Звон повсюду раздается

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Потому что программы вам считают балки на прогиб, а проблема у вас с зыбкостью. Просто для справки, популярный в интернете калькулятор, считает балки перекрытия под максимально допустимый прогиб 1/250, для пролета 4 метра это 16 мм. Ваши 8 проходят со свистом)
А вот для того, что бы получить приемлемые показатели зыбкости, надо считать под прогиб 1/480, на 4-х метрах это 8 мм под нагрузкой 200 кг на метр, а у вас 8 без нагрузки практически, т. е. сечения балок явно не достаточно, и в первую очередь в высоту. По хорошему у вас должны стоять балки 250 мм высотой.
Единственный доступный вам вариант, это подводить дополнительные прогоны под центры пролетов. Просто добавление лаг ситуацию улучшит, но не решит полностью.

Вот таблица пролетов из СП

Как видите пролеты от 4-х метров начинаются с высоты балок 235

 

Спасибо! Значит есть смысл начать думать прежде всего в сторону установки прогонов поперек балок. Если добавить еще и дополнительную обрешетку под ОСП плюс притянуть все же его к лагам и все это на клей, должно получиться хорошо.

 

По хорошему ОСП должно лежать на лагах, но от этой дополнительной обрешетки вы уже никуда не денетесь, уровень полов опускать не получится. Поэтому да, проклеить и закрепить нормально, но именно на вашу проблему это не влияет практически никак.

 

Сегодня ползал под фундаментом с рулеткой и пришел к выводу, что действительно пролеты "на грани": 3.9 м. Хорошо, что есть возможность установить прогоны. Теперь встал вопрос о технической реализации.

Вариант с закручивающимися сваями я не рассматриваю, так как не ясно как их крутить через пол. В подполье везде разное расстояние до полов, в самом большом месте около 1.4 м, в самом низком примерно 0,9 м.

Т. е. есть два варианта сооружения подпорок под прогоны.

1. Бурить через пол на 1.5 м под дополнительные сваи, заливать бетоном и на них через брусовые домкраты ставить поддерживающие балки. Этот вариант самый надежный, но придется разбирать пол до конца, в том числе вынимать утеплитель и пр.

2. Подкапывать под домом ямы короткой лопатой под пятаки и на них уже возводить бетонные столбики под балки. В принципе их можно сделать и из готовых цементных блоков. Заглубить их сильно, увы, не выйдет.

В качестве самой балки пока видится брус 200х200.

 

@Sparka, заглубиться вам надо на глубину промерзания, ибо фундамент у вас свайный и контур не утепленный, и если пятаки под прогоном выпрет, а сваи останутся стоять на месте, полам будет печально.
Поэтому подкапывание не ваш вариант.
Пол вам разбирать до конца в любом случае, потому что есть еще проблема продувания и надо ее решать сразу.
В качестве прогона оптимально использовать сборную балку из 3-х досок 200х50, цельный брус крутит по геометрии и запереть такую дуру ползая под полом мягко говоря не легко)

 

Можно выкопать ямки метр на метр, глубиной около того, кинуть эппс, и залить площадки 600*600*200. На них поднять столбики. Обмазать гидроизоляцией, и закопать, но по периметру утеплить пенополистиролом. На столбик двутавр 16-18й. Поддомкратить, и пластинами под балку выставить в уровень
Пыс
Как альтернатива швеллеру труба профильная, 80*180*5, и регулируемые опоры для столбов. В полках 80 делаем по отверстию под шпильку опоры, по центру столба, помещаем туда, поднимаем трубу с опорами на столбы, и поднимаем трубу на опорах без домкрата

 

При сильном ветре задувает под ростверк, ну и дальше поднимает воздух. Сейчас пирог такой: ветровлагозащита, подшивка лаг из дюймовки, лаги + утеплитель 200 мм, доска 30х100 мм как основа для ОСП, ну и ОСП 25 мм. Все равно через щели видимо как-то проходит. Особенно ощутимо зимой холод поднимался в мороз чуть ли не ОСП. Во всяком случае, плиты меняли геометрию, это чувствовалось. Конечно, на черновом полу еще все щели на виду, ни плинтусов, ничего нет. Думаю, что если зашить и утеплить цоколь, проблема уйдет. Ну и с пароизоляцией со стороны помещения что-то надо будет думать. На что обратить внимание при разборке полов?

 

А стены какие, пирог? И режим проживания?

 

Дом ПМЖ, стены 150+50, пирог снаружи вовнутрь: фиброцементный сайдинг по обрешетке, МДВП 22 мм, вата 150 мм, перекрестное утепление вата 50 мм по обрешетке, пароизоляция, отделка. Дом теплый! Отапливались электричеством + печь и расход относительно небольшой, но и зима правда была теплая. Субъективно проблема с полами наступает только если сильный ветер и при температуре ниже -15. Но опять же не сверхкритично. Места поддувания - только стыки стен и пола и не везде. Строили все на моих глазах и строили в целом очень хорошо, проблема с полами это чисто конструктивный косяк, как я сейчас понимаю, заложенный изначально в чертежах проектировщиком. Хотя было отступление. Он заложил обшивку половой доской шип-паз, а я положил ОСП 25 мм. Строители сделали ее по обрешетке. Но кажется, что и доска бы играла. Ну и немного накосячили с ОСП по ходу стройки не соединив его с лагами, было у же в конце, торопились все: строители уехать, а мы - вселиться. Но, конечно, нужно было по-нормальному все сделать, чтобы не переделывать. Но полы - единственный серьезный косяк, который выявился за более полгода проживания.

 

Я бы рекомендовал, раз уж демонтаж пола так или иначе неизбежен, увеличить толщину пола, слоя утеплителя, до 250-300 мм

 

А после утепления цоколя не должно стать получше? Кажется, что если ветер перестанет там гулять, проблема уйдет, ну и плинтусы и финишная отделка полов что-то даст.

 

@Sparka, решать проблему продувания плинтусами, это не правильное кунг-фу)

 

@Sparka, после утепления цоколя боюсь ждёт Вас новый комплект сюрпизов. Много надежнее оставить его открытым всем ветрам.

 

Дом расположен на склоне и относительно на возвышенности, открыт всем ветрам! Вода вся скатывается в канаву и уходит. Под домом песчаная отсыпка и сухо, предусмотрено много продухов, надеюсь что сюрпризов не будет. Сейчас думаю и над обсутройством ливневой канализации. По проекту по периметру отмостки просто идет дренажная труба в щебенке. Есть вариант сделать скрытую ливневку под отмосткой с дождеприемниками и пр.

 

Как то даже я не вижу связи между отсутствующим контуром пароизоляции, и низким угв