Тепловой насос самому полностью (фоторепортаж) - продолжение

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Не надо!
Уж тогда ищите б/у кондей.

Если успешные попытки модифицировать кондей под нужды отопления встречаются довольно часто, то в случае с холодильниками лично я не встречал не разу, даже когда кондеи были дефицитом.
Не потому, что это невозможно, а потому, что переделывать холодильник намного неудобнее, чем сплит.
Если ещё учесть, что мощность одного бытового сплита (девятой-двенадцатой модели) в среднем эквивалентна суммарной мощности десяти бытовых холодильников, то нужные выводы легко можно сделать...

 

Вот оно как !* Век живи век учись* Это про меня. Просто холодильник Б/У (советский) давно стоит без дела, ну да бог с ним, пускай стоит. А можно набросать схему для чайника. Повторюсь* для чайника*. От руки и подробней. . Буду признателен. И каков будет коефициент потратил/получил. Квт./ Ккал. (не знаю как правильно) Хотябы приблизительно. Расход эл. энергии на циркуляцию в СО можно не учитывать, надеюсь на ЭЦ. Спасибо.

 

Начни отсюда. https://www.forumhouse.ru/threads/95637/

 

Долго читал, здорово, молодец!
а почему нельзя топить кондиционерами? потому что мерзнут? не вопрос есть зимний комплект. да и более того, посетила идея:
почему бы не закопать внешний блок кондея в подземное пространств о (скажем неглубокий колодец, шоб не замерз, ну с приточкой типа рекуператора и вытяжкой? по моему данная система будет более актуальна для владельцев не очень больших (до 100м) домов по затратам на реализацию отопления? чем на тепловой насос?
я понимаю что на дворе 21 век, и тд, но все же какие есть за и против? не у всех есть свободные полмиллиона...

 

Доброго времени суток всем, задумал строить дом и возник ряд вопросов:

1. хочу реализовать отопление сплитам (канальники 4 внутренних и 2 внешних или 4 внешних блока), но исходя из того что при больших минусах (у нас до 2-5 недель по -30 -35 может стоять) они нормально работать не будут (ледяные кубы мне ненужны) предполагается установка их в "теплое" помещение (закуток на 9-12 кубов в гараже 5х12) с автоматической вытяжкой и притоком, туда же вывести "выхлоп" рекуператора (вытяжки с дома) плюсом вывести туда теплообменник вода-воздух с геоконтура (горизонтальный, с глубиной 2 метра (нормативная глубина промерзания 1,8 м) длинна трубы 300-330 метров (10-11 петель по 30 метров) из расчета 30-40 ватт на метр и на 9-12 кВт, труба ПНД32, какая реально будет дельта не знаю, но предполагаю что придется использовать антифриз на основе воды, особенно зимой). Собственно вопрос - будет или нет работать? те что COP будет не ахти, я понимаю и что будут потери тепла с контуров, но не хочу терять гарантию на сплиты, да и нет у меня особого желания возится с пайкой, а в пресс соединения я не особенно верю хотя здесь давления и ниже чем в пром. холодильниках.
2. Обязательно или нет бетонировать трубу геоконтура или можно просто засыпать песком с "проливом"?
3. почему не делают дельту на контуре больше 5-8 градусов? ТЕ почему не переохлаждают носитель в контуре снимая с него дополнительные киловатт.
4. почему не используют компрессорные каскады и 2-3 смесевые фреоны с разными t кипения?
5. почему не утепляют грунт? муторно, но иногда актуально, а особенно в случае тепловых насосов с горизонтальным контуром.
6. почему никто не думает о тепло обменнике воздух-вода (воздух 18-25 вода 6-7) для загона тепла летом, все говорят о солярниках и тп.

 

В расчет берите 15Вт\метр трубы.
Утеплять грунт на зиму - впервые задумался в этот сезон ввиду малоснежной зимы)

 

тогда надо длину трубы доводить до 800 метров что бы получить ту же мощность.
причина такой низкой отдачи в малой глубине укладки?

есть ли какой-то калькулятор который позволяет по типу грунта, его влажности и температуре на глубине сказать сколько будет отдача? пытаюсь посчитать в экселе, но не уверен в точности тк расчетно как раз 35-40 ватт на метр трубы у меня и получилось. Еще попробую посчитать модель в FEMM, но не знаю получится или нет.

на каком расстоянии оптимально укладывать трубы, здесь на форуме упоминалась цифра около метра, но достаточно ли этого при постоянной эксплуатации?

можно ли использовать скважины типа "игла"(абиссинский колодец, скважина "на песок") для тепловых насосов? просто иглу можно легко забить вдвоем и получить дебет до 0,5-1 куба в час минимум и даже забить несколько таких скважин не проблема, а так как эти скважины легко сделать связанными циркуляция проблем составить не должна.

 

Ага, вот тоже такая тема интересна. забью летом вторую абиссинку - проведу эксперимент

 

Прежде чем проводить эксперимент пригласи лозаходца чтобы уточнить потоки.

 

Вопрос знатокам: перед домом вырыто озеро глубиной 2м и объемом 140 кубометров. температура в пик зимы 4 градуса цельсия (на дне и 40см от поверхности). Можно ли что либо "выжать" из этого озера с помощью ТН? город Сочи. какой будет КПД примерно? заранее спасибо!

 

Если озеро проточное (речка течет), то это находка. Но надо знать и дебет речки. Позвоните +79882875049 Андрею. Пускай они Вам замеры сделают.

 

Я приветствую всех находится на этом форуме. так как возникла необходимость в нормальном отоплении и я очень заинтересовался этой темой. Так как рассольная система да и переливая на мой взгляд дороги я отдал предпочтение dx системе. Уважаемые знатоки тут возникал вопрос о не возврате масла из испарителя. на мой взгляд если сразу после компрессора перед конденсатором поставить маслоотделительный бачек- то в испарителе практически не будет масла! И еще разве проблему перегретого пара после испарителя нельзя решить байпасом с автомотическим терморегулирующим вентилем! Жду ваших ответов. Всем заранее спасибо.

 

Это китайские ТН. Это норма для них, чтобы при 3 еВт потребления давали 7-8 кВт. Надо брать в пример нормальные тепловые насосы.

 

я постараюсь вам сейчас все обьяснить сначало на пальцах..а потом если правильно сформулируете вопросы то и на цыферках.
все дело в переразмеренном испарителе вертикально типа...ресивер и испаритель в одном флаконе...испаритель горизонтальный или пробуренная под углом скважина в которую вставленна труба..являющаяся сразу и обжимной трубой и в то же время оболочкой в которой находится фрион..фрион поступает в испаритель снизу. внутри испарителя проходит шланг..который кончается внизу скажины...шланг должен быть толстый и изолированный...проходя по всей длинне скажины (снизу- вверх) хладогент забирает тепло и находясь в высшей точка трубы испаряется..т.к. это растояние менее 3.5 метров ненужны никие малоподемные петли..далее должен быть экономайзер..который вы вроде называете догреватель..желательно небольшой теплообменник...
трв подходