Можно ли заливать бетон в грунт вместо опалубки

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Да потому что вам аргументировать нечем. Вцепились в слова опытных людей как клещ и разводите тут демагогию.

Кто нибудь скажите человеку, что можно заливать бетон в траншею. Пусть удовлетворится наконец.
Лично я уже сказал что можно, а некотрым даже нужно. Некоторым приятно наступать самому на грабли, а не учиться на чужих ошибках.

1. Не серьёзно. Придумайте что то получше.
2. Вы их кинули. Другого объяснения я не нахожу.
Кстати, а зачем Вам всё же понадобилось копать котлован и ставить опалубку. Вы же за траншею.
3. Внимательнее. Я нанял 2 машины. Весь грунт, кроме верхнего плодородного я вывез в отвал.

 

Вот хохлы льют прям в землю:


и это не какое-нибудь подпольное видео

 

И молоко никуда не убежало.
Но к нашему случаю применить не так уж и просто.
Там ширина 60. Да и глубина 2 кепки.

 

Наконец-то дочитал эти десять страниц. Это не область моих знаний. Так, личный опыт. Когда себе под баню ямобуром бурил, то грунт (это глина до 1,8-2 м, потом уже глина с песком), то был удивлен скоростью подмыва глины на дне лунок. Не сразу опалубку установил, а когда привез спустя три часа, то в 3-4 лунках уже по 20-30 см глины со стенок нападало, в последующие дни в некоторых лунках уже по 10-15 см воды было. И это было в сухое время когда ГАЗон и камаз с песком, спокойно ездили по участку и дождей не было. М.б. на других грунтах такого нет, но в моем случае, если бы делал ленту, то без опалубки, напрямую в грунт, думаю было бы невозможно.

 

Автор- половина написанного выше только сломает тебе мозг. Не знаю что за дом, какие нагрузки, какие грунты, потому совет среднеуниверсальный
Я бы делал так: роешь фундамент на глубину промерзания, в каждом регионе она есть нормативная по СНиП. Ширина по кладке, (по уму- в зависимости от нагрузок и несущей способности грунта) но не менее 40 см. Укладываешь толстую пленку или рубероид (что надежней, но трудоемче) на откос с заходом на дно на 10-15 см с двух бортов отдельным куском, не закрывая полностью дно. Потом можно съэкономить бетона- насыпать внизу песчаную подушку, песок даже если промерзнет, то ничего страшного не будет. Песчаную подушку я бы сделал 30 см, песок обильно заливается водой и при этом самоуплотняется, но можно делать послойно по 10 см и послойно трамбовать и поливать. Низ пленки прочно зажат в песке, края пленки вверху за буртиком траншеи прижимаешь кирпичами/землей/штырями чем хочешь . Арматуру 10-12-14 мм ( тут надо знать нагрузки, впрочем если речь о универсальном фундаменте под небольшой домик с легкой мансардой то 12 мм это с запасом) связываешь в сетки: по длине фундамента рабочие стержни шагом через 10 см, т.е. 5 шт, а поперечные стержни нужны чтобы фиксировать рабочие и распределять нагрузки, например через 50 см. и никак не более 10 мм диаметром. Вяжешь сетки только вязальной проволокой но ни в коем случае не варить (только точечная спецсварка, но ее у тебя не будет точно). Сетки делаешь такой длины, чтобы можно было вдвоем-вчетвером аккуратно на ремнях спустить, если на одну стену сделаешь две сетки, то они должны лечь с перехлестом 40d, т.е 60 см. Имей в виду, крайние стержни сеток должны быть от стенок траншеи на 5 см, т.е поперечные делаешь практически по ширине траншеи, а крайние вяжешь от них на 5 см- они автоматически уложат сетку как надо...Еще нужно сделать так, чтобы сетки возвышались на 5 см. над песком, который кстати нужно накрыть полосой рубероида или если делать по уму как в СНиП, то заливается предварительно бетонная подготовка 10см из тощего (низкомарочного) бетона, которая будет держать цементное молоко. Но это не в твоем случае, достаточно влажного песка и рубероида. Чтобы сетки возвышались можно их положить на бетонные подкладочки или втопить в песок кирпичи, а на сетки навязать коротыши-ножки и поставить на кирпичи, ну или еще куча способов, какие фантазия подскажет. Если заливаешь не бетононасосом, а миксером, то надо предусмотреть, чтобы бетон не падал с высоты, а уходил по лотку.. А по траншеи аккуратно растаскиваешь например широкими тяпками. Верхние сетки потом просто кладешь- втапливаешь аккуратно на глубину 5 см., не более, это важно, тк арматура должна работать в растянутом слое, а никак не в глубине.
Вот и всё.. не надо было столько постов писать и пускаться в изыски шероховатости поверхности фундамента.

