На электричестве, кипятильник + тепловая пушка, сработает?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В общем собрал все и запустил. В полуручном режиме, так как контроллер для инкубатора не хочет включать парогенерацию за определенными рамками температуры, да и перегревает он сильно.
На контроль влажности контроллер подключил, поставив вместо термодатчика резистор, чтобы одну температуру показывало.
А тепловую пушку просто переключателем включал, что оказалось и не таким особо неудобным, с такой то мощностью. Когда баня прогрелась, дольше минуты и не включал, температура резко расти начинает, потом минут через пять десять (не засекал) снова так же сделаешь.

В общем опыт показал, что для парной достаточно тепловой пушки и просто парогенератора. Без каких либо перегревателей. Я перегреватель пара сделал, пробовал пускать туда пар - нисколько не лучше, а так как вода из артезианской скважины (накипь не оставляет) с небольшим выходом за норму по содержанию органики, то может поэтому каким то илом прогнившим начинало вонять. Пускаю пар просто из парогенератора (кипятильник трехфазный, киловатт на фазу) - ни запахов, никаких неприятных эффектов.

То есть обычный пар и практически обычная тепловая пушка. Не надо ни перегревать ничего, ни особо горячий воздух из пушки. Я температуру не мерял на выходе из пушки, но реально, меньше минутки и уже температура расти начинает, идешь в парную, и паришься. Жар получался иногда - ну просто суперский, по показометру (я его не поверял) бывало допустим 65 градусов и 50 влажность - вот мне самое то.

Да, 3 кВт маловато кажется для парогенератора. С трудом нагоняет влажность. Чуть проветрил (а предбанник холодный, сейчас на улице сухо и прохладно) и опять влаги мало, до 40-45 падает.

Надо управление делать адекватное и будет просто идеальная парная.

 

Вот так сейчас выглядит. Надо будет убрать гофру, заглушить вход в пароперегреватель, кран тоже не нужен. Просто выход для пара оформить как нибудь, может смешать пар с выходящим горячим воздухом из пушки.

 

Для залповой подачи пара в парную 3 кВт маловато, у меня 2кВт нагоняет 1С ТТР за одну минуту. Тоже хочу увеличить мощность парогенератора до 4кВт и у меня при этом есть возможность накидывать воду на каменку.
Рекомендовал бы уменьшить мощность пушки до 12кВт, а у парогенератора увеличить мощность до 6кВт. При этом, сделать 4 режима мощности для пушки 12, 6, 1кВт, Выкл., для парогенератора 3 режима 6, 3, 0.5кВт. Парогенератор должен всегда работать на минимальной мощности 0.5кВт (мощность зависит от потерь влажности парной), когда наберет заданную влажность (включать парогенератор на всю мощность нужно после прогрева парной до 55С). Трубку подачи пара вывести под потолок, на 0.5 метра ниже потолка. Вывел пар над каменкой, это уровень полка, пар как бы стелился на уровне полка, рекомендую поднять пар под потолок. Так пар будет равномернее распределяться по объему парной.
И все управление парной нужно переводить на контроллер, делать автоматику как у меня. Тогда можно тонко настраивать режимы и получить весь спектр режимов. Еще поставить джойстик в парной, чтобы оперативно управлять режимами в процессе парения.

 

Над подобным вчера тоже думал. Но оперативность - значит мощность, у меня еще запас по мощности есть, так что пока снижать не буду, может кипятильник на трехфазные тэны переведу, если найдутся, или как минимум, три по полтора поставлю.

А может рассеиватель какой сделать на выходе из пушки? Чтобы шум гасить, вот туда и запустить пар? Хотя проще повыше, да. Пар из генератора выходил видимый, как встречался с ветром из пушки - так невидимый становился, независимо от того, работали тэны пушки или нет.

Регулировку мощности тэнов сделаю плавную скорее всего. Хм, может и парогенератора тоже.

