Столярка - 20. Технологии работы с древесиной и инструментом

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Если подойдут такие петли на 20 толщину, то замечательно. Тогда на какой размер бруска ориентироваться? 20х40 или 20х30.

 

у вас какое-то тех. задание странное...

петли ставятся на мебельный фасад...а на него нет никакой нагрузки...так что толщины 16 мм. за глаза...

ну сами-то бруски каркаса шкафа у вас будут не 16 мм. ведь ?
минимум 35-40 мм... а на таком каркасе, да со столешницей...да ещё стянутый в единую систему... и плясать можно...

 

Не совсем понял...толщина фасада (дверок?) должна быть такая же, как и у брусков каркаса, если использовать четырехшарнирные петли?

 

Хз...это надо к корпусникам идти...
нет...толщина фасада будет 16 мм...
а вот толщина каркаса ...
если сделать 40 мм... то будет видно стойку...фасад не перекроет...
если сделать 16 мм...то тогда широкую надо...
в-общем...где спецы ?

р. с. ИМХО...брусок 16-20 мм.* 40 мм слабовато как-то...

 

20х60. Более узкие не красиво.

 

это фасад...
а он спрашивает про размер брусков каркаса.

 

Зачем для шкафчиков из дерева каркас?
Тогда я ничего не понял.

 

Из каркаса быстрее и экономичнее, чем из щитов или фанеры.

 

Да оно и не такое странное.
Кухонный гарнитур на дачу. Зимой там никто не живёт, влажность в доме прыгает как хочет.
Делать боковины шкафов из фанеры? Тоже, как вариант, но не хотелось.
Филенка лучше себя ведёт, чем щит при изменении влажности. Делать дверцы вкладными на обычных карточных петлях? Так при изменении геометрии из-за скачков влажности, дверки не будут закрываться. Накладные дверки закроются и на покосившемся шкафу.

 

так и делайте их на рояльных петлях.
тогда вообще толщина стоек не имеет значения...

 

@Pavelvj, боковины, а точнее весь корпус вполне можно из щита 18-19 мм. Если материал сухой (менее 9), если делянки не шире 70, ну 90 и правильно соорентированы при склейке, если качественно обработать, если все стенки одинаковы по направлению волокон, то каркас не нужен. Будет "играть" равномерно вперед-назад перпендикулярно направлению волокон. Сборка лучше на нагели (шканты), но говорят, и на саморезы не черные, с засверливанием можно. Если есть время, то конечно филенчатая конструкция понадежнее. И не забывайте про заднюю стенку. Сейчас ее принятно просто в паз вставлять, но можно и пристрелять скобами, что добавит жесткости.
А вот дверцы только филенки. Ширина обвязки (рамки), как сказали, не менее 60. Я 70 делаю. Толщина 18-21.
По петлям. Прежде чем покупать накладных (вкладные более требовательны к геометрии) комплект, купите 4 шт., убедитесь, что подходят к вашим толщинам. Или не выходите за ДСП-й стандарт. И рамка и корпус не толще 18.

 

имхо...конфирматы тоже можно использовать...толщина позволяет...да и понадежнее.

 

@алекс троицкий, хотел заменить на конфирматы саморезы. На срез точно лучше, на разрыв наверное тоже за счет глубины резьбы. Делать из массива и только на саморез/конфирмат наверное неправильно. Шканты (домино) +метизы на мой взгляд оптимально.

 

ну да... я сказал, что вместо саморезов лучше конфирматы...
шканты и так идут по умолчанию...
ну домино- это уж слишком...

 

Саморезы на разрыв/отрыв гораздо лучше конфирматов - проверено не раз. Конфирмат выдернуть вместе с доской достаточно легко, а вот саморез фигушки. Говорю о сосне. А вот на срез наоборот - саморезы ломаются, не гнутся ни фига. Специально брал разные, пытался согнуть - ан нет, ломаются в месте сгиба. А конфирмат не согнёшь - вырвет кусок доски, а самому хоть бы хны.