Отопление кондиционером - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Уже при -5 снаружи, на пенке 1 см толщиной будет небольшой минус - см теплорасчет. рф
Другое дело, что если уменьшить зазор, то потоком воздуха может сдувать сильнее - это да.

 

Можно пояснить что там с поддоном, вижу несколько больших прорезей, но при этом вижу типичный слив в шланг, у меня так же сделано, но там кабель внутри.

 

Ничего не понял, у меня поддоны не плоские, там приклеить вообще невозможно, но если это делать, то такой геморрой, а толку ноль!

 

Тут нет понятия снаружи и внутри. Что вне блока, что в блоке температура плюс-минус одинакова. Речь о другом. Когда талая вода бежит по металлу поддона, который имеет немалый минус и вдобавок большую "холодноемкость", шанс замерзнуть, так и не достигнув сливного отверстия у этой самой воды намного выше, чем если бы она текла по теплоизолятору, который практически мгновенно нагрелся бы до ее температуры, при этом охладив ее минимально по сравнению с металлом ...

 

Поддонов плоских не бывает вообще. Придется помучиться. Конечно, только если коллективный разум решит, что в моей гипотезе есть здравое зерно)

 

Внутри как вариант можете обмазать мастикой битумной, а утеплять как Вам и писали надо только снаружи!

 

А мастикой зачем? И какой смысл утеплять снаружи ?

 

в комлпекте был штуцер слив и комплект заглушек для всех прорезей.
очевидно, надо ставить или все, или ничего.
но установщикам это было не очевидно -)

 

1. -15 это не предел работы этого кондиционера. Это разумная граница. После которой считается, что COP становится неприемлемым. Теперь внимание! вопрос! неприемлемым для чего? В скрепке вы найдете официальный ответ Tosot на мой запрос к ТТХ данного кондиционера.

2. На -20 кондиционер выходит на производительность равную потреблению ЭЭ. И как я писал выше - тут приходится дотапливать. В остальном случае кондиционер справляется с отоплением, потому, что мощности его достаточно для отопления отведенного ему пространства. Естественно чем дальше, тем больше приходится ему помогать.

3. Изначально кондиционер устанавливался с целью поддержания минимальный температуры в период нашего отсутствия +8 в доме. Так вот, возвращаясь к п1, для кондиционера важна дельта температур вне и внутри помещения. И при задаче греть до +8 в доме, он это с уверенностью делает и в -30.

4. Что касается поддона, ревизию я его провожу регулярно. Вам стоит мне просто поверить. Но... если хотите, коль вы так уверены в себе... Как вы думаете? Если мы как джентльмены поставим по 5К рублей? Я на то, что кондиционер справляется с оттайкой штатными средствами без кабеля, а вы, что поддон забивается льдом.

 

Из-за отсутствия глушителей, что в спальне не очень приятно, я аппарат демонтировал, лежит сейчас в бытовке. Поставил Winner Nordic 12 btu (это уже считается heat pump, при -25 якобы COP 2).

Потеплеет, может и сфоткаю. А так - лень, и очень удивлен Ваши сомнением. Три зимы эксплуатации - достаточный опыт.

А также удивлен наивностью в отношении "грандов". При капитализме цель производителей, (с целью эффективного отжима денег) - разведение моделей на ряды по назначению. (Отопительные/не отопительные). Изменяем конфигурацию "отопительного" аппарата на 10 долларов, а продаем в полтора раза дороже "не-отопительного".

Отвечу вопросом на вопрос - почему изначально лазер в японских оптических приводах первых лет был направлен сверху вниз? (Линза не запылялась естественным путем.) И быстренько это потом прикрыли. А китайцы даже наладили производство дисков со щеточкой, которая смахивала пыль с линзы, а заодно, по-возможности, смещала оптическую ось, выводя аппарат из строя...

 

Чтобы понятнее было, это как язык приложить на морозе к металлу
Оттайка идет не потоком, там капает, мастика это не металл в чистом виде.

 

Я это понимаю, но эффективнее использовать полноценный теплоизолятор же ? Единственая сложность в том, чтобы наклеить его на рельефный поддон ...

 

Так может быть, следуя этой логике, весь поддон есть смысл заменить на пластиковый? Самое лучшее сразу, на заводе, при производстве. да? Какая экономия металла была бы!

А производители так не делают почему то. Почему?

Просто, я думаю, рядом с воздушным вентилятором наружного блока прокачивающим 2000 кубометров холодного морозного воздуха вклад собственно металлического поддона в замерзание капельки воды мизерный. Там любой материал "промерзнет" и вода будет замерзать.
Мне кажется, больше пользы было бы сделать поверхность поддона предельно гладкой, скользкой и водоотталкивающей. Кустарно можно осенью смыть керхером пыль налипшую за лето и полить гидрофобом.

 

Имхо проще по уровню выставить, ну и в проблемном месте откуда глыба начинает нарастать дырку просверлить
Как вариант еще датчик на испарителе поставить ниже или изоленты на него виток намотать что бы запаздывал, это продлит оттайку и нагреет сильнее нижние калачи испарителя

 

Сверлить нельзя, думаю. Гарантия слетит...