Одноэтажник + мансарда из сухого профбруса 140 х 190

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Установили подвесы для ливневки:
Кстати, цвет ливневки выбрал белый, так же как и цвет подшива и обналички окон и дверей.

И опять возвращаюсь к вопросу водоотведения. На форуме вычитал, что есть такой простой тест на способность грунтов принимать воду: выкапывается яма полметра глубиной и заливается 5-7 ведрами воды. Если на следующий день вода не ушла, то требуется основательный подход к дренажной системе, если же вода на следующий день ушла, то грунты справляются с водоотведением.
Решил провести такой эксперимент. Выкопал яму в том месте, где планирую сделать плодовый сад и огород:

Залил семь больших ведер воды. Уровень воды отметил металлическим штырем:

У меня было еще полчаса, чтобы посмотреть как вода уходит и я решил прогуляться по участку. Обнаружил, что в самом низком месте растет ива:

А как известно, ива растет там, где много влаги в почве. Ива, наряду с березой и некоторыми другими растениями, хорошо впитывает влагу. С одной стороны это радует, с другой немного напрягает. Подозрения о повышенном уровне грунтовых вод подтверждаются.
Спустя 27 минут вернулся к яме:

Вода ушла сантиметра на 3-5. Это говорит о том, что грунты все же принимают воду.
Решил вернуться на следующий день и проверить уровень воды.

Фото сделано через 19 часов после заливки ямы водой. Получается, что в месте, где я планирую организовать плодовый сад и огород вода хорошо впитывается, а там где зарыты канализационные кольца пока что-то не совсем понятно. То ли из-за вырытого котлована скапливается вода, то ли от дома вода вытесняется в ближайшую канаву (имею в виду котлован под канализацию).
На данный момент я склоняюсь к выводу, что в месте устройства канализации придется всерьез заняться водоотведением.
Параллельно продолжают делать кровлю:

На этом мой рассказ о проделанной работе завершен. Далее постараюсь быть онлайн и по мере продвижения делиться информацией.
Буду раз конструктивной критике и рекомендациям.

 

Начали шлифовать брус:

Но сегодня опять полил дождь.
С одной стороны кровли положили мягкую кровлю и перешли на вторую:

Со второй половиной случилась заминка из-за уточнения места прохода вытяжки на кухне.
По-прежнему проверяю уровень воды в колодцах.
В колодце с дном без изменений, уровень воды низкий:

Во втором тоже без изменений, но уровень весьма высокий (2.5 метра):

Также проверил колодец в месте врезки дома к водопроводу. Вода также стоит высоко.

 

Закончили шлифовку бруса. Остались торцы.


Доделали кровлю над домом.

В пристрое над (котельной) остался небольшой участок для устройства вертикальной проходки для газового котла.

Параллельно занимался инженеркой. В онлайн-калькуляторе рассчитал теплопотери. Выяснилось, что одних теплых полов не хватает для обогрева. К примеру, теплопотери в гостиной составили 9000 Вт. В то время как теплый пол способен выдать лишь 3500 Вт. Не хватает еще 5500 Вт. Добавил радиаторов. С Радиаторами тоже получилась интересная штука. От чистого пола до оконного проема расстояние в два бруса, это примерно 280 мм. Получается, что радиаторы нужно брать высотой не более 250 мм. 300-е радиаторы уже не проходят. Посмотрел мощность недорогих радиаторов. Оказалось, что они выдают не достаточную мощность. Подрядчик предложил использовать Kermi высотой 200 мм, тип 33 (толщина их аж 155 мм!).

Поставщик инженерного оборудования составил спецификацию на инженерку. Всего цена оборудования составила 250 тысяч.

+ радиаторы Kermi: Тип33 H=200. Две штуки длиной 1100 мм (под боковые окна) и 1 шт. длиной 2000 мм под центральное окно. Всего три радиатора ценой 34 тысячи.

Вот такой расклад по инженерке получается. Пока думаю.

 

Прошу совета:
чем заполнять компенсационные пропилы (выделены овалами), трещины и зазоры между брусьями (выделены стрелками):

Производитель бруса рекомендует использовать опилки вперемешку с клеем ПВА. Продаваны на форуме рекомендуют купить дорогой немецкий (австрийский) герметик.
На торцы планирую нанести воск для торцов а потом покрыть маслом.

И еще вопрос:
есть ли смысл на внешние торцы прикреплять торцевые накладки подобного типа:



Производитель бруса рекомендует, но опять же, он их и продает, ему выгодно. А вот надо ли?
Мое мнение, с учетом наличия таких компенсационных пропилов - лишним не будет. Все же защита.
С другой стороны, можно заделать смесью опилок с ПВА (или герметиком) и обработать воском, а потом покрасить маслом.
Какой вариант предпочтительнее?

 

Всю неделю не появлялся на стройке. Только сейчас удалось заехать.
На неделе:
1 Начали красить сруб:

Сразу выделилась смола:

2. Внутри уложили трубы теплого пола:

 

Определился с выбором керамогранита на пол:

Kerama Marazzi Гран Пале размер 50х50 толщина 9,5мм

 

1. Согласовал инженерку котельной по смете из поста 63.

