Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ещё в стотыщпятьсотый раз. Труба (закрытый металлический короб) нужна для ЛОКАЛИЗАЦИИ ДУГИ. В данном конкретном случае видимо, была дуга. Возможно даже, что последовательная. Если бы рукав был заземлён, то при переходе дуги на рукав, сработала бы дифференциальная защита. Если бы вместо рукава была труба с нормируемой толщиной стенки, то даже при отсутствии заземления, труба бы не прогорела, а дуга бы долго прожигала изоляцию до образования короткого замыкания. И тогда бы сработала защита от сверхтоков. Если бы нормальная труба (короб) была заземлена, то на отключение аварийной линии понадобился бы минимум времени

 

Так собственно вопрос: можно ли использовать LAVITA и насколько лучше чем металлорукав?

Уточнение: дом деревянный, прокладка трубы (местами скрытая) будет на не сгораемый материал (типа текстолита, только желтого цвета, используется как диэлектрик в высоковольтных сетях, толщина 5мм.) по 30мм на сторону от трубы, коробки нержавеющая сталь стенка 2мм. Крепление трубы к несгораемому материалу дистанционное с помощью нержавеющих кронштейнов, дистанция от несгораемого материала 20мм.
В местах прохода трубы в брусе: сначала установлена муфта из нержавеющей стали с диаметром больше чем у трубы на 40мм., потом по центру труба и затем пространство заполнено противопожарное пеной. Соединение труба-коробка: нержавеющие, зажимные, герметичные муфты, всё с заземлением.

Так будет надёжно и безопасно?

 

Если, как выразился автор поста,

каким образом

?
И каким образом в питающем кабеле могла возникнуть последовательная дуга?
Может, просто "накосячили" при монтаже греющего кабеля?

 

Может и накосячили. Но как раз для страховки и делаются трубы. Если бы всегда и все было сделано по правилам, то прокладывали бы кабели, как в США, прямо по каркасу.

 

Ага. Я бы даже сказал, что избыточно надежно.
Прокладка по негорючему основанию в двойной металлической изоляции... Деньги Ваши, не мне их считать.

 

Двойная только в местах прохода кабеля внутри дерева (бруса)
Ремонт после пожара намного дороже.

 

А это что? Я так понял, что коробка и внутри нее труба.

 

По словам лаборатории МЧС: На конце греющего кабеля, под изоляцию (термоусадка с клеем 3М) попала вода (кабель внутри трубы с водой, давление 3бар) и началась аварийная работа кабеля с большим перегревом, он просто расплавился по всей длине.
В месте соединения греющего и питающего кабелей произошла большая перегрузка питающего кабеля, питающий кабель (ВВгНГ (А) нагрелся и изоляция загорелась, когда изоляция прогорела, произошло К/З между фазой и нолём или землёй или металлорукавом (металлорукав был заземлён). В этот момент металлорукав прогорел и горящая изоляция кабеля подожгла деревянную балку перекрытия.
Установленная защита дифавтомат АББ на 6А не отключил линию.

Кто и где накосячил уже не важно, важно чтобы в будущем такого не произошло.
МЧС сказали, твой дом просто заговорённый, при таком пожаре остался целым, утеплитель (техноплекс) сгорел и балки обуглились. Пожар ни кто не тушил, само потухло, так как дом обсасютно герметичен и при пожаре герметичность не нарушилась, все конструкции выдержали.

Так может кто то сказать, при выше указанном способе прокладки кабеля, труба LAVITA подойдёт?
Или нужно обязательно водопроводную с толщиной стенки 2мм. и более?
С водопроводной очень уж монтаж долгий и сложный.

 

30мм. Это выход не горючей подкладки за габариты трубы в каждую сторону.
Коробка, это распределительные (разветвительные) коробки.
Под коробками тоже подкладки.

 

А, понятно.

Но в любом случае нержавейка нормально. Там другой принцип трубы. Не навитая, а сплошная. Потому и выдержит она намного больше.

Вот тут что-то странное.
При КЗ автомат должен был сработать.
При замыкании на землю должна была сработать дифзащита.
Да и вообще, при плавлении кабеля должны были возникнуть такие токи, что должна была сработать тепловая защита.

 

Господа, а как проложить проводку в каркасном доме в гипсокартоне в соответствии с ПУЭ?
Просто выфрезеровать паз в ГКЛ, вставить кабель и зашпатлевать недостаточно?
А в чем прокладывать в потолке?

В металлических труб желания и возможности проложить нет

 

Здравствуйте всем! Просвятите пожалуйста новичка, как правильно нужно заводить кабель из холодного помещения в теплое? У меня в частном доме из холодной укосины в мансарду выныривает кабель включения света в этой самой укосине. Он находится в рукаве и вот недавно сгорел выключатель. Я его разобрал а там вот что
https://www.forumhouse.ru/threads/427082/#post-20329063
теперь хочу понять, могло ли это случиться из-за неправильного монтажа? Должен ли был автомат отрубить все это хозяйство во время замыкания? Это выключатель запитан от розеточной ветки и защищается 25 амперным автоматом.

 

Вот просто все по классике:
1. Монтаж выключателя в деревянной конструкции в пластиковом подрозетнике.
2. "Защита" кабеля металлогофрой.
3. Свет от розеточной сети.
4. На сладкое - автомат 25А.

Коротко - скажите спасибо, что дом не сгорел.
По делу - сделано неправильно ВСЕ. Вам надо переделывать щит, проводку, все точки электроустановочных изделий.

 

Я это уже понял, 100 раз перекрестился. Но как вот доверять людям, деньги платить? Это опять тот случай, когда приходится самому вникать.

А как точки электроустановочных изделий правильно делаются? Чтобы долго не тренькать по клавиатуре, может есть ссылка на годную статью в качестве ликбеза? А то по интернету часто мастера пишут наподобие что нам проводку делали.
Но суть не в этом. Мне надо согодня и завтра и через месяц пользоваться домом, помещениями и т. д. ремонт сделан и начать его заново не представляется возможным. Можно ли как-то заменить розеточный автомат на какое-нибудь УЗО или диффавтомат, чтобы он удержал в будущем такое развитие событий?

 

Боюсь, что тут все сложнее. Электромонтаж - это комплекс мер защиты, которые по отдельности имеют право не срабатывать. В Вашем случае не очень понятно, почему начала плавиться изоляция. Точнее, понятно, почему она начала плавиться - пошел нагрев провода. Причем только одного, фазового. Не очень понятно, Это, скорее всего, из-за плохого контакта на выключателе, хотя нельзя исключать и, например, избыточной нагрузки по какой-то причине.
Я бы советовал поставить нормальные автоматы на световые линии (или на все те, которые соединены с розеточными). Это 10А максимум.
Поставить УЗО на 30 мА перед ними.

Нарисовать текущую схему щита и нагрузок, кабелей, выложить тут, выслушать тот ужас-ужас, который тут будет высказан. Подумать, что можно переделать. Тут помогут.

Есть Называется ПУЭ. Но это долго и скучно.
По поводу электроустановочных. Надо найти металлические подрозетники, они бывают. Поставить все выключатели и розетки в них. Подсоединить к ним металлогофру. Гофру и подрозетники заземлить.
Вот в такой ситуации при том, что было у Вас, скорее всего, сработало бы УЗО. Особенно учитывая воду, хотя не думаю, что она там сыграла ключевую роль. Тут рассказывал кто-то про долго работающие коробки, полностью залитые водой. Просто правильно смонтированные.