Услада. Крутая трансформация или бред?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@pechizhara, смысл щитка к мет. печи, или кирпичной обкладки, в получении ИК излучения (в частности)...поэтому нужен полнотелый кирпич, придающий теплоёмкость. Для быстрого прогрева, пустотелый не годится в принципе, и марка кирпича желательна повыше, то есть более теплопроводный. А для разделок да, неплохо бы использовать пустотелый - меньше инерция приготовления парной, и теплопотери в ней.

 

@pechizhara,
И ещё, у меня бак самоварного типа от старой печи остается. У него внешний диаметр дымоходной трубы 116-117мм. и толщина стенки 1,5мм. Я его хочу поставить на Усладу 20. Можно-ли установить на него ваш шибер, чтобы конструкция получилась разборной для обслуживания печи. В любое время снял шибер без разборки дымохода, потом бак снял и вот уже можно и крышку топки снимать. Что-то пока не могу разобраться с тем, что менеджер предлагает

"Завод Добросталь
29 марта, 16:51
Кому: вам
Александр, здравствуйте!
Вы можете заказать шиберный узел с хомутом и при обслуживании закрытой каменки просто убрать первый метр трубы, не трогая остальную дымоходную систему."

в приложении был чертеж шибера, так он порядка 200мм.в длину и диаметр не подходит чтобы в стык через хомуты установить.
Может что посоветуете, как поступить?

 

@pechizhara, все очень просто. Для обклада печи нужен ТОЛЬКО полнотелый кирпич.
Потому, как воздух в пустотелом - лучший теплоизолятор.
Кто уже прокололся и купил пустотелый, то покупайте еще мешок крупного речного песка и при укладке засыпайте эти пустоты под завязку.
Хотя, кирпичный экран встраивается в угол парной, поэтому 2 стенки экрана (стеновые разделки) выполняются в пол кирпича (и тут пустотелый с засыпкой покатит), а вот две остальные в четверть кирпича ПОЛНОТЕЛЫМ. А если вся печь стоит вне стенок парной, а вся внутри, то весь экран выполняется в четверть ПОЛНОТЕЛОГО кирпича. Этим вы ускорите подготовку парной и сэкономите дрова. При этом в стенках экрана выполняются конвекционные отверстия для регулировки и управление конвекцией печи.
Внизу просто оставить отверстия в полкирпича, в вверху с конвекционными дверками.

Более подробно можно узнать инфу, если погуглить и найти на профильном форуме по РБ мою тему: "Реализованные примеры обкладки металлических печей".



Хотя тут человек обложил в половину, что есть затратно и по кирпичу и по времени подготовки.

 

Немного и сам разобрался.

Спасибо @ZYBY, @Карболка,

Полнотелый имеет большую теплоемкость, но у него и большая (по сравнению с пустотелым кирпичом) теплопроводность.

Термоизолирующие свойства у пустотелого кирпича выше. В экранах его использование предпочтительней, если баня отапливаемая. Или по совету @ZYBY, применять комбинированный вариант применения пустотелого и полнотелого кирпича.

В банях без отопления при круглогодичной эксплуатации лучше применять полнотелый кирпич. Баня будет иметь большую тепловую инерционность и кирпич более стойкий к разрушению от заморозки, т. к нет полостей в которые может попасть вода.

 

@pechizhara, я про то, что пустотелый кирпич как раз и плох своей малой теплопроводностью за счет воздуха с пазах.
А полнотелый в таком составе экрана как я раньше описал как раз и годится для эффективного времени подготовки парной. Температура наружной поверхности экрана в самых теплонапряженных местах не превышает 100 град. Что требуется для РБ.
Некоторые делают экраны из силикатного кирпича. Так у него теплопроводность в 2 раза выше чем у красного.
Значит отступы до дыма нужно закладывать больше и нагрев стенок выше 100 град.
Что в целом увеличивает массу неактивного для нагрева кирпича.
Что тоже приводит к потерям и времени подготовки и дров.

 

Двух задвижек - да. Одной - недостаточно.

