Заточка цепи - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Практика она ведь у каждого своя. Я например точу цепи в основном напильником, ну потому что
это просто удобнее и быстрее. Но как только дело доходит до продольки, причём не по "методу адвоката", а когда нужна гладкая поверхность, тут уж извините только станок. И зубки нужны одинаковой
длинны и верхнее лезвие должно быть идеально заточенным...

 

А 5.25.
Согласиться не можно. Углы заточки влияют на производительность работы. Ощутимо. И скорость реза и стойкость кромки. Элементарно. Заточить р. к на 10 градусов и на 30. Или на 60. И верхнюю и вертикальную. На твёрдую и мягкую древесину. Пробовать. Ничего не измениться? Нелогично как то. Вопрос лично вам. Совсем ничего?
Даже сам производитель, к примеру, на продольку делает другой угол. Вот, кстати, заводская (разная) заточка большой разницы в резе и не даёт.Ключевое,что вы сами и сказали, СРЕДНИЕ углы заточки. А оптимальные углы как раз и делает грамотный заточник. Ну пусть, ладно не голым напильником, а станком. Так и быть. Тут уступлю.
Ещё вопрос. Сырой тополь и мёрзлая берёза.Какой угол оптимально? Средний?

 

Я что то сапсем ничего в этом не понял

 

А как интересно вы добиваетесь гладкой поверхности? И зачем? Какой угол?
Подозреваю в ущерб скорости реза, который на продольке и так не сильно быстрый.

 

Чем меньше угол тем лучше, почти нулевой, скорость естественно падает.
Гладкой, в смысле никаких борозд и волн.

 

Я конечно понимаю слово гладкая.Для чего? Для красоты?
По большому счёту углы заточки, которые нас интересуют, их всего три. Те которые можно менять естественно, которые точим. Ну и конечно ограничитель.
Это, собственно, рабочий (не знаю, как там по науке называется).Если смотреть сверху на зуб. На продольке стремиться к нулю. Так же на верхней режущей кромке Его тоже легко изменить, тем же диаметром напильника, ну и боковая р к. Тоже легко угол поменять. Последние два угла прилично влияют на стойкость р к и производительность. На чистоту реза, кстати, тоже. Никто меня в обратном не убедит.
Как то была очень большая работа по разборке старых строений, в рабочем посёлке.Дома 2-3 этажки, деревянные, ещё военной постройки, их на скорую руку стряпали для рабочих с эвакуированных заводов. Во время войны. Брус, дранка (стены),раствор.Иногда шлакоблок. САмое удовольствие для цепей. Да и чердаки утепление шлак с угля, тот ещё образив. Короче цепи умирали только так. Обьекты были мои и когда мне надоело по этажам скакать, я сел на заточку цепей. Только. Переточил их тоннуТак что по этому вопросу для меня всё предельно ясно уже давно, да и вопрос то г...давноШутка,однако.

 

Да!

Никто и не спорит. При заточке напильником верхнее лезвие быстро притупляется.
Заточенное на станке заточку держит дольше и пилит побыстрее.

 

Да ладно! Какое тогда обьяснение этого необьяснимого явления?

Красота это конечно страшная сила. Если надо, я после пилы под рубанок пускаю. Если плоскость широкая только фигово полосы выводить. Рейсмус. Иногда надо и под шлифовку. И полировку.

 

Представьте, что верхняя кромка зуба, это топор, даже если он тупой его можно довольно легко воткнуть
в деревяху вдоль волокон, а попробуйте ударить поперёк. Роль качественной заточки возрастает.

 

Пример с топором неудачный. И как это обьясняет лучшую заточку станком от напильника? По вашему. Зубья цепи вгрызаются под наклоном. Поперёк,как известно пилить быстрее легче, чем вдоль. Топор и в торец воткнётся хорошо и поперёк под наклоном тоже хорошо, а пилить самое тяжёлое перпендикулярно с торца.

 

Нормальный пример, под наклоном это адвокат пилит, а здесь перпендикулярно. Объяснять, объясняли, сравнивали класс чистоты поверхности после обработки напильником
и заточным кругом.

 

Что обьясняли? Кому обьясняли? Я ничего такого не слышал.
А по классу чистоты поверхности вообще тёмный лес и этот вопрос намного сложнее, чем кажется.
А что наобьясняли то? Что после камня поверхность зуба чище? И режущая кромка острей? Так это смотря какая зернистость камня. Или наоборот чище после напильника?
Так это тоже абсолютно не о чём не говорит.
Вот интересно, какую сталь используют на зубьях пилы? Режет ведь не сама сталь как таковая, а карбиды в ней находящиеся. Не забредая в дебри...от их размеров зависит. На р. к. образуется что то типа микропилы.
Пример по ножевой стали. СВерхзвуковойдорогущий,элитный булат. ффсё режет, как масло, рубит кости не тупясь и пр. а деревяшку берёт намного хуже. чем обычная углеродка. Сколько раз такое замечал. И точить его хуже в 10 раз.
А саму заточку можно даже зашлифовать...Как то раз заправил цепь алмазами...и чего(?)Ради спортивного интереса. Пилит немного лучше, но недолго

 

После камня поверхность чище, естественно смотрели на зернистость. А Вы кстати затачиваете
свои ножи станком, который углы держит, или только руками?

 

Что то не то нажал.
Формируешь режущую кромку естественно на станке. На ручном. Камнями. Гриндера у меня нет, так мне и не надо. Я беру или готовые клинки или поковки. Этого добра хватает. С Барнаула классные кузнецы присылают. Сам раньше немного ковал, но это так, баловство, да и условий нет. На заводе всё было под рукой. И кузница и термичка. И прочие прелести. Хороших сталей только не было. Клапана да пилы. И доводить тоже конечно на станке. Ни какая твёрдая рука точно угол на ноже не выдержит по всей длинне..И по 350мм.приблуды есть, только длинна самого клина. Венёвскими алмазами работаю. Ручками только последняя доводка на паста гои и коже.

 

Ну Вы и спорщик!
"Опять за рыбу деньги"?
Я же уже пару раз картинку приводил, еще раз персонально для Вас приведу:

Зависимость времени поперечной резки (t) от высоты ограничителя глубины (G) и угла опиливания верхней пластины.
(a) - производитель цепи №1 и древесина ель (минимальное время поперечной резки);
(б) производитель цепи 1 и древесина бук
(c) производитель цепи №2 и древесина ель
(d) производитель цепи № 2 и древесина бук
Оранжевым цветом показано время заточки верхнего угла согласно рекомендаций производителя цепи и всегда время поперечного распила показанное оранжевым цветом (заточка цепи на указанный производителем угол) меньше чем на угол +10 градусов (серый цвет) и меньше чем голубой (угол -10 градусов).
Вот от высоты зуба до ограничителя (обычно производитель указывает 0,65 мм) время зависит намного сильнее - но дело все в том что по мерзлой древесине нужно высоту иметь 0,65 мм, а для лета добавить 0,2 мм до величины высоты ограничителя 0,85 мм.
Все уже умные люди измерили и производителей цепей независимыми тестами проверили.
Почитайте статью целиком в приложении.
Теперь понятно стало, на вопрос "Какой угол оптимально?" - один ответ - тот который рекомендовал серьезный производитель цепи - он и есть оптимальный для любой древесины!