2. Дожди по-прежнему мешают закончить работу по покраске сруба. Одна радость - сруб под кровлей.

3. В качестве заполнения компенсационных пропилов выбрал шпаклевку из мелких древесных оплиок и клея ПВА. Ждем погоды, чтобы начать.

4. У рабочих возник вопрос каким образом проводить газ к кухне.
Вижу два варианта:

Ни один вариант меня не устраивает. Слишком длинные трубы получаются. Газ все же дело опасное. Теперь думаю, а может ну его... этот газ на кухне. Отопление от газа - уже супер!, а плиту взять индукционную. Поизучал вопрос с индукционными плитами. Есть неопределенность в вопросе что выгоднее: газовая плита или индукционная.
Если брать газовую плиту, то это риски с газом на кухне, открытый огонь, выделение продуктов горения. К тому же кухня в гостиной. Да газ дешевый, но приготовление пищи на газу дольше, так как подогрев посуды идет дольше.
С другой стороны индукционная плита: безопаснее и быстрее. Нет продуктов сгорания. Один нюанс - стоит дорого (60 тысяч нормальная плита), но если сравнить со стоимостью прокладки трубы до места установки плиты, мороки с согласованием с газовыми службами, то я лучше индукционку на эти деньги поставлю. Еще нюанс - максимальная мощность такой плиты - 7.5 кВт! Понятно, что это если все четыре конфорки по максимуму включить. Ну а вдруг?
У кого был опыт с индукционными плитами в частном доме при наличии магистрального газа?

 

Докрасили стены в один слой:

Масла не хватило. Заказывал на два слоя 12.5 литров.
На подшив тоже не хватает примерно столько же. Пришлось дозаказывать. Когда привезут пока не известно.
Пока пауза, начали шпаклевать торцы и шлифовать брус внутри котельной.

 

У кого-то из ваших исполнителей есть опыт такого применения этой массы? Торцы еще нестабильны
и будут трескаться и раскрываться, здесь и эластичный герметик постоянно в движении

 

Не уверен.

Предлагаете вообще не трогать? Только что со стройки, пока не начали, могу тормознуть процесс.

 

Предлагаю снаружи загерметить Ramsauer 160 ACRYL с обязательным заложением жгута вилатерм,

 

Вот что мне ответил представитель OSMO на мой запрос о заделке пропилов:
"Заделать такие дефекты было бы не лишним, лучшим вариантом было бы зашпаклевать. Шпаклевку под ваше дерево можно изготовить вручную с применением древесной пыли и обычного ПВА-клея или НЦ-лака. Герметики не дадут маслу проникнуть."

Производитель бруса тоже утверждает, что все эти акриловые герметики - зло. Еще раз перелопатил форум. Видимо это вопрос веры: есть адепты герметиков (типа Рамзауэр), но есть и те, кто исповедуют мелкие опилки вперемешку с ПВА.
В замешательстве.

 

Скажите представителю ОСМО, что шпаклюют стабильную древесину, например, паркет, столярные изделия с влажность 8-9% и т. п.

Куда масло должно проникнуть? В эти компенсационные отверстия?

Скажите производителю бруса, что если углы не промокнут в случае косых дождей и не будут сифонить зимой, то я поверю в это зло И мне придется выковырять герметик из всех щелей
и пазов

Я бы не стал так утверждать, но то, что это достойный материал я отвечаю. А таких герметиков, пожалуй, всего два, второй у Реммерса.

 

Недавно вернулся с командировки. А перед отъездом удалось посетить стройку. На этой неделе занимались торцами. И все же оставил шпаклевку (опилки+ПВА). Решающим фактором была нехватка времени ни изучить вопрос, ни найти этот герметик в нашем "кишлаке", ни продолжающиеся дожди, и очень короткие паузы между ними.
Результат:

Подрядчик сообщил, что перед выходными на торцы успели нанести воск, а на следующий день зарядили дожди. Фото с воском пока нет из-за отсутствия времени посетить стройку.

Также завезли несколько машин грунта:

Очень хочется посмотреть результат после дождя, но что-то подсказывает, что завезли не достаточно.

Начали монтаж инженерных коммуникаций в котельной:


Также подрядчик сообщил, что в пятницу произвели заливку полов бетоном.

 

В планах на ближайшее будущее:
1. шлифовка и покраска котельной
2. завершить монтаж котельной
3. монтаж перекрытий мансардного этажа
4. проводка контура отопления на второй этаж
5. электроразводка внутри помещений
6. утепление кровли
7. монтаж внутренних межкомнатных перегородок
8. установка окон
9. установка временной входной двери (а может сразу основную поставить?)

Правильная и последовательность работ?
И на каком этапе укладывать керамогранит и красить внутренние стены и потолок?

Почитал форум. Некоторые советуют шлифовать внутренние стены после укладки финишного покрытия пола чтобы было легче убирать пыль от шлифовки стен, а некоторые пишут, что есть большой риск того, что строители керамогранит либо расколют, либо исцарапают.
Как поступить?