Что происходит в пеллетной горелке?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Экономии нет если дом ПМЖ и не каркасный- проверено. У меня дом каменный утепленный пенопластом. Старт\стоп пробовал, экономия не замечена. И была маленькая неприятная особенность- когда котел стартовал в 3.30 (нагреть к подъему после стопа в 21.00) - при резком разгоне начинали потрескивать трубы СО .(СО вся сталью, котельная в подвале 7м от дома, где трещит- в доме или в земле х. з., но спать мешает.

Мне нужна горелка для сверх-зольного топлива (пеллеты из элеваторного сора с добавкой лузги) и мощность до 7квт (при - 20 на улице дома будет 24град) макс. в пике, остальное время она будет работать в режиме 2-3,5квт\ч (по погоде этой зимы).
Розжиг у меня - свеча с дизеля.
Привод главного шнека- м. стеклоподъемника.
Вент- от охлаждения свар. инвертора (этого всего валом в торговле рядом).
Контролер польский, из самых дешевых, с авторозжигом, фотодатчиком, контролем Тух.

Труба шамотная мне знакома, хорошая, но малость массивная. Есть смысл ее облегчить (хотя бы самую нижнюю деталь),-надрезается алмазом на пол-толщины узкие полоски 3-5мм и откалываются.

У вас опыта по пеллетам больше и пеллеты другие. Я прошел приличный путь по ракетным печам и котлам, возился со стропува-подобными и шахтными котлами и опыт хоть и своеобразный, но разносторонний. Своеобразность опыта - в топливе (резина,химия), его нужно было сжечь без дыма и запаха. При чем топливо не халявное,- на первом месте экономичность.

Чуть позже набросаю, как бы я делал в вашем случае из своего опыта .

 

@Вісіліч, набросок:
Из этой конструкции берем ТО с райзером и ГК (горизонтальный канал) со шторками регулировки ГО (газовое окно).
Требование к ГК - материал должен выдерживать большие Т и поглощать минимум тепла. Не пожалел бы денег и купил вермикулитовую плиту, утепляем с фанатизмом. Поскольку плита слабая к мех воздействию,- низ канала из тонкой шамотной плитки (режем кирпич) положеной на утеплитель (плита,ферт...)
В котле я делал ГК пирамидой (сужение к райзеру), здесь получится только верх чуть наклонить, горелка узкая (120-150мм),по этому боковые стенки поралельны. Длина канала 150-250мм.

Горелку, за основу, взял бы бегемота из последних версий, с плунжером.
Плунжер- просто пластина с отверстиями (в место красивых прорезей) скользит\ползает по шамоту. В шамоте под плунжером болгаркой несколько канавок глубиной 4-5мм и шириной 3-5мм. Они для прохода воздуха к догорающим уголькам. (длина канавок- 3\4 длины плунжера).
Основной воздух перехватят активно горящие пеллеты.
Ход плунжера - 30мм ,или с малой скоростью 1.2-5об\мин или с остановкой по концевому (мотор с дворника авто).
Задача плунжера- отодвинуть все что на нем лежит вглубь (при этом сверху насыплется новая порция) и вернуться назад (при этом все что лежало раньше упрется в новую порцию и сдвинется относительно плунжера).Плунжер очень выравнивает диаграмму кирша, сейчас у вас 15мин а будет почти без кочек.
Вроде бы можно и без плунжера, но это пока топливо высокого качества, чуть-чуть коры с песочком и без мех. очистки горелка встанет. (обычно бывает- ночью, в сильный мороз\снег\ветер).
Через несколько см после крайнего полож плунжера можно делать проем в низ,- в зольник.

Раз контролер не поддерживает вент, - можно без него, но на входе в ГК, перед горелкой нужна регулировка воздуха .Вот мне понадобилась подкорректировать воздух.

Воздух ВВ подается в корень факела, сверху, в вашей конструкции это 3-5-7 см после горелки (можно сразу после горелки). Воздух (холодный и тяжелый) будет падать с наклоном и достигнет топлива на расстоянии 10-15см (упадет азот, кислород возможно востребуется пламенам).
У нас еще в запасе 5см длины ГК ,- должно успеть смешаться до входа в райзер.

Я понял- у вас контролер без модуляции,- или горит (как настроили мощность) или потушен и ждет команду старт? (вот мой контролер, сейчас стоит 2650 гр. если интересно- в личку дам магаз.)

Очень желательна гляделка. В ракетном котле я вваривал трубку 1\2 (на второй год). Вырезал болгаркой лючек рядом с выходом (у вас там группа безопасности),прожег во внутр. стенке отв.,вставил\проварил трубку, потом новый лючек с отв. сверху внахлест. (трубка на конце с резьбой, глушилась пробкой)
Гляделка мне, очень помогла в понимании процессов, термпары на такую Т и газоанализатор очень дорого и даже они могут уступать информативности визуального набл.

