Отопление кондиционером - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ночью -20С было. внутри ~23C. Теплопотери 12.3 кВт
Потребление водяной 2.85кВт, мульт низ 1.33 кВт (там теплого пола намного больше), верх 1.69 кВт
Итого, водяной работает на максимуме на экономной подаче, кондеи менее 2/3 максималки.

Точнее это вообще потребления по всем фазам. Но в доме из потребителей только насосы отопления, пара инет-роутеров, холодильник ну и прочее подобное.

 

Не нашел в теме, как вы сделали наружный блок в подвале, подскажете?

 

А в чем проблема выбора неиспользуемой площади пола и стен подвала как источника низкопотенциального тепла?
Что Вас удивляет?

Если есть подвал, в том или ином виде, то в нем можно расположить наружный блок сплита.

История вот...

Давно дело было, с зимы 2012 - 2013 года так живем

P. S. Идея - не моя, я только ̶р̶а̶з̶м̶е̶с̶т̶и̶л̶ ̶о̶б̶ь̶я̶в̶у̶ повторил чужой успешный опыт. Это я декларирую во имя собственного нежелания присваивать чужую славу.

 

Меня ничего не удивляет, я просто хотел посмотреть как это сделано, в друг в теме есть пример или отдельная тема реализации.
У самого планы на этот счет, "поженить" в подполье испаритель и накопительную емкость для водоотчистки (отстойник).

 

Ну, испаритель, по логике, поднимет влажность в подвале, что приводит к гнилостным процессам.

Наружный блок кондея в режиме отопления, наоборот, использует влагу воздуха для теплопереноса от грунта, замораживает на ребрах теплообменника и удерживает под собой в виде оттаявшего во время разморозки и замороженного впоследствии под блоком конденсата.
По весне открываются продухи плюс дверь в подвал, и лишняя влага из подвала уходит в атмосферу.

"Так не сгниём"

 

Утверждающим, что нет льда в лотке...

С кондеями понятно, его там завались. А это заводской ТН воздух-вода до -30С с заводским подогревомом лотка.

Но до ~ -15C у него, действительно, вода шла через дырки -)

 

Холод + ветер? Температура какая?

 

было -20С с среднием ветром.

 

Это ложь!

 

Добрый день, посоветуйте аппарат в пределах 60 т. р, для обогрева 20-25м2.

 

Все правильно, берите инвертор с - 5, если есть профит, проложите самогреющий кабель под компрессором и радиатором до установки. У самого Рода 09. У него где до -5 пишут, где до -15. У меня и в -20 он кратковременно работал. Но при длительном похолодании, как сейчас я его выключаю. Вот при включении за полчаса - час до пуска включу обогрев компрессора. Как я понимаю, для компрессора опасно замерзание масла, находящегося во фреоне. Вот тут у инвертора и есть преимущество перед старт - стопником.

 

Господа, напоминаю, у моделей рассчитанных на зимний пуск и эксплуатацию компрессор в режиме standby постоянно подогревается током, подаваемым на обмотки, но недостаточным для пуска.

Это можно подтвердить или опровергнуть в каждом конкретном случае, замерив ваттметром ток потребления в режиме standby (при ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ температурах.) Если он в разы превосходит 5 ватт, то можете себя поздравить - ваш компрессор находится под предусмотренной производителем защитой.

 

Да, но это не является какой то особенностью присущей только исключительно "инвертору".

 

Зачем Вы это пишете? Где я утверждаю обратное?
Повторюсь:
Господа, напоминаю, у моделей рассчитанных на зимний пуск и эксплуатацию компрессор в режиме standby постоянно подогревается током, подаваемым на обмотки, но недостаточным для пуска.

Это можно подтвердить или опровергнуть в каждом конкретном случае, замерив ваттметром ток потребления в режиме standby (при ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ температурах.) Если он в разы превосходит 5 ватт, то можете себя поздравить - ваш компрессор находится под предусмотренной производителем защитой.

 

Про "у всех лед намерзает, но это пофиг" небольшое обновление. После пофиг* - небольшая звездочка.
Не скажу за все, но, глянув сервис-мануалы дайкина, датчик температуры улицs наверху теплообменника наружного блока, а вот датчик температуры теплообменника наружного блока - на 'калаче' нижней петли теплообменника. Соответственно, когда лед добирается до него, процесс оттайки сильно затягивается, т. к. для положительной температуры на нем сначала надо растопить лёд вокруг -)
Самые продвинутые злопыхатели уже наверняка догадались, что изыскания по сервис-мануалам были не просто ради академического интереса -)
Вместо оттайки на 5 минут раз в 55-60 минут имеем оттайку 10 минут через 40-45 минут работы.
Итого - надо на всех 3 коробках - и японских, и китайских, затюнить эту тему летом. Давно невиданный непрерывный марафон мороза в этом месяце дает новые интересные результаты. Китайцы уже думают и дают разъяснения и предложения, как оттайка в их ТН воздух-вода 'до -30С' организована.
Там на всё про всё под теплообменником брошен греющий кабель на 50Вт, который постоянно работает начиная с -6С. Градусов с -12 - -15С толку от него никакого, если молотит на макс мощности, а на улице снег или ветер и большая влажность.
Тем не менее, пока ничего греющего без фреона не включалось.

Какбэ много букв и всё в кучу, но, верю, энтузиастам нашей темы будет интересно.

Думаю, надо взять не вялый кабель на <20 Вт/м "для водопроводов", а хардкорный на 50-100Вт/м для ступенек и крыши и включать только при оттайке, повесив на 4ходовик. может быть, с реле времени, чтобы отключал с запозданием.

p. p. s совсем до кучи. текущая экономия относительно электрокотла - 500р в сутки. А вот срок окупаемости даже при нынешней температуре - число 4х значное.