Его благородие Дымоход. Материалы дымохода. Запрещены все, за исключением...

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Как это нет? Там теплоизоляционные цилиндры применяются. Вы внимательнее изучите материал на сайтах производителей.

 

Кирпичная обкладка за ранее не готовое изделие и тем более нет готовых её отделок.

 

Вот схему нарисовал. Кирпичную обкладку выше кровли нужно утеплять. А также перекрытие кирпичной обкладки. Если с утеплением стенок кирпичной обкладки выще кровли вроде ясно как сделать, то как сделать перекрытие и утеплить его не понятно. Если у Вас есть варианты этого узла. Поделитесь пожалуйста.

 

Есть несколько моментов.
1. Лучше от чердака делать сэндвич;
2. Внизу, до перекрытия нужно поставить заглушку в канале;
3. Заглушка верхней части, зависит от того будет ли труба одноконтурная или сэндвич.
4. Тройник должен быть выполнен с зазором обеспечивающим возможность расширения.
5. Стыковку с печкой лучше выполнить по конденсату.

 

Алексей, здравствуйте!
Спасибо за ваши темы по дымоходам.
Если мы говорим о сталях 300-х серий, то, насколько я понимаю, продающиеся у нас дымоходы из них имеют толщину стенки 0,5 мм или 0,8 мм или (видел только у Росстина) 1 мм.
Какова, по-вашему, оптимальная толщина стенки для отопительной кирпичной печи периодического использования?
Спасибо.

 

Минимально достаточно 0,5 мм стали 316 и даже 304.
Для большей долговечности лучше брать 0,8 мм.

 

Вас понял, спасибо. Интересно, а для кого Росстин делает 1 миллиметр?

 

Есть спрос, есть и предложение. Не только Росстин делает 1.0 мм, есть ограниченные серии и у Крафта.

 

Хех, ну это-то понятно...
Я не химик, не металлург, но думаю, что нержавейка дымохода со временем всё же тоже истончается. Поэтому думаю, что такая толстая труба идёт на печи постоянного горения, работающие на угле.

Смешно: даже сами производители не знают зачем они выпускают 1 мм дымоходы. На их сайте фразы, описывающие применение дымоходов 0,8мм и 1мм полностью одинаковы. См. фото с сайта.

 

Для особо переживающих.

Николай уже упомянул КРАФТ

Еще, например у Шидель есть система из стали 1,0 мм Прима 1.

 

А что здесь такого, если марка стали одна и та же. Здесь толщина вторична, важнее химический состав стали и ее эксплуатационные характеристики. Более толстый вариант - защита от дурака, например на банных печах или для особо мнительных потребителей.

 

Хоть кованую, хоть полированную - на глаз не возможно различить марки стали. Это понты. Прикрытые (иногда) опытом общения с однотипными изделиями.
Есть конечно "бытовые" безинструментальные способы химического состава стали, но уж никак не "на глаз" готового изделия.

 

@Alex9999, может и понты, но допустим если будут 3 стали матовые 321, 316, 310 - я отличу.

не уверен что отличу от матовой 304 и 201, но на производстве есть более глазастые

Что за способы, имеете в виду?

 

Основой - по искре. Чисто для примера, там не все корректно. Искра позволяет определить содержание углерода (чем больше тем длиннее и светлее) и наличие (не количество) некоторых (вольфрам, титан, хром, никель и др. дают очень характерные изменения цвета или формы искр) легирующих элементов. Поскольку марки стали стандартные то попадание если не в 10 то очень близко гарантировано. 100% вероятность дает наличие эталона.
Напильник. Вязкость, твердость, вид свежего спила - косвенные показатели.
Сварка. Ст3 и 40 сталь при близком химическом составе составе даст разный шов.
Кислоты. Некоторые стали характерно окрашиваются. Ржавеют/окисляются - то же.
Вот вроде все что вспомнилось.
Магнит - фигня - не магнитятся аустеитные стали, да и то не все. В советское время так пытались определять пищевую (высоколегированую) нержавейку, техническая - магнитится. Опять же годится для сравнения при наличии эталона.
На производстве народ отличает чисто на основании опыта и однообразия путем сравнения - но только отличает, а не определяет. Взять сталь другого производителя, другой набор сталей, другой тип обработки - и наработанный опыт уже не поможет.

 

Я именно про отличие, а не определение.
Одну от другой.

За другие способы - спасибо.
Может когда-то пригодиться.

 

Добрый день. На просторах интернета прочитал такое мнение. Если у Сэндвича прогорит внутренняя труба то утеплитель и 2-й контур нержавейки будут работать и не дадут дыму проникнуть наружу. Так ли это? Или при прогаре внутреннего контура ничего дым уже не остановит?

 

При наличии разряжения (тяги) в трубе никакой дым никуда наружу не выйдет, кроме как через верхний его выход.
По поводу прогара. Ничего не прогорит при условии:
1. Использования соответствующей условиям эксплуатации марки стали.
2. Правильной эксплуатации (допустимой производителем) отопительного оборудования.
3. Регулярного осмотра состояния дымохода и, при необходимости, его обслуживания не менее раза в год.

 

Тоесть даже если моно труба прогарит, то дым из отверстия в стенке трубы не будет выходить?

 

Ну это же элементарная физика… Если сверху дырку заткнете или дымоход сажей забьётся, то может и будет выходить

 

И утеплитель и наружный контур будут препятствовать выходу дыма наружу.
Но как правильно заметил Николай, дым не будет даже через сквозное отверстие выходить.:

 

Добрый день. Дорисовал схему. Второй этаж мансардный. На первом банная печь (парная, моечная, комната отдыха). Обкладка печи переходит в обкладку дымохода. В обкладке печи и дымохода хочу установить конвекционные дверки на схеме обозначены КВ (типа чугунных прочистных для кирпичных печей). Под печь подходить приточная труба с улицы. Когда печь будет топиться приточный воздух омывая печь и дымоход будет нагревается и поступать через КВ в помещение. Получается приточная вентиляция с естественным побуждением. Можно приточную трубу перекрыть шибером и тогда обогрев возможен при открытых КВ в режиме рециркуляции внутреннего воздуха. От прочистного тройника через кровлю на улицу пойдет сэндвич. До тройника и сам тройник - моно труба. Кирпичный дымоход выше кровли будет утеплен. Между первым этажом и мансардой нужно будет предусмотреть возможность перекрывать пространство между дымоходом и кирпичной обкладкой (что то вроде шибера). При закрытом шибере воздух поступает на 1 этаж, при открытом шибере на мансарду. Как по Вашему мнению можно ли использовать такую схему с точки зрения безопасности (в случае прогара дымохода как я понял дым в помещение попадать не будет), с точки зрения правильной работы дымохода. Или какие нибудь другие замечания по данной схеме.