 

И с чем вы согласны?
Ведь что хочет сказать этот грамотей?
То, что неровная поверхность создает большее сцепление не только при выдергивании фундамента, но и при зацеплении нижней части фундамента, которая мешает выдергиванию.
Но при этом он не учитывает то, что сверху все замерзло - совсем другие силы сцепления., а с низу не замерзло.
И это все при том, что зарываемся на глубину замерзания. То, есть в худшем случае 100% стены будет замершей и 0% незамерзшей. ЧЕЛОВЕК НЕСЕТ ЧУШЬ.

... Вы бы нарисовали .

 

А чего тут рисовать, имею в виду, что или 10 или 12 или 14 в зависимости от нагрузок. Конечно все это можно и нужно считать, но итог подсчетов- экономия арматуры, которая в принципе не существенно дорогая при армировании фундамента. еще добавил бы- на углах сетки стен накладываются одна на другую, после бетонирования фундамент пленка заворачивается на фундамент и 30 дней лучше его не торгать, только поливать водой если жара...

 

А я залил, 60 см х 180, 12 х 17 м примерно. Дом весит тонн 500 наверное.Выкопали траншею в грунте, спустили пленки.ничего не гидроизолировали.Приехал конструктор на заливку, все посмотрел, поковырял грунт, почитал отчет по "геологии", поговорил с прорабом. Вердикт был такой - я рекомендовать этого не буду, в опалубку лучше, но и возражать не буду, это обычная практика в таких грунтах - я про свой - глина/суглинок - и фундамент рассчитан с запасом, который все выдержит. Фундаменту четыре года...

 

ну и наверное еще добавлю. Если будет подвал, то лучше в землю не лить. Во-первых когда раскопаете, то будет жуткая поверхность со стороны подвала, а во-вторых, если делаете с опалубкой, то потом обратную засыпку с внешней стороны можно сделать мятой глиной- подвал будет сухой и теплый. Ну еще делают обмазку фундамента в местах контакта внешней стороны с грунтом например битумом...но это если вода и грунт обладают агрессивностью к бетону, чтобы не выщелачивался и не сыпался внешний слой.
Вот вроде и все.
Через 30 дней, при желании ираньше можно выставить опалубку, залить цоколь..не забудьте сделать изоляцию между цоколем и фундаментом.

 

Для перемещения требуется сила. Какая сила будет перемещать молочко в песке?
Видимо возникает аналогия с водой. Любопытно, какие силы будут действовать, если вместо молочка будет вода?

 

Спасибо! Всё чётко!
У меня к Вам вопросы:
1. некоторые "непрофессионалы" делают ещё подушку из щебня. Нужна ли она?Какая марка щебня?
2. какой лучше руберойд применять и нужно ли его склеивать внизу траншеи?
3. если поднимать фундамент над землей, какая допускается оптимальная высота?
4. последний вопрос - если заливать вручную с бетономешалкой, какие советы по бетону

 

Правильно было связать мет. каркас. В Вашем случае отсутствует вертикальное армирование фунд=а препятствующее его разрыву по горизонтали из=за сил морозного пучения. К сожалению, Вашу ошибку повторяют многие застройщики!

 

Кстати, все российские дороги постороены ими же. Гордиться нечем. А тот, кто боится советовать по причине своей профессиональности, на самом деле просто боится обосраться на публике.
У всех спорщиков наверняка есть правильные доводы. Без профессионалов не обойтись, в то же время понятно, что работу иных нужно бывает контролировать.
У меня вопрос к профессионалу: если фундамент лить в землю, выложенную пленкой, и подвала нет, пол 1 этажа литой по песку, то какие минусы по сравнению с использованием фундаментных блоков?