Изобретена бюджетная пеллетная горелка, сжигающие гранулы до 23% зольности. Будет ли востребована ?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@leo270474, Вот ещё с шамотной вставкой. Поищите ошибки
Здесь факел при работе на агропеллете 11% зольности. Видны розоватые края.

 

Раз уж пошёл разговор об распространённых ошибках в конструкции множества пеллетных горелок, поддержу его на некоторых конкретных примерах. На мой взгляд -
1. В подавляющем большинстве конструкций, топка выполнена в виде стальной профильной трубы со срезанной верхней частью. А в идеале топка горелки должна быть футерована огнеупором и быть арочного типа. Футеровка даёт более высокую температуру в топке и как следствие более чистое и стабильное горение. Также защищает металлический корпус топки от высоких температур и последующего коробления. Арочный или полуарочный тип свода футеровки отражает лучистую составляющую и направляет её в центр оси топки или на определённый участок горящей массы, чем также дополнительно увеличивается температура горения. Также верхний срез топки тоже спорное решение. Его наличие уменьшает температуру горения в топке. Особенно в футерованной. И особенно догорающей массы, которая при использовании подвижных колосников находится под срезом.
2. Зачастую применяется клапан в подающем патрубке, якобы защищающий от проникновения пламени и дыма в шланг патрубка и далее. Клапаны бывают двух типов, с противовесом и без. Так вот, тот что с противовесом, закоксовывается в месте прохождения оси противовеса сквозь патрубок от попадания пыли от пеллет и дыма и через неплотность отверстия и оси при дымлении выходит дым. Кроме того, любой известный клапан работает лишь частично. Т. к. падающие гранулы не всегда все проскакивают в лоток. Иногда клапан зажимает в створке одну-две гранулы и остаётся какое то время открытым на толщину гранулы. Этого достаточно, чтобы при неблагоприятных условиях пламя пошло в шланг и далее. Всего несколько кратковременных задымлений шланга подачи обеспечит появление липкого налёта внутри, что резко увеличит на стенках отложение мелочи и последующие заторы. Более эффективная защита от такого крайне неприятного явления, это применение вместо напорного вентилятора, дымососа, установленного в дымоход котла.
3. На горелках малой мощности применение вентиляторов-улиток, которые сильно увеличивают габарит по длине горелки и далеко торчат от котла и частенько раздражают владельцев тесных котельных. Тут опять дымосос в дымоходе рулит, или кулер, (соответствующий мощности).
4. Ну и конечно же отсутствие внутреннего шнека-питателя. Применение вместо питателя наклонного лотка резко ограничивает применение пеллет по содержанию мелких частиц, способствует вылетанию гранул из горелки в зольник котла, рассыпание их по всей площади топки и как следствие худшему качеству сгорания.
5. Отсутствие зольного ящика в горелке. Считается, что малая зольность древесных пеллет, малые прозоры колосников не дают много золы в зольнике горелки и наличию зольного ящичка не придаётся значения. На самом деле в подколосниковое пространство попадает достаточное количество золы от любых гранул и непродуманность её уборки вызывает раздражение у потребителя.
6. Применение воспламенителя, как элемента авторозжига тоже часто игнорируется. А ведь его наличие сильно расширяет возможности отопительного агрегата.
а) Позволяет постоянно работать горелке на эффективной мощности, при которой всё чисто сгорает или быть выключенной (в старт/стопе). Оптимально выбранный гистерезис позволяет не напрягать частыми розжигами даже при отсутствии накопительного бака.
б) Использовать котельную установку для приготовления ГВС в любое время года в автоматическом режиме.
в) Автоматизация более высокого уровня в плане температурных режимов по часам, времени суток, дням недели. Когда горелка без авторозжига, остаётся только коптящий режим "фитиль" или ручная "автоматизация".
7. Применение любой дешёвой нержавейки в качестве материала колосников. Нержавейка должна быть жаростойкой или жаропрочной. А она недешева. Раза в два дороже первой.
8. Наличие изогнутого патрубка подачи гранул. И малый его диаметр. И то и то увеличивает вероятность возникновения заторов. Изгиб или наклон не позволяет без изгибания подающего шланга буквой зю расположить выход внешнего питателя вертикально над приёмным патрубком горелки, что не только ограничивает месторасположение бункера, но и увеличивает вероятность возникновения заторов в шланге.
9. Затруднённый доступ к дутьевой камере горелки. Считаю, что пеллетная горелка должна быть не только добротно выполненной, безотказной и эффективной, но и разбираться и собираться со стороны помещения котельной за считанные секунды как автомат Калашникова. Без применения инструментов. Имею ввиду быстрый доступ к колосникам, их извлечение для чистки, извлечения зольного ящичка, ревизия и протирание фотоэлемента, если необходимо, к воспламенителю для удаления попавших мелких частиц в его оболочку.

Вот такие 9 распространённых ошибок, которые мы учли при разработке горелки Энергия ТТ.
Покритикуйте, кто в теме.