 

Парогенератор нужно делать с плавной регулировкой, или хотя бы сделать 3 ступени мощности, так проще регулировать. На максимальной мощности 6кВт парогенератора закипает и поднимает быстро влажность, на средней мощности 3кВт включается когда идет парение для компенсации потери влажности, на минимальной мощности 0.5кВт идет постоянное кипение и компенсация потери влажности парной. У меня постоянные потери влажности в парной порядка 10...15г в минуту. По этому, минимальная мощность подбирается индивидуально для каждой парной, порядка 500...850Вт, при такой мощности влажность не должна падать при отсутствии человека в парной.
750Вт "чистой" мощности испаряет 1л в час, среднее количество пара при парении нужно порядка 50г в минуту.
С учетом потерь влажности в парной нужно минимум 65г в минуту, а с учетом потерь тепла корпусом парогенератора 25%, получаем минимум 3.6кВт.

 

Думаю утеплить свой парогенератор.

 

Тут Маслов сделал похожую печку с поддувом, только вместо камней нержавейка. Похоже на электрокаменку с поддувом, как у вас. Можно смело убавлять мощность печки до 12кВт и засыпать тэны гайками из нержавейки.
https://www.forumhouse.ru/posts/25895623/
Но есть одно Но, у него нет автоматики и возможности стабилизировать режимы в парной.

 

А это ты откуда взял, что нет автоматики?
Не надо фейков больше писать. Если не знаешь, то не надо и придумывать.

 

У меня стоят микропроцессорные датчики температуры и влажности, которые сразу рассчитывают Тточки росы, Тмокрого термометра и Абсолютную влажность. И рисуют графики во времени по всем этим параметрам. Я тебе уже ранее показывал аналогичные фото в парной на прицепе с дизельной печкой.
По любому из этих параметров автоматика, встроенная в печь, может управлять как собственно Температурой ВВ в парной, так и влажностью, автоматически поддавая в теплоаккумулятор ЖГ нужные мини-порции воды.

 

Про это не было информации, по новой печи. Если можно, напишите все характеристики новой печи и автоматики. Где установлены датчики (на какой высоте), как регулируется конвекция печи, как подается вода и где и какого объёма бачок с водой?
На мой взгляд, фоновый режим 45...47С ТТР нужно создавать отдельным парогенератором и пар подавать в парную, так будет меньше лишних запахов от воды, которую льют на каменку. Парогенератор должен постоянно компенсировать потери влаги в парной.

 

Раз в упомянутой тобою теме не было информации, так это вовсе не дает тебе право утверждать, что в новой печи отсутствует автоматика. Автоматика нужна для парной, а не для печи. Для первого экспериментального/пробного пуска новой печи в эрзац парной, собранной в мастерской из щитов ОСБ буквально за 2 часа, вовсе не обязательно оборудовать такую парную автоматикой.

А по предварительной информации о возможностях автоматизации новой печи было здесь:
https://www.forumhouse.ru/posts/25897529/

Датчики температуры и влажности устанавливаются в парной, а не в печи, желательно на уровне 1,5-1,7м от пола. Автоматизация нужна для поддержания статического, то есть фонового режима. Делается это элементарно при помощи цифровых датчиков, например таких:

Цифровой сигнал от этих датчиков по витой паре RS485 подключается напрямую к одному из СОМ-портов сенсорной панели оператора. Пишется примитивная программа для поддержания фонового режима по любым двум из пяти доступных для анализа параметров микроклимата в парной.

Управление Температурой ВВ осуществляется либо включением Принудительной Конвекции (ПК) для ее повышения, либо включением вентилятора для проветривания.
Управление Влажностью ВВ осуществляется либо включением электромагнитного клапана, подсоединенного к магистрали с давлением воды (если нет воды с давлением, то вместо клапана ставим насосик от кофемолки с любой емкостью с водой), либо, при необходимости понизить Влажность ВВ включением вентилятора проветривания. Понижение влажности в автоматическом режиме очень бывает нужно, например, при сушке самой деревянной парной или же даже сушке белья/грибов/яблок... в парной.

В конструкции самой печи установлен электромагнитный клапан и предусмотрена утепленная магистраль подачи воды после электромагнитного клапана непосредственно в самый низ теплоаккумулирующей закладки, чтобы получать перегретый пар. Для такой конструкции печи вовсе нет необходимости в бачке Автодолива или иного поддержания уровня воды в кипятильнике, поскольку он в принципе здесь отсутствует как ненужный и ненадежный элемент.
Кроме того, при таком решении вовсе можно отказаться от ковшика с водой для поддач пара. Для этого достаточно установить в парной Джойстик или Педаль (как у меня сделано в парной с дизельной печкой), посредством которого управлять включением электромагнитного клапана, чтобы не отвлекаться во время пропарок на поддачу воды ковшиком.

 

Виктор, спасибо. Очень важно, что менять температуру и влажность можно, как в одну сторону, так и в другую посредством вентилятора. В идеале, конечно, задавать под себя программу парения (например, сначала первые 4 минуты Т/Тр одна, потом подняли немного, потом еще немного, потом опустили), тогда вообще не надо ни дожстиком работать, ни ковшиком, при этом будет четкая динамика, и под эту программу уже будут синхронизироваться все движения, то есть лежу себя, парю даже сам, понимаю, что как только я в легкой форме прошелся от ног до груди, поменяется параметры и можно уже иначе париться. Таких программ можно написать много, конечно же, как я писал ранее, это уже как 7 нот, разной длительности, а произведений музыкальный ооочень много. К сожалению, развитие бани пока застряло на уровне черпака, околобанных соревнований по отгонению мух и не понимания того, что происходит. Но обсуждения эти, безусловно, толкают ситуацию вперед, это радует.

 

Виктор, только по датчикам влажности, тоже не так просто. Тот, что вы показали белый, он врун и нестабильный, я уже с ним игрался. Хорошие датчики Калинас нашел.

 

В теме не было упоминания про автоматику и на фото ее тоже не было видно, по этому сделал вывод, он оказался ошибочными. Спасибо за пояснения.
По конструкции печки есть вопросы. На сколько хватит теплоемкости нержавейки для генерации пара?
Проводил эксперименты, достаточно быстро заливал нижние камни каменки (это когда нет подогрева газом). Пришел к выводу, что эффективнее под камни подавать сразу пар, на дольше хватает теплоемкости камней.
Еще вопрос, пар выдувает и поднимает температуру в парной, насколько поднимается температура в парной в фоновом поддержании режима?
Столкнулся с такой проблемой, у меня парогенератор работает примерно в интервале 1/1 минуте, при этом средняя вдуваемая мощность в парную 600...800Вт, еще часть тепла выдуваеться из печки. Температура в парной постепенно нарастает, примерно 1С за 30 минут, если пар подавать не под камни каменки, то температура нарастает значительно медленнее.
Если использовать внешний парогенератор для фонового режима, нет смысла делать перегрев пара и заводить пар в печку для дополнительного перегрева. Этот пар можно использовать для запаривания трав в парной. Для фонового парогенератора достаточно мощности порядка 2кВт, для вашего варианта печки.

 

Автоматику никто и никогда в самой печи не делает. Автоматика нужна Парной, а не печи, кроме того автоматика не переносит жары, поэтому и не мудрено, что ее на фото печи не видно.

Это ты можешь сам легко посчитать, зная что я заложил в конструкцию этой печи массу теплоаккумулятора 165 кг из нержавейки. Теплоемкость нержавейки известна, разность температур остывания ТА от исходной 500*С до приемлемой 200*С тоже понятна.
Кроме того учти, что как только температура ТА в печи упадет на несколько градусов, так сразу же автоматически включится подогрев, всей мощностью ТЭНов 11 кВт.

Все правильно, это и ежу понятно, что на испарение воды тратится основная доля энергии разогретых камней. А на перегрев пара примерно 1/8 часть. Потому-то тебе и потребовался внешний парогенератор/испаритель с целью сбережения тепловой энергии разогретых камней.

Практически не поднимается.

Я специально утеплил эту печь, (Печь-Термос) чтобы она не могла перегревать парную. А чтобы перегреть парную паром, его нужно очень много, что приводит к переувлажнению парной и необходимости постоянного проветривания. Это совсем не экономично.

В конструкции новой печи совсем нет необходимости использовать внешний Парогенератор. Это излишне, и ненадежно, и лишние танцы с бубнами вокруг него.
Для запаривания веников и душистых трав у меня используется Автономный Запарник, с мощностью испарителя 300-400Вт.