Биопрепараты и их выращивание в домашних условиях

Очень полезное видео.
Чтобы получить оранжевый цвет гулливера или титаниума нужно больше фосфатов (NPK 13-40-13) и вместо сахара использовать глицирин (10г/л).
Для бактерий лучше использовать формулу npk c преобладанием фосфатов. Желательно добавлять мел. Для грибов лимонку1г/л.
Для получения густого гидрогеля использовать без азотистую среду.

 

@alexv_1967, Стесняюсь спросить, а с листом то что стало? Жив остался?

 

Как определить, что верида на перловке уже окончательно созрела, и ее нужно обязательно охлаждать - а то прокиснет? Спасибо!

 

Как только вся поверхность затянулась спорами и перестала ещё зеленеть. Сложно описать словами точный момент тут поможет практика. Очень зависит от темп., самой крупы, объёма и др.
Поставьте 5 ёмкостей подневно и наблюдайте. Как только в первой появился кислый запах значит это передержанная а следующая оптимум. Наблюдайте за состоянием крупы цвет, вид. Немного практики и будете на вид определять когда пришло время.
Чем больше спор тем лучше. Можно просто убирать чуть ранее не дожидаясь максимального количества.

 

Я в широких емкостях, когда зерно начало прилично зеленеть, встряхивал содержимое под закрытой крышкой, стобы споры не разлетались и ещё оставлял. На свежих поверхностях ещё появлялись споры и площадь спороношения увеличивалась.

 

И еще вопрос... В наших местностЯх почва до +10 прогреется в лучшем случае в середине мая. Дыг, что лучше - накапливать зеленую перловку в прохладе, или проливать ею почву сейчас по принципу "как только условия будут подходящими, так сразу начнет действовать"?

 

Докладываю
Оставил лист под микроскопом и уехал. Оставил наведенный на кусок листа, где нашел мертового молодого клеща и свежее яйцо. Молодой клещ на вид был как живой, я наблюдал за ним сутки и он не сдвинулся с места. Я сделал вывод, что клещ погиб. А яйцо было вполне "свежее". Вчера вернулся и заглянул в микроскоп Все в порядке. Налицо признаки разложения молодого клеща и яйца так же...
Фото не получается хорошо сделать, глубины резкости не хватает.
посередине фото яйца. Оно сдулось и начало подсыхать и внутри желтоватое - это как раз что то высохло внутри яйца:

клещ слева чуть выше.
А вот резкость перевел на клеща, и сместил к центру объектива:

 

Это фото рожка земляники. Специалисты мне сказали, что налицо проникновение инфекции внутрь рожка и это означает, что сосудистая система рожка будет работать плохо и потенциал куста по урожайности скорей всего я потерял.

После этого я решил провести термообработку нескольких похожих рожков. Поставил на газ кастрюлю в кастрюлю, обе с водой и на газ.
Температуру контролирую с помощью сверхточного цифрового измерительного прибора:

Далее после термообработки высадил в свежий субстрат:

Фото выше, как и термообработка этих рожков сделана 10 апреля.
А вот как они сегодня выглядят:

Я полагаю, что мои манипуляции с рожками растений можно отнести к биологическим способам защиты растений. Поэтому решил опубликовать тут, а не в своей теме.
Важно. Подобрать так режим нагрева, чтобы температура практически стояла на месте. Не было нагрева до 50 градусов даже. А дальше вносить по чуть чуть рожки. Я думаю за пару часов таким способом можно сотню рожков обработать... И избавиться от части патогенов и насекомых... А далее буду заселять Триходерму и попробую больше не допускать массового подгнивания рожков...

 

Делайте двумя способами. Накопленную нужно добавлять в лунку при посадке (лучше харцианум) и проливать по оттаявшей почве.
Сделайте запас для добавки, остальное в проливы.
Высушенное зерно хранится лучше.

 

У меня вопрос - не могут ли растениям повредить псевдомонады или псевдомоны? У меня в этом году рассада тормозит в росте очень сильно, а помидоры вообще гибнут. Но изменений по сравнению с прошлым годом несколько, поэтому обвинять биопрепараты не хочу. Из изменений - новый кокос, который всегда подмешиваю в грунт (закончились старые запасы), новый сам грунт (ну т. е. он старый по фирме и названию, но, естественно, мог измениться с прошлого года) и добавка бактерий (нарощенных) из Стимула и Гелиоса. Кроме того, новые условия освещенности. Для себя текуще решила, что проблема тормоза в пересвете. В прошлом году такой проблемы не было, лампы те же, но в прошлом году и не было такой солнечной весны. И хотя окна у меня северные (рассада на окнах с дополнительной подсветкой биколорными лампами) и солнца нет вообще, рассеянного света в солнечный день существенно больше, чем в пасмурный.