 

Не критика, в основном все верно написано, но без учета некоторых нюансов.
Пункт 1. Футеровка нужна и необходима при сжигании сорного топлива, плохих агропеллет, зерна и чего то подобного. При сжигании обычных древесных пеллет применение футеровки необязательно, нужное качество сжигания достигается и без нее.
Насчет верхнего среза. Надо помнить, что любая горелка предназначена для установки в какой -то котел. Сама по себе она не нужна. И есть котлы, для которых направление факела вверх, является предпочтительным. И если есть нужный объем в котле для осуществления полного дожига в факеле, то проблем с качеством сгорания (но опять-таки напомню - древесных пеллет и им подобных) такие котлы не имеют.
Пункт 2. Тут возражать нечего. Обратный клапан- вещь абсолютно бесполезная, особенно в разрезе длительного применения, когда он и копотью покроется, и пылью.
Пункты 3,4. Опять полное согласие.
Пункт 5. Надо обязательно учитывать, о какой горелке говорим. Если о горелке без мехочистки, то зольник для горелки необязателен. Поскольку зола под колосником такой горелки набивается очень медленно, и практически не влияет на работоспособность горелки. А вот когда есть мехочистка, тогда да, зола под колосник такой горелки набивается гораздо быстрее, и тут уже надо согласовывать объем зольника под горелкой с объемом зольника котла. Чтобы их очистку производить в равные сроки.
Пункт 6. Тут опять возражать собственно говоря нечего. Да и по факту не имеют воспламенителя только ретортные горелки, да и то лишь те, что начального класса. Не оснащенные роторным (шлюзовым) затвором. Который обеспечивает надежный СТОП даже для ретортной горелки.
Пункт 7. Не то чтобы против, но вопрос о ГВС в любое время года не так прост. Тут уже очень многое зависит уже от котла, насколько он теплоизолирован и малоинерционен. Если на обе эти вещи не обращать внимания, то ГВС летом на пеллетах зачастую обходится дороже, чем при использовании электричества.
Пункты 7,8 - возражений нет.
Пункт 9. Опять-таки только за. Свою ретортную горелку разбираю и чищу за пять минут. Без использования какого-либо инструмента. Но в моем случае это как бы случайно получилось, да горелка ретортная. В ней проще соблюсти условие разборки/сборки без или с минимумом инструмента.

 

Если горелка как отдельное устройство, может быть и без дымососа.
Есть компактные вентиляторы, которые с успехом используются в достаточно малогабаритных горелках.
Выход из питателя должен быть не над самым патрубком горелки, чтобы пеллеты не падали в горелку при расплавленной гофре.

 

Ссылкой не поделитесь ?

 

А как насчёт коробления сопла от высоких температур ? Ведь футеровка ощутимо снижает её в сторону боковин и свода. Пирометр показывал 250 на краю торчащего шамота и 130 тут же на стальной боковине в 5 мм друг от друга.

 

Не думаю, что 5 см среза кардинально влияет на направление факела. А вот открыть третью часть топки это должно быть ощутимо для догорания того, что лежит под срезом. Хотя да. Когда воздух идёт из под колосников вертикально вверх, то и факел на срезе вверх задерет. Вы правы.
У нас футеровка легкосъёмная. Потянул и вытащил, если факел вверх нужен. Или диском вырез в шамоте можно сделать. Ниже фото горелки Кострева. Они не зря же так делают. Эти ребята сильно поднаторели в пеллетных технологиях после распада СЭВ и конца эпохи дешёвого газа из СССР).

 

Прямой ссылки нет.
Используются в малогабаритных (16,26,35 кВт) PellasX.
Замечу сразу, они недешёвые.

 

И заменить в случае чего затруднительно наверное, кроме как купить у них же задорого)

 

Надо заключать контракт с производителем вентиляторов.
Один-два можете купить у представителя PellasX в Украине. Если продадут...

 

Если горелка выполнена правильно, то критических температур не возникает. Но я не хочу, чтобы создалось впечатление, будто я против футеровки. Совсем нет. Но просто надо точно понимать, когда она нужна, а когда без нее можно и обойтись.

У меня как раз именно такая, самая первая факельная пеллетная горелка, и была. Без футеровки. Сначала работала с видимым недожогом. Потому как я ее просто вставил в свой котел на место реторты, и ее факел свободно достигал стен топки котла. И потому на стенках топки котла были осаждения смол, которые тлели при открытии двери котла, а СО достигал уровня 700-800 ppm. Потом я выгородил для факела горелки изолированное пространство, на пути факела поставил простой отбойник из нержавейки, и СО упал до 250 ppm, осаждения смол прекратились.

 

@Alisan,
Анатолий, добрый день. А можешь что-то сказать про длиннопламенные и короткопламенные факельные горелки ? Теоретически ведь длина и направление факела может зависеть от способа подачи воздуха из под колосников. Есть ли на практике различия в горелках по такому признаку ?

 

В основном, на длину факела влияют избыток кислорода и температура в топке горелки. Ну, и форма колосника и самой топки, конечно, тоже, Отсюда и различие в длине факела у разных горелок. Если не обсуждать прочие параметры, то чем длиннее факел, тем лучше КПД котла.

 

По моему, спорный вопрос. наверное можно предположить здесь зависимость от геометрических параметров топки, точнее от их соотношений. С другой стороны, если пеллеты сгорели качественно, то, по большоиу счёту, какая разница какой факел. У себя не раз видел картину, факела, почти нет, а Т уходящих всё равно такая же как и у "развесистого" при той же мощности. Зато, для короткофакельной горелки может подойти "короткий котёл, без всяких отбойников.

 

Чем выше температура в ядре горения, тем выше скорость реакций (горение это химические реакции) тем короче и жарче факел... Это при правильном горении...