Около Smarto-Aurora-вская избушка летом или Aurora814 на минималках / Вологда

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Далее макетирование из бумаги. Есть 3 варианта положения боковых спинок. Методом проб и ошибок вывел конечный вариант. Осями и ограничителями будут 10 мм болты.

 

В боковинках нужно с двух сторон выбрать несквозной паз для болта. Можно насверлить отверстий и снять лишнее стамеской. У меня была фреза на 10мм для пазов, сделал фрезером с боковым упором с заглублением на 30 мм.

 

Для осей купил крепкие болты на 10 с неполной резьбой. В нужных местах просверливал отверстия 9 мм сверол. Затем с помощью болта "нарезал" резьбу в дереве. И отпилив шляпку, закручивал в деталь, зажав ось в шуруповерт.
Обработал все детали валти праймером на 2 раза. Пока решили оставить как есть, в будущем может перекрашу (когда освою краскопульт).

 

На пуф нашелся кусок поролона 10 мм толщиной. На кушетку купил 150 мм.
Далее дело за швейной машинкой, я свою работу сделал), жена довольна.

 

В ленте фундамента была сделана закладная для притока камина. Сделал выход ее наверх трубой 100 мм. Вывел весь песок в "0". Уложил пленку и начал укладывать пенопласт.
В последний момент меня обломали с печью под которую и делал приток. Собирался брать Kratki Koza AB, как на соседнем доме. Но на заводе какие то проблемы с сырьем и моя печь придет ориентировочно в январе феврале. Либо искать дороже из наличия в других городах. Присмотрел Plamen Gala в наличии у нас в городе, посмотрел отзывы - устроило, есть приток на горение. В итоге купил. Сейчас надо решать по притоку: как завести его красиво в печь (у козы труба притока торчит вниз и спрятана в корпусе) так как она из печи направлена назад.

 

Открутил у печи фланец притока, промерил, оказалось, что можно сварить самопал, чтоб не сильно отступал назад от печи. Для этого нашел кусок выхлопной трубы от авто 60 мм в диаметре. Далее можно купить в инете отвод 90 гр и крепежный фланец на 60 и все сварить. Но поняв, что в поисках з/ч расходы на бенз превысили цену искомых компонентов, решил сделать сам.

 

Из куска металла вырезал фланец, гиб имеющейся трубы подогнал под 90 градусов и все обварил. Покрасил из балончика и прикрутил на место. Разница по осям впуска и выпуска составила 19 см. Трубу сделал ниже пола на 4 см.

 

После того как сделал приток на печке пришлось переделать закладную в песке на 7 см. Решил сделать все из канальи. В верхней заглушке потом вырежу отверстие 60 мм для притока печи. Когда выкопал, ощутил что потяжелела. Оказалось, прячась от мороза, набилось мышей и замерзли. Надо поставить решетку снаружи на ленту в зоне приточки.
После, уложив пленку на песок, занялся ППСом. Отверстия под канашку вырезал обрезком трубы вентиляции, на которой нарезал ножницами зубья как у пилы. Под камин сделал ЭППС вместо ППСа.
Для того чтоб углублять трубы для воды в ППС на паяльник сделал насадку по форме трубы.

 

Купил трубы для воды, укладывать стал между двумя слоями ППСа. Нарисовал схему укладки и стал выжигать. Приспособа на паяльнике не сработала - не достаточно нагревается. Поэтому выжигал прямо носиком паяльника заглубляя его в ППС примерно на 22-25 мм.
В туалете вместо второго слоя 100 ППС уложил 50 ЭППС, для последующей стяжки с нагревательным электро кабелем ТП.

 

Далее укладка двух слоев ГВЛ по 12 мм с прямой кромкой с перехлестом швов. ГВЛ пилил сетевой паркеткой со старым диском.
В туалете тоже решил сделать пол из одного слоя, для удобства последующего крепления кабеля ТП.
Листы ГВЛ между собой скручивал 25 мм саморезами по ГВЛ. Чтоб сократить расход электрокабеля в коридоре в полу в слое ППС сделал закладную из 50 мм канальной трубы с 2мя поворотами по 45 гр. с каждой стороны. Для этого пришлось немного покромсать нижнюю обвязку перегородок.
Вывез обрезки ППСа и ГВЛ, и привез все напиленные заготовки на перегородки.

 

Заложил утеплитель в наружные стены 100+50 с перехлестом стыков. Затем вместе с женой натянули пленку 200 микрон по гост. Крепил степлером к верхней обвязке стен, по периметру окон и по низу стены, чтоб не было лишних отверстий. Обезжиривал аэрозольным очистителем с апельсиновым запахом, приклеивал 3м ским скотчем прямо к раме окон - вот плюс такого расположения окна в проеме - не нужно заранее приклеивать полоску пароизоляции по периметру окна. Дверь и низкие окна по низу проклеивал дэльтой к нижней обвязке. По низу пароизоляцию проклеивал бутиловым скотчем и дополнительно прокреплял скобами, скотч приходилось подогревать феном, так как на улице минусовая температура.

 

По углам при натягивании пленки сделал петельку из пленки (как при приклеивании полоски пароизоляции на периметр окон) Обычно по прошествии какого то времени пленка на углах натягивается сама и при монтаже обрешетки есть большая вероятность ее порвать. Петелька должна предохранить от такого.

 

Далее контра 45*45 с шагом под ГКЛ. Сначала набивал контру на периметр окон и дверей. Далее остальная с использованием кондукторов для одинакового шага между брусками.

 

Начал собирать основные перегородки из 95 мм доски. Размечал с помощью лазерного уровня 2*360 и здоровенного самодельного угольника. (пока на 3*360 не накопил). Появилось ощущение "объема" комнат.
Нижняя обвязка одной стены была "саблей" - выправлял подручными средствами - не хватало своих силенок.

 

Перегородку между двумя спальнями - разнес: теперь в каждой комнате есть по 1й глубокой нише для плечиков и по 1 для неглубоких полок. Сверху накрыл каркасом будущего пола чердачка. Его обшил парой листов 22 мм квик-дэка. Всю конструкцию дистанцировал от наружней стены кусочками ОСП, чтоб потом можно было подсунуть ГКЛ при обшивке, и уже потом все закрепить намертво.