Да, в этом плане не запнешься. Сейчас должны чуть модернизировать все задвижки. Предусмотреть отверстие в ручке для того, чтобы можно было цеплять за отверстие съемный крючок. Это позволит исключить обжигание, т. к. задвижка нагревается до температуры 200 градусов.

 

Бытует обратное мнение. Например @Prison, с печью ПараВоз считает, что использование пустотелого (в плане лучшей теплоизоляции, меньшего нагрева внешний стенки кирпичного экрана) лучше.

@Prison, Сергей, поправьте меня - если ошибаюсь.

 

Все зависит от целей и задач, которые ставит пользователь. Для моих задач лучше, чтобы экран не перегревался и не утаскивал температуры в парной за значения, которые потом уже тяжело будет сбить. Мне проще самоу разгореть стенки экрана с наружи управляемой конвекцией до тех значений, которые будут нужны для конкретной задачи.
Плюс ко всему, теплоизоляция позволяет быстрее нагреть печь, быстрее выйти на нормальный режим горения, и плюс увеличить мощность конвекции тогда, когда это нужно.
Если у печи не хватает мощности, или парная большая, тогда для поддержания каких-то минимальных значений температур необходимо все же, чтобы был источник тепла постоянный, который будет компенсировать теплопотери. Этим источником могут служить также и разогретые стенки экрана.

 

Это суждение не совсем верно.
Речь идет о том, что мощность печи выбирается по объему парной, подогреве смежных помещений и подогреве воды.
В зависимости от теплоемкости стен, каркас с вагонкой или сруб с венцами.
Берется печь с небольшим запасом по мощности для зимы. Допустим. у вас сруб и зимняя эксплуатация в промораживаемой бане. Это коэффициент 1.5 илит 1.7.
Конечно, если поставить печь мощную в парную маленькую, то конечно возникнут проблемы с перегревом экрана.
Так что тут важно понимание сути вопроса, при оценке конструктива парной и бани.
И не ставить печку-ракету в парную 6 кубов.
Я про то, что ставить кирпич с дырками для того чтобы экран не светился от такой печи - плохое и неграмотное решение.

 

Мощность подбирается исходя из парной, с учётом целей. если цель держать без конвекции 40 - одна мощность, если цель держать без конвекции 80 - другая мощность. Цели и задачи, силы и средства!

 

А вот любопытно, что уважаемые банные доны предлагают подбирать, если практически никто из производителей не указывает мощности своих печей . Не говоря уже о полезной мощности...

Указывается некий рекомендуемый объем парной, который в общем-то тоже не пойми как определяется и не пойми как соотносится с мощностью... Ведь ни стандартов, ни согласованных методик на этот счет нету...

 

Удивляет, почему до сих пор никто не пишет человеческие ТТХ, которые понятны и можно пощупать. Я как-то писал об э то м опус в теме про выбор идеальной печи. Как ни крути, печь покупается в слепую, авось повезет)

 

Да, ситуация актуальна.

Покупают в слепую, а паспорт использует только один раз и то для растопки печи.

В нашей паспортной документации приводятся данные по мощности печей и рекомендации по выбору. Консультация и тех. поддержка на многих информационных площадках 24/7

 

Вы не очень поняли. Представье, что я покупатель. Я к вам прихожу и говорю. У меня парная размера 3 на 3, высота 2,5, полок на такой-то высоте, отделка стен - оцилиндрованное бревно 26, потолка блокхаус.
Мне необходимо, чтобы печь не поднимала температуру выше 50 градусов на уровне моего полка без дополнительной конвекции, но в то же время, при необходимости я должен поднять температуру воздуха на уровне полка не более, чем за 5 минут до 100 градусов, при этом я должен испарять не менее 5 литров воды в час, при средней интенсивности горения сухих дров с влажностью не более 18 процентов%.
Какую мне печь посоветуете и будете ли гарантировать заданные условия?

 

24/7 - это супер . Давайте проверим . Расскажите, пожалуйста, как вы определяете мощность печей и как соотносите ее с объемом парной

Такой покупатель приходит за год один раз. И такой покупатель - большая удача для продавца, так как это уже практически подготовленный, обученный и экипированный диверсант. Его непременно нужно послать... к конкурентам .