Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Да, так и есть: полнота сгорания жидкостно-ракетного двигателя имеет максимум при избытке окислителя от 0,7 до 0,8, а для некоторыx топливныx пар лежит даже ниже 0,7.

 

Не совсем например если котел не их 09Г2, а из 09г2с - топка, водяная рубашка - ст. 3, а колосники изготовлены - ст. 20 цельнотянутой то тогда как? Как мне известно сталь марки ст. 3 не является котельной. Более того ничего не указали за толщину металла. Насчет нержавейки я вам уже писал. Поэтому как вы выразились не помогло. Я задал свой вопрос так как хотел пообщаться с более квалифицированным, чем я спецом в этом вопросе, но наверно не судьба.

 

Про альфу. Теоретически небольшой избыток кислорода способствует полному сгоранию топлива. Практически по датчику кислорода гуляние его на некоторых диаграммах до 8! % не отражает качество горения твердотопа. Это на инжекторе красиво работает. На бензине. А на дровах только теоретически. А вот датчик угарного сразу реагирует. Есть такая практика наблюдений. Посему датчик кислорода нам не нужен. Тем более на непрореагировавший.

 

Если около 8 то отличный результат. Цель на всех режимах горения поддерживать цифру 8-12 %. При увеличении - катастрофическое падение КПД.

 

Уважаемый Valemal, не ясно что Вас беспокоит по поводу используемых металлов. Если огневая стенка котла изготовлена из стали 09Г2С, а некоторые детали со стороны огня - из стали 3 или 20 - ничего критического в этом нет.
Сталь 09Г2С используется, в основном, из-за хорошей обрабатываемости этой стали на прессах (давлением). Более того, сталь 09Г2С и сталь 20 близки по своим характеристикам. Сталь 09Г2С можно с успехом заменить на сталь 20. В советское время, да и сейчас сталь 09Г2С используют в металлоконструкциях в условиях Крайнего Севера.
Сталь3 не очень хорошо использовать в теплообменнике: чаще могут возникнуть трещины на гибах, характеристики этой стали имеют существенный разброс от партии к партии.
Но! страшилки при использовании упомянутых Вами сталей отсутствуют!

 

Огромное спасибо за Ваш ответ уважаемый avia. Не хотел много писать но видно прийдется. Живу в ДНР у нас есть свои производители котлов, ранее они собирали котлы ДЕФРО. Но в связи с извесными собитиями у нас на Донбассе они перестали собирать ДЕФРО. Сейчас собирают котлы из того металла что есть у них в наличие. Я обратился к ним они готовы собрать мне котел но на водоомываемые колосники нет металла. Поэтому мне нужны 6 кусков по 500 мм. трубы 32x4 или 32x5 цельнотянутой (безшовная) Искать и покупать трубу мне поэтому и выбирал какая лутше. С маркой стали после вашего ответа определся это 09Г2С она не так пластична при нагревании как сталь 20 Спасибо вам за развернутый ответ. Теперь осталось найти где купить эту трубу. Надеюсь на Ваш вопрос я ответил полностью.

 

@Оксфорд, а кремень на 10 квт есть в планах?
или на заказ делаете?

у вас ошибка еще в описании на сайте
"при этом образующиеся дымовые газы с температурой до 10000С "

 

Оговорочка по Фрейду)
Люди ставят ограничение Туз в 250 и бойлер греют 2 часа

 

Стенка теплообменника со стороны пламени имеет температуру порядка 100 градусов (из-за интенсивного теплосьема водой). Поэтому: не задумывайтесь: обе упомянутые Вами стали будут xороши для котла.
В моем детстве в 60-е годы, мужики самостоятельно изготавливали котлы, Сварка - ручная дуговая.
Металл - какой украдут на заводе. Топливо - уголь. Котлы и сейчас служат внукам людей, изготовившиx котлы.
Детство мое прошло недалеко от Вас.

 

Поддержу ДиДжо. Для тех условий при которых работает бытовой котел, среда, Т и давление, применение т. н. "котловых" марок сталей не имеет смысла. Только ради чистоты стали можно вместо ст. 3 использовать ГС. Все что выше это ХМ. 15ХМ, 13Х9М, 15Х5М и т. д. Они лучше держат Т и давление (на пальцах объясняю, не корите) но скорость коррозии у таких сталей на порядок выше. Поэтому либо ГС либо простейшая ферритная нержа типа 08Х13 для особенных перфекционистов.

 

Подскажите, пожалуйста, стоит ли брать котел DAKON DOR 32 D в следующем состоянии - отсутствует ручка подъема крышки загрузочной камеры, неисправна заслонка верхняя - сломано крепление оси, сломан автоматический регулятор тяги, отсутствует крышка кожух сверху, отсутствует теплоизоляция сверху камеры сгорания (но на удивление крышки ровные), плохо закрывается нижняя дверца (это думаю поправимо), возможно неисправен термометр, отсутствует экономайзер в камере сгорания (возможно это доп опция и его не должно быть), возможно неисправен термометр/манометр, котлу много лет (сколько неизвестно хозяев вероятно не менее 3-х). По недостаткам это то что увидел (котел в не почищенном виде демонстрировался уже отключенным). Какова реальная стоимость котла в таком состоянии? Топить мне нужно столярку по полу первого этажа 100 м2 теплого пола высота потолков 3,2-3,5 м, по второму этажу никаких нагревательных приборов пока нет высота с уклоном 2,1-1,6 м (там малярка и если мощность будет избыточна, то можно направить на сушку и догрев подаваемого воздуха). Или незаморачиваться с этим котлом а взять котел DOR 20 выпуска 2011, в полном комплекте и с 5-ю сезонами эксплуатации?

 

Опресуйте 32 котел если он стоит копейки. В таком состоянии придется вложить в него деньги и руки.

 

@Cherep82, второй вариант дает меньше шансов остаться в морозы без отопления. Но, не нулевЫе

 

Вот и вопрос какова адекватная цена за котел 32?

 

За первый - вес котла*0,5*цена 1кг черного металлолома в скупке
За второй - стоимость нового минус по 10% за каждый год эксплуатации