Может чего упустил...
Спрашивать не стесняйся. Инфа иногда ускользает, - обсуждения прыгают из темы в тему и какой-то важный момент могли решить вообще в левой теме .(славяне,- что с них возмешь)

П. С. У меня были вопросы по настройке, правильному слою ...

 

такая трубка весит 7.6/7.8 кг я точно не помню. толщина стенки 30 мм, высота 300 мм. термостойкость 1580 град., но если делать райзер из нее и не утеплить, то она лопает пополам по высоте в течение 15 минут из за разницы температур.
теперь режим старт/ стоп: если в таком райзере сжечь только одну корзинку пеллет, то я час жду, чтобы к нему подойти (имею ввиду чтото с ним делать руками). А при работе котла райзер раскаляется от малинового до белого цвета в разных зонах. в режиме стоп у меня насос гоняет воду по ТО до 30 град. дальше останавливается. в это время излучение от разогретого шамота и райзера нагревают ТО до 61 град. перед следующим стартом. меняя темп. выключения насоса и зная через какое приблизительно время включается котел, я могу точно задать температуру ТО перед стартом, чтобы вода в систему ушла сразу.
при первом старте я делаю как все темп. вкл насоса например 75, а выкл. 40 пока идет разогрев системы. проходит несколько циклов до момента, когда насос уже работает постоянно.
на темп. обратки я не обращаю внимания-конденсата нет. он есть всегда только при первом старте или когда я слил воду из ТО и залил холодную. чтобы конденсат не тек в котел- между верхним ТО и котлом уплотнительный а. ц. шнур со свисающим кончиком в ведерко. конденсат, стекая по ТО, намачивает шнур и по кончику шнура стекает в емкость.
для плохого топлива и небольшой мощности, я бы сделал реторту вместо корзинки, а дальше как у меня: райзер, ТО и т. д.
большое преимущество моего котла в том, что у меня съёмный ТО. можно изменить его параметры, чтобы не трогать горелку если она норм. размером ТО и количеством воды в нем можно изменить мощность котла. при большом объеме воды он станет ТА с подогревом.
еще о трубке. какая разница сколько она весит. котел стационарный.
везде футеровка и поэтому металл использую макс. 2 мм. х. к., а не 4/6 мм как обычно пишут в проспектах по котлам. поэтому по весу он такой же или легче.

 

Пока она не прогреется, хорошего горения не будет.

На внутр. часть ТО просится 3-4мм и внимательно следить за низом внутри,- конденсат может не течь, а просто потеют углы и начинается ржа. Я обрабатывал преобразователем, а потом - красный, дымоходный герметик развел уайтспиритом и как краской замазал кисточкой полосу (15см по высоте, от низа ТО).

 

Я стропуву тоже делал, даже хорошо получилось.
но я никогда не имел опыта с пламенными горелками и котлами на дровах типа шахтник. поэтому что либо посоветовать по этим вопросам не могу никак.
в горелках все сложно: куча датчиков, газоанализаторов и т. д и т. п.
я всегда считаю-чем проще тем лучшие, но с учетом современных тенденций и технологий.
вермикулитовая плита капец как дорого, а вспененый перлит-даром, но сильно текучий зараза (раки маленькие, но по рублю, а большие по три).

 

Пока она не прогреется, хорошего горения не будет.

она не успевает сильно остывать в утепленном райзере и быстро стартует.
если райзер не утеплить, то толку от него 0,0

 

На внутр. часть ТО просится 3-4мм и внимательно следить за низом внутри,- конденсат может не течь, а просто потеют углы и начинается ржа. Я обрабатывал преобразователем, а потом - красный, дымоходный герметик развел уайтспиритом и как краской замазал кисточкой полосу (15см по высоте, от низа ТО

у меня ТО цилиндрический. внутри 2,5 мм, снаружи 1,5 мм х. к стали.
вовнутрь просится 1,5 мм гофрированной трубы.
герметик использую только силикатный 1600 град. высокотемпературный силиконовый до 300 град. не использую нигде. весь шамот клею на герметик, чтобы нигде небыло ненужного подсоса воздуха.

 

Еще есть вариант-кирпич ШЛ-0,4 (типа вспененый шамот) загрунтовать черным герметиком (1300+).

Да стартует оно всегда... вот только нормальный дожиг начинался у меня при начале свечения стенок райзера (это за 650 град). А до этих Т и дымок и запах ...но то была резина и пластики, их сложнее сжечь (приходилось стартовать на дровах).
Не сильно важно какое топливо, условия схожи и подозреваю - до прогрева и пеллеты премиум класса могут чуток не догорать - вот что имел ввиду.(физика,она вроде для всех одна).

