Тепловой насос (кондей) с wi-fi, испытываю и наблюдаю...

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

ночью на дворе до 8 градусов понижается температура. включал купера и с 11 до 20 час.

 

Осень серьёзно заявилась, купер имеет регулярный ночной труд с отличным Коп. Походу это до июня.
Сегодня барабанит потребляя 600~570 вт, меньше ну никак.
Вчера распотршил внутренний блок, продул воздухом. Пыль была даже на плате контроллера, (чёртова стройка) не зря залез.

 

Отпишусь немного по купер и теплому полу.
Датчик я перенёс на обратку ТП, воздушке заткнул, включил и...
И горькое разочарование собственной глупостью и неопытностью.
Во первых.
Как ярко выраженный олигофрен я постарался сделать большой и эффективный теплообменник, самый лучший в мире. Сделал.
Во вторых.
Ввиду отсутствия опыта по насилию над кондея и попал в ловушку с купером.
Что имеем теперь.
Купер это агрегат, настроенный и сконструированный под определённый режим работы. Чтобы он работал и радовал, нужно не охлаждать конденсатор ниже 31~35 градусов.
Мой теплообменник из-за негорячей воды в тп имеет слишком большой тепловой напор и не даёт куперу работать как надо (уходит в оттайку)
Уменьшение протока через коаксиал с помощью регулируемого насоса до 100 литров в час решило проблему купера, но не мою, так как такой смешной проток делает из тп хрень.
Теперь надо перепаивать трубы и делать подмес из теплообменника с малым протоком в контур ТП с большим протоком. Подмес надо организовать так, чтобы он начинался при температуре воды в коаксиале 35. Для этого придётся поставить доп насос и нормально закрытый термоклапан с термоголовкой и выносным датчиком.
Ну а в режиме "100 литров" купер работал как пионер, грел пол (не равномерно конечно) и попутно горячую воду. Схема абсолютно работоспособна и будет применяется.
Весь этот закидон из-за тёплого дома, которому не нужна подача +35 в полы, а надо от 23 до 28
Ну и конечно купера с его прошивкой
Пс
Очень любопытно наблюдать, как из теплообменника выходит вода, горячее фреона на пяток градусов, вот он горячий выхлоп.
Спасибо всем форумчанам кто делился своим опытом и знаниями. С вашей помощью дело удалось.
ТН каждому дому.

 

А датчик температуры не проще накрутить? вы вроде видели схемки добавить 5 градусов на него, прежде чем ломать, или делать ТА, а от него уже питать ТП.

 

Рад видеть
. Здесь дело боюсь не в датчике, а в массовом расходе хладагента. Не может он много протолкнуть через ЭРВ при невысокой конденсации. Но я могу с лёгкостью ошибаться .
Тыщь за пять планирую уложиться с узлом подмеса, главное найти нормально закрытый термоклапан (проблема это у нас)
Та мне не нужен. Вместо него просто схема, в которой поддерживается Т коаксиал около 35 градусов. Сначала протока нет и куп выходит быстро на режим. Коаксиал прогрелся и тепло стало сбрасывается в большой проток тп. Считай это гидравлическим реле давления конденсации.
Пытаться обмануть датчик можно, но если перестараться можно наверно горшок залить. Я не готов рискнуть.
А так это конечно песня. Наблюдать по 6ти градусникам и расходометру с ваттметром что происходит в кишках ХМ оказалось безумно интересно. Повышаешь проток-думаешь роняешь конденсацию и Повышаешь коп, а фиг там был, расход фреона падает, нагнетание растёт и нагрев газа обмотками начинает превалировать над теплом из внешней среды. Это смахивало на удержание трех мокрых кусков мыла в одной руке. Класс.

 

Датчик придётся обманывать температуры обратки тп. У купа здоровенный гистерезис в 2~3 градуса и это напрягает.
Куплен китайский термостат с гистерезисои 0,2 градуса который будет имитировать прирост Т обратки тп на пару градусов после начала прогрева обратки на 0.5 градуса. Его задача - сократить время "низкокопного" форсажа инвертера в два три раза, пусть шуршит в лёгком режиме.

С учётом опыта, желающие прокачать купер должны знать потребные им температуры подачи в тп. Если они низкие - делать например ТА или подмес. Если высокие - делать менее эффективный ТО. Я не удивлюсь если бы было достаточно 10 м меди полдюймовой в 45 пнд при моих тепловых напора. И проток слоновий и напор тепловой градусов в 7 а не в 20 как сейчас.

