные покрытия, например, хорошо работают полиуретаны. Для ткани, кожи, пластика лучше применять водоотталкивающие пропитки, разработанные специально для этих материалов.

2. Каким будет внешний вид материала после гидрофобизации?
После обработки гидрофобизатором цвет, фактура материала остаются неизменными. В некоторых случаях цвет обработанной поверхности становится более контрастным (сочным).

Сохраняется паропроницаемость материала. Гидрофобизатор впитывается в материал, молекулы действующего вещества взаимодействуют с поверхностью и стенками пор материала, и, в результате, образуется своеобразный «барьер», не блокирующий поры и не препятствующий газообмену.

Пленка на поверхности не образуется, шероховатость поверхности сохраняется, поэтому и скользкого эффекта не возникает.

Для получения "эффекта мокрого камня" необходимо использовать специальные составы.

3. Как долго сохраняются водоотталкивающие свойства?
Водоотталкивающие свойства на материале, обработанном гидрофобизатором, сохраняются от 3 до 10 и более лет в зависимости от условий нанесения, эксплуатации, а также изначального состояния материала до обработки (!).

В среднем для гидрофобизаторов на водной основе долговечность покрытия составляет около 5 лет, для гидрофобизаторов на основе органического растворителя - 8-10 лет и более.

При повышенном механическом воздействии (например, гидрофобизированная тротуарная плитка в многолюдных местах) рекомендуется повторная обработка через 3 года.

4. Можно ли красить, мыть, проводить дальнейшую отделку гидрофобизированного материала?
Да, можно. Но надо учитывать, что вся дальнейшая отделка гидрофобизированной поверхности требует неводных материалов. То есть использовать можно только краски не на водной основе (алкидные, ПФ эмали, масляные).

Как правило, обработка гидрофобизатором - это финишная отделка поверхности.

Мыть гидрофобизированные поверхности можно.

Гидрофобизатор создает защитный слой внутри материала, толщина этого слоя в среднем 5 мм. Смыться с поверхности состав физически не может, со временем возможно уменьшение эффекта “лотоса” на поверхности, но внутрь материала влага по прежнему попадать не будет.

Также со временем сам материал изнашивается механически под действием дождя, снега, ветра, ультрафиолета и прочих воздействий. Вместе с материалом разрушается и защитный слой, в связи с этим мы рекомендуем повторную обработку в среднем через 5 лет. Это позволяет значительно продлить срок службы здания. При обработке в скрытых полостях повторная обработка не требуется.

5. Как наносить гидрофобизатор?
Гидрофобизатор наносится кистью, валиком, распылителем низкого давления в соответствии с инструкцией.

Алгоритм обработки (подробнее):

1. Провести пробную обработку на небольшом участке – это необходимо для контроля расхода и совместимости гидрофобизатора с материалом, не является обязательным, но очень рекомендуется особенно при обработке больших площадей из натурального или искусственного камня.
   
2. Очистить поверхность от пыли, грязи, строительного мусора. Предварительно заделать трещины, сколы, дефекты поверхности.
   
3. Нанести гидрофобизатор на сухую поверхность. Для влажных поверхностей необходимо использовать специальные гидрофобизаторы (например, HydrophobNeo-S). При обработке сухих поверхностей эффективность гидрофобизатора намного выше. Способы обработки – кисть, валик, распылитель.
   
4. Удалить излишки гидрофобизатора сухой тканью или губкой (очень важно для плотных материалов), избегать появления луж и потеков. Дать поверхности высохнуть 2-6 часов. Оптимальная гидрофобность наступает через 24 часа.
   

 

Пример простой отделки покраской, фото снаружи и внутри
https://www.forumhouse.ru/posts/1801882/

 

примеры отделки, наружка - покраска без штукатурки
=
для определиться, надо или не надо иметь комнатный термостат, поверю:

• котел БЕЗ КОМНАТНОГО ТЕРМОСТАТА включается и выключается в зависимости от температуры ВОДЫ в системе отопления.
• котел, к которому подключен КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ, включается и выключается в зависимости от температуры ВОЗДУХА в помещении.
• Как это работает?
  
  Вы задаете на термостате необходимую Вам температуру в помещении, — например + 23°С. При понижении температуры воздуха на 0,25-1°С (порог срабатывания зависимости от моделей термостата), термостат дает команду котлу на включение – котел начинает работать на отопление. Как только температура воздуха в помещении достигает + 23,25°С - + 24°С термостат отключает котел. Причем отключает не только горелку, а и насос (начинаем экономить).
  Воздух в помещении остывает намного медленнее, чем вода в системе отопления, и частота включений котла сокращается в десятки раз, что не может не сказаться на увеличении срока эксплуатации прибора.
  

