Теплоаккумулятор, солнечный коллектор и обогрев зимой

Боюсь вас разочаровать, но у меня аналогичное изделие, купленное за 30 баксов.

 

Я там не про то, что не надо делать сезонный ТА (это я пока не знаю), а про то, чтобы поменьше его самому делать, изобретая новые технологии.

Разочаровали, но не умираю
А ссылочку дадите ?
Мне надо будет этот факт в свой дневник занести, чтобы люди не переплачивали.

 

Вот демоверсия программы Tece - http://tece.ru/download/soft/InstalSoft_demo2009.rar

Касательно вашей конструкции - вы изобретаете большой геморрой.

Вот мое предложение:
1) кирпичный параллепипед с внутренними размерами 5х5х5 м
2) внутренний слой теплоизоляции из пенопласта - 10 см.
3) самый внутренний слой теплоизоляции из ППУ - по расчету, чтобы не перегревался пенопласт
4) к внутреннему слою приклеена пленка EPDM

ВСЕ! ТА готов!
все вводы и выводы - только через крышку.
кстати, крышка ТА должна быть достаточно герметичной, чтобы влага не уходила.

 

Советы прошенные и причем весьма разумные! Спасибо!
Может действительно не стоит сено в утеплении использовать.
Но на счет технологии, она уже есть, я же говорю на торрентс.ру есть сборники фильмов и роликов про стройку из сена.
К стате там есть и ролик как отштукатуренный блок из сена пыатлись поджечь.

 

У меня такой - http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.29079

есть модель получше, но дороже: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.26611

 

А почему изоляция в нутри а не с наружи? Ведь с наружи за ней легче будет следить, и заменять если износится. + Кирпичь стенок ТА будет выполнять роль аккомулятора... или нет?

Может модифицировать варинат так:
Возможно расмотреть вариант сезонного ТА с утеплением из сена:
1. Кипричный паралелепипед, с основанием Х м², высотой У м.
2. Внутри гидроизоляцией покрыть (битумной смазкой, как она себя при 80 гр будет вести...?)
3. Потом может какой нить влагоизоляцией (рубероид хороше прилипнит к битумной смажки, а на нее прудовю пленку приклить)
- 4. Общивку железом исключили (нержавейка, алюминий).
- 5. Еще раз чем нить в нутри покрыть
4. С наружи к кирпичную кладку опять покроем битумом
5. Влагоизоляция (клиенка например) с наружи
6. Сделать деревянную обрещотку-каркас, заложить утелпитель ППС, ППУ, ПИ или ПП
7. Общивка (самая дешевая)

 

С одной стороны теплоизоляции очень мало, а с другой стороны какой же толщины должна быть кирпичная стена в такой конструкции, чтоб ее не разорвало на мелкие кусочки?

 

Возможно расмотреть вариант сезонного ТА с утеплением из сена:
Удалить!

Ввод трубок для обменника дейстительно можно сделать с верху.
Какой должна быть толщина стенок, чтоб нагрузку выдержать?

Вот самое главное! Инаже не просто ТА разорвет, но и дом разрушит же!

Какие нужно защиты придусмотреть?

 

Спасибо, у первого - суть та же. Параметров только не нашел. Их надо бы посравнивать для объективности. Ну и "ноубренд", конечно...
Второй - от минус 10С - не очень-то. Надо все-таки от -30-ти. Были холода - не помешало.


Нашел параметры на картинке:
Макс Т +380 вместо 500.
Дискрет 0,1С вместо 0,2С, что удобней.
Пропорция диаметра измерения к расстоянию 12:1 вместо более удобного для пользования 10:1.
Да, суть примерно та же. Главное, чтобы не сдох из-за низкого качества изготовления
Raytek это все-таки бренд Fluke (если меня не надул продавец ).

 

Ну, теперь до меня дошло. Вы хотите ТА сделать без металлической бочки ?
Круто. Я бы не рискнул.
Хотя, конечно, считать надо. Давление известно, а прочность кладки нет.
Если она будет измерена или рассчитана в единицах давления, то можно будет сравнить.
Если все-таки делать баз металла, то, по-моему, нужен качественный монолитный бетон. У бетона, кстати и прочность легче найти.

 

Вариант построение ТА из кирпича:
1. Кипричный паралелепипед, с основанием Хм², высотой Ум, толщиной стенок Cм
2. Внутри покрыть гидроизоляцией-замазкой (битумной смазкой, как она себя при 80ºС будет вести...?)
3. Потом может какой нить влагоизоляцией-пленкой (рубероид хороше прилипнит к битумной смажки, а на нее прудовую пленку приклить)
4. С наружи к кирпичную кладку опять покроем битумом
5. Влагоизоляция (клиенка например) с наружи
6. Деревянная обрещотку-каркас, заложить ячейки утелпителем ППС, ППУ, ПИ или ПП
7. Общивка (самая дешевая)

Прощу критику!
- Какой толщины должна быть стенка.
- Замазка какая нужна? Специальная или подет битумная? Выдержит ли она 80º-90ºС

 

Не могу себе этого представить.
Не понимаю, температура чего будет воздействовать на биметалл и как она будет относиться к температуре слоёв в ТА.

Проще сделать три-четыре теплообменника на разном уровне. Без проблем с герметизацией вращающейся трубы и без расчётов биметалла изменения высоты в зависимости от соотношения температур.

Кирпич дороже бетона.
Кирпич менее долговечен.
При кирпиче необходимо заботиться о герметичности.
Укладка кирпича - продолжительный процесс.

Выгоднее отливка в несъёмная опалубку из ППУ (снаружи и внутри). Герметичность получаем автоматически. Основной объём работ - создание опалубки и укладка арматуры, квалификации вроде требует меньшей чем кладка.

 

Почему в несьемную выгодно?
Какой толщины стенки нужны?
Разве бетон дешевле? Там же арматура нужна еще...
Ладно почитаю...
Спасибо.

 

Выгодно потому, что теплоизоляция всё равно требуется, а так мы её используем вместо досок опалубки и экономим на разборке.
Да, вопрос арматуры стоит.
Без арматуры бетон около 2.5-3 т.р., кирпич 4т.р. за куб.
Но кирпичные стенки, как мне кажется, на изгиб без усиления не расчитаны. То-есть армирование всё равно бы потребовалось - в отличии от стен дома, тут будет не только вертикальное давление, но и выпирание стен наружу.
Прочность бетонных стен считать не умею.

 

mip, а что будет если фундамент под таким неметаллическим ТА чуть перекосится или что-то еще?
Мне кажется бетонный ТА (уж не говоря о кирпичном, который, по-моему, вообще нельзя использовать) может лопнуть и будет вечная течка и жуткая проблема.