 

Подымите температуру на пульте, и замерьте что происходит с обраткой, потом увеличиваем проток наблюдаем за температурой, и еще, непрогретый пол слишком сильно уронит конденсацию, или прогреть отдельно полы, потом уже выходить на прямой нагрев с купера, иначе мозги не обмануть. там же еще датчик на испарителе, если видит не ту температуру к "претянутому времени" и амперам он рушит обороты.

 

@1crow1, я не посоветую ничего, но напишу как у меня все происходило и происходит, ну пока единственная проблема с оттайкой из за низкой подачи, резисторами я так и не закупился, но уже решил что куплю всех доступных номиналов +- и подберу методом научного тыка

Собственно когда я в самом начале отапливал 50 квадратов ТП то у меня был жесткий старт стоп буквально через 15 минут приходила нужная обратка и через 15 минут температура обратки падала и был очередной старт, гистерезис на датчике у меня тоже 3 градуса

Но когда начал греть 92 квадрата ТП то гистерезис более чем стал устраивать, грубо цикл нагрева 30-50 минут в зависимости от температуры за бортом на обратке 26 и старты через 30-60 минут итого получилось что система сама себя начал регулировать обратка всегда стоит 26 но при похолодании увеличивались минуты работы и уменьшались минуты простоя в доме при этом температура стабильна на уровне погрешности датчика температуры

но вот с оттайками да беда, потому как на трубе где стоит датчик там крайне редко выше 32 а нужно 36, в межсезонье я просто датчик переставляю на горячую трубу там всегда выше 36 и собственно оттаек нет, но вот когда они нужны то срабатывают раньше чем нужно тупа работают по 30ти минутному таймеру, по большому счету это не особо то и проблема так как я контролирую конец оттайки и даже если есть ложная оттайка она заканчивается через 30 секунд по достижению 15 градусов на испарителе

но резисторов надо прикупить и попробовать все же обмануть датчик

у вас один из вариантов попробовать работать по таймеру, тоесть дудулите 35 подачу но потом стоите 5-6 часов и опять дудулите высокую подачу грубо имитация ночного режима на котле, так в теории можно выводить купер на режим просто ограничивая его четырьмя пятью пусками в сутки

 

Вот такую деталюгу поищите .

 

Всё параметры в режиме воздух я отснял.
Пол прогрел теном.
Просто в межсезонье дом тепловая, выше 24 подача не нужна, иначе жарищща.
Коаксиал 1 мкв, заберёт 1квт на градус напора при высоком протоке.
А конденсация 35 примерно в межсезонье.
Вот и приплыли.
Если я снимаю больше 3000 Вт, кипение падает так, что обмерзает при температуре +18.
Вариантов немного:
1. снять утепление
2. Сделать подмес
3. Поставить неэффективный коаксиал
4. Смирится с протоком в 100~160 литров.
А датчики в испарителе не хочу дурить. Я так понимаю, что у них 2 функции.
1. Максимальное возможное заполнение испарителя фреоном без риска залива компрессора
2. защита от нештатных режимов и залива в том числе.
Они отлично отлажены заводом, и я не рискну ради +0.4 коп грохнуть компрессор.

 

Что это за узел?
Вижу что терморегулируемый с выносным баллоном, там ещё и электропривод?

 

я сейчас при улица от 3х до 12 ночью и днем +-20 топлю только ночью по паре часов
автоматизации никакой банально наливаю в стяжку по чуть чуть

интересно какая была температура обратки при первом включении у меня 23

 

@1crow1, и это похоже пора открывать свою темку, а то мы так засрем тему @Baikoded, а понимающие сюда не придут ибо тут воздух-воздух

 

Реле давления конденсации, открывает проток воды от давления фреона. механический никаких электро приводов. Данное реле на 12 и 22 газ. хотел себе ставить но старт стоп и без него хорошо работал

 

В доме было +20.4, а из пола перло +20.1
После прогрева в доме стало 22.9, а Обратка 24,6.
Михаил, по поводу засирания темы ты прав, но надеюсь наш ракетчик не сильно обидится, у него ведь тоже куп.
Как тему то назвать?
Или в твоей все это в кучу собрать