 

В общем, приобретен зонт смарт нью, подцеплен к котлу, экспериментируется с режимами. Замороченный интерфейс у контроллера, сложно доходит, подсмотреть где - не нашел, советов мало.
При регулировке по воздуху даже с уменьшенной мощностью котла в настройках процесс нагрева идет при максимуме температуры - ведёт трубы отопления, хоть и армированный полипропилен.
Зато 2-4 часа в осенней поре котёл потом вообще в отдыхе, за неделю использования относительно обычного режима работы котла на его собственном алгоритме с минимальной температурой экономия газа была в 3 раза. Но трубы...
Решено ограничить температуру грева ТН режимом теплых полов- до 45 градусов и еще больше снижена мощность котла, 30%. Котел 24 кВт, избыточен. График озадачивает: режим работы не ритмичен и не предсказуем: днем в течении дня может быть от получаса до полутора часов простоя, между которыми 2-4 коротких (на 1-2 минуты) включения котла. Регулировка по температурному воздушному датчику из коробки зонта, задавал требуемую температуру помещения от 17 до 18 градусов.
Опыт продолжается, параллельно подготовительные работы по отделке санузла. Некоторые интересные варианты подсмотрел у блогера Goodmaster, каналы есть в дзене и ютубе. Рекомендую.

 

Продолжаю собирать варианты отделки



↑
что самым легким способом для новичка будет оштукатуривание при помощи картушного пистолета, распыляющего готовую смесь
Боюсь что нет.
Легко и обычным шпателем, но на самом деле самый гемор это не плоскости, а выведение и армирование углов оконных проемов и дверей, ну и армирование переходов плоскостей всяких...
А вторая беда - это то что может получиться такое - что после- (или до) любого дождя у вас весь дом будет просвечиваться сеткой кладки. Так чта...
Самое "максимально экономичное" - это или сайдинг или просто панели под фахверк из крашенного цсп.
https://www.forumhouse.ru/posts/16785401/

на стену колотится обрешетка, на обрешетку плиты цсп, стыки плит закрываются деревянными "наличниками" и потом все это красится в меру фантазии?

А чтобы не перекрашивать каждые 3-4-5 лет облезающую, темнеющую, трескающуюся деревянную раскладку, наверное можно использовать доборы от сайдинга?

↑
А ежели деревянную закладку пропитать какой-нибудь суровой пропиткой, да сверху еще яхтенным лаком, разве она не станет почти вечной? У нас вот вагонка с пропиткой (без лака) уже лет 5 никакого внимания не требует... Или я чего-то не замечаю?
Зависит от того, как хорошо будет стекать вода, как будет задерживаться (а потом таять) снег, как много ультрафиолета будет попадать...
У нас часть забора деревянная, крыльцо и каркас навеса над ним. Обработка парой (конечно, отдельно в разных местах) пропитывающих (не пленочных) фирменных защитных составов, крыльцо покрыто яхтным лаком (без предварительной защитной пропитки) - в "трудных" местах относительно приличный вид первые 3-4года. Потом явные признаки разрушения покрытия - начинает менять цвет древесина. В "не трудных" местах - уже лет 8 в приличном состоянии (думаю, и ещё подержится).

Кстати, под яхтный лак (да и под любой другой) не всякая пропитка подойдет - как минимум, должны совпадать связующие пропитки и лака.

Только в моем понимании при отделке ЦСП нужно организовать вентилируемый зазор между ГБ и ЦСП с заходом воздуха снизу и выходом вверху, а то не избежать переувлажнения стены в зимний период.

↑
На фасаде вышпаклевывать все впадинки -то еще удовольствие... но кто ж ищет простые пути
Зато там ровность особая не нужна - можно хоть пальцем в обрезиненной перчатке замазывать. Да и на плоскости блока неаккуратность поверхности только естественности добавит. По крайней мере, для меня, так гораздо проще, чем идеально ровно вывести штукатуркой/шпаклевкой плоскость во весь фасад (а не идеальные - в теневых пятнах мне "активно" не нравятся).
А если просто покраска будет, то прокраска фасок вообще не проблема...

Тогда хоть после фрезерования Керхером сполоснуть стоит -сильно упрощает -можно доже и не грунтовать если шпатлевать минут через 10 после промывки