Просто может быть, у кого-то сформировалось какое-то мнение по поводу избытка полезных бактерий (или факторов для проявления вредности).

 

Просто может быть, у кого-то сформировалось какое-то мнение по поводу избытка полезных бактерий (или факторов для проявления вредности).[/QUOTE]
В природном земледелии есть метод борьбы с сорняками - повредить корень и пролить МБП, потом замульчировать (по сути спрятать от солнца). Поверьте, так и с хвощем успешно борются.
Я к тому, что если Вы пересадили растение, дайте ему 2 недели на приживаемость, а потом лейте (вносите) жидкие растворы МБП.
Это не просто водичка. Тут надо с уважением
Если используете сухие смеси, то можно пересадить, присыпать и замульчировать (пока они развиваются, корни растюх восстановятся)

 

Большая освещённость для паслёновых это когда летом прямое солнце жарит. Такую мощность вам не создать, только если при помощи линз. У меня сейчас 100вт светодиодов (китайские, люмены не написаны) на 1 кв м и думаю можно ещё добавить. У нас в Подмосковье без подсветки нормальной рассады не вырастишь. Пересветить можно только если светить круглосуточно. Чем старше рассада тем меньше времени светить, но не менее 12 часов. У Ивана есть видео рассада томатов за 21день, там подробнее.
Причина может быть в кокосе он может быть засолен, нужно его хорошенько промыть. Грунт тоже может быть виноват, померите кислотность. Должно быть не меньше РН 5.5 и не более 6.5 для паслёновых. Возможно производитель забыл добавить в грунт раскислителя или он ещё не подействовал.
На счёт псевдомон то при разбавлении навредить невозможно только залить.
Я добавляю в каждый полив (10 дней после пересадки) какую ни будь бактерию. Хлорелла тоже сейчас в тему. Рассада уже перерастает. Несколько томатов у меня тормознули но тут я сам виноват залил. Они с узкими листья, а поливал одинаково вот они не успели воду испарить и получился перелив. Крупнолистые растут нормально уже листья сомкнулись расставлять уже некуда. Температура днём 20-22гр ночью 16-18гр.

 

Для того что бы уничтожить достаточно спрятать от света при норм температуре растение погибнет.
Рассаду при пикировке можно окунать в р-р биопрепаратов для заселения бактерий в раны на корнях. Потом нужно только поливать по мере необходимости. Последующие подкормки после 2 недель.
Лишние био рассаде тоже лить не нужно. Сделали перевалку добавили грунта можно снова пролить био.
В открытом грунте можно лить чаще. Чем богаче грунт тем реже можно лить био.

 

Пересветить биколорными лампами можно запросто, если они висят слишком низко. Это не просто большая освещенность, это освещенность на определенных длинах волн при отсутствии других. Плюс целый день. У солнышка же так никогда не бывает. Но кокос в тормозе тоже может быть виноват...

 

Если лампы висят слишком низко то вы обжигаете растения тепловым излучением. На счет длин волн вы же не светите одними синими или красными светодиодами. У них как раз и узкий спектр. А обычными белыми светодиодами невозможно пересветить, если только не задаться такой целью, например до пикировки светить слабо, а потом поместить под мощный поток то можно обжечь. Ещё разместить на высоте отимальной для светодиодов лампу накаливания, она сожжёт растения но светового потока будет мало.
Томат может расти при 30 000 люменов. Для сравнения 30вт (цвет 6.5к) прожектор создаёт 2000 люм. Плюс чем выше от растения тем сильнее падает световой поток. Вот тут нужен баланс, низко обжигает высоко теряется. Идеально по мере роста поднимать лампы.
Растению нужна ночь для "распределения" синтезированного днём. Если светит круглосуточно то ничего хорошего не будет. Вот хлорелле такое очень понравится.
Обязательно померите кислотность субстрата. При высокой кислотности растения не усваивают пит. в-ва и от этого погибают (кроме вересковых). Кислотность может повышаться в горшке по мере роста рассады обычно ближе к концу и от этого тормозит развитие.
Ещё в Питере вода обычно очень мягкая, поэтому р-ры удо сильнее закисляют субстрат ведь объём горшка небольшой. Открытый грунт обычно такое нивелирует. Но периодически нужно замерять для принятия мер.