Первый райзер у меня бы даже массивнее вашего, а потом покупал у Руслана, он весь весил менее 8кг. Разница в поведении котла- как москвич и ферари.

 

Еще хотел сказать.
нужно правильно подобрать размеры топки под себя, сечения каналов подачи воздуха размер щели в райзере и тогда, мне так кажется, ненужна никакая модуляция. это когда у тебя есть топливо постоянного качества.
канал подачи ВВ хочу заменить на мкр трубку 1300 град. и попробовать подать ВВ через гляделку по центру райзера сверху вниз как в стропуве. она точно не должна сгореть.

 

Тонкий слой герметика отваливается, шелушится. проверено-не вариант.
чтобы пеллета сгорала полностью, я поставил уловитель (или как я называю дожигатель) между корзиной и зольником. но этэто не вариант. пепел его забивает-нужна мех. чистилка. я хочу от этого уйти и заменить зольник ПОДОМ. зольность пеллет маленькая, но это не Ваш вариант.
п. с. слишком много вариантов.

 

Вот майские пройдут. буду разбирать котел. меня прежде всего интересует количество сажи на внутренней части ТО. в райзере и канале ДГ думаю будет все гут.
если на стенках верхнего ТО будет много сажи или не дай бог смолы, то что-то точно нужно менять.

другое топливо, кроме пеллет, я сжигал только дрова в своем котле, просто посмотреть. зрелище потрясающее-горит мощно. языки пламени из райзера вылетают далеко (свечение).
думаю для шахтников с ТА райзер был бы как находка.

 

@Вісіліч, шахтник дело хорошее, но пеллетная горелка тоже удобное изделие. А на практике всё зависит в сильной степени как ни странно, от стоимости топлива и от его наличия в будущем.

 

Проблема топлива и у меня. в области 26 предприятий по производству пеллет.
Но минимальная отгрузка 22 тонны. мне это на лет 10.

радует то, что стоимость газа выросла (в смысле, не весело совсем), а стоимость пеллет упала с 120 евро до 84 евро.(серая).

это связано с тем, что вы все здесь обсуждаете, а именно "выхлоп"

европа отказалась от серых пеллет. саммит по глобальному потеплению и т. д.
поэтому цена на серые упала. белые могут делать предприятия, которые работают по сушке доски или нат. мебели.
сейчас в моем регионе пеллетное оборудование можно купить по цене лома.
самое время для бизнеса, но не в этой стране.

Житомир, Украина.

 

Если использовать режим модуляции, или гибридный СТАРТ-СТОП, то температура стенки трубки будет поддерживаться на высоком уровне постоянно...
В чем различия по режимам?
Модуляция стремится поддерживать заданную в настройках температуру теплоносителя или помещения (сильно инерционно) путем изменения количества и частоты подачи топлива и воздуха для горения сводя к минимуму выбеги по температуре...
Обычный СТАРТ-СТОП (ретортные горелки) - нагрев теплоносителя (температуры помещения) до определенного градуса и выключения (подачи топлива, раздува)... Затем остывание доопределенного градуса по теплоносителю (температуре помещения)... При продолжительном простое включается кратковременная продувка...
Чистый СТАРТ-СТОП (дверочные горелки) - отличается от обычного полным выгоранием топлива в жаровне и переходу в СТОП или сбросом топлива, возможно и не до конца сгоревшего в зольник и при СТАРТЕ засыпкой свежей порции и автоматическим розжигом...
Гибридный СТАРТ-СТОП это СТОП в режиме "фитиль", когда разогрев о горение происходят с подачей топлива и воздуха в соответствии требуемой мощности, а в Стоп режиме подача топлива и воздуха самой возможной минимальной (режим "фитиль")... температура держится в более широком диапазоне, чем при модуляции, например: уставка 65*С - нижний гистерезис - 63*С, верхний -73*С...
Горелка имеет достаточно времени для прогрева теплоёмкого райзера с любой температуры, а теплогенерация в режиме "фитиль" не позволит значительно упасть температуре стенки теплоёмкого райзера...
Для материала, работающего в условиях высоких температур, это благо...
Мой котел работает в режиме гибридного СТАРТ-СТОПа...
Райзера нет, но есть колпак в виде полукольца из вермикулита над ретортной горелкой...

 

У Вас топливо пеллеты?
качество хорошее?

когда я хотел купить пеллетный котел, то мне предложили польский на 30 Квт
там фитиль ест 2,5 кг час. Расход пеллет я не помню. Запомнил только фитиль.

ОК.
У Вас площадь обогрева наверное большая и поэтому нужно держать котел на высоком старте или топливо не очень и его сразу нужно правильно сжечь?