Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 34

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Поищите на счет промерзания угла у @mfcn, по памяти, с воздухом меньше промерзает.

 

Можно я сегодня не буду читать всё сообщение, и просто напишу, что санузел, по сути, не является влажным помещением?

Мокрым-да, влажным-нет.
Ну правда при наличии нормальной вентиляции. И я не имею ввиду принудительную или рекуперацию. Достаточно будет сбалансированной естественной. В качестве улучшайзинга используют обычно вытяжные вентиляторы с отключением по уровню влажности, либо простые с таймером.

А "мокрость" этого помещения предотвращается за счёт гидроизоляции мокрых зон, т. е. тех, куда всегда попадает вода (душевая и, по-моему, метр в высоту от бортика ванной). В качестве перебздежа можно весь санузел закатать в гидроизоляцию, но целесообразно ли это?

 

Это как будет угодно, вообще не знаю к чему я это написал, лишняя информация. Паранойя вообще не связана со степенью влажности того самого СУ, паранойя связана с тем, что из основного объема воздух будет ходить в угол зазора, где сбрасывать излишки влаги.
Логика в том, что зазор и так не сильно теплый, а приставленный "кубик" санузла еще больше отсекает его от тепла и студит еще сильней.

 

И да, сам написал, и сам понял что меня смущает и как с этим бороться.
Вся соль в том, что помещение СУ не должно быть холодней основного объема, т. е. не должно пассивно отапливаться за счет основного объема. Нужно просто придумать ему какой-то свой маленький отдельный отопитель. Решено, всем спасибо! Иногда вопрос содержит весь ответ.

И да, уже с переосознанием и новыми вводдными, по тому же калькулятору, выходит, что зазор за хорошо закупоренным СУ без отопления будет замокать.

 

Будете смеяться, но у меня часто так происходит. Не знаю как, но помогает все расставить по местам. А до этого можно неделю себе мозг выносить безрезультатно.

 

Оно жеж дело-то нормальное.
Написать для других — это попытаться сформулировать во вменяемую форму. А это значит, уже увидеть самому в этой более адекватной форме. А там уже не далеко до того, чтобы самостоятельно допереть.

Я в этот раз уведел то, что вопрос вообще не в том, что я спрашиваю)

 

@SанычСПб, @svg2000

Извините за настойчивость, а если я все-таки вынужден делать обрешетку, как минимум на 1-м этаже (коммуникации, высоту пола тоже необходимо немного поднять, без учета финишного покрытия на 4-6 см), как мне лучше это реализовать?

 

С доской - пароизоляция, и гарантированные щели, с ОСП на клею, пароизоляции не надо.
А перекрёстное увеличит жёсткость, и даёт возможность в оптимально утеплить подвальное перекрытие, в большинстве случаев на кур ногах, это 250-300 мм.

 

У меня сейчас 300.
Так доску 100*25 или 100*50 и сверху осп на клей к ней?
Доску поперек лаг? Тоже клеить?
Получится как плита с нижними ребрами.

 

Если доп. утепления не надо, и хватит места для коммуникаций, то хватит и дюймовки, а клей даёт возможность избежать скрипа, и обойтись без ПИ при использовании ОСП/фанеры.

 

Пароизоляция все равно уже куплена и лежит.
Подскажите тогда как лучше:
дюймовку поперек? с каким шагом? клеить к лагам? до этого думал через демпферную ленту крепить.
фанера жестче осп, если есть пароизоляция, то что лучше тогда выбрать? клеить к дюймовке?

 

Дело не в том что пи куплена. И при осп она не просто не нужна, но вслучае протечки вода выйдет через перекрытие а с пи, под полом будет маленький бассейн и спасет только разбор пола.

 

Примерно так
С ПИ приклеить не получится, можно только на герметик, но он от скрипа не спасёт, как мне кажется.
Это для ОСП, фанеру можно тоньше, но рекомендации не равны комфортности, лучше потолще.

 

Господа, я верно понимаю, что могу посчитать с помощью калькулятора, аналогично прогибу перекрытия, прогиб прогона на который опирается стропилка, просто указав вместо шага балок ширину грузовой площади для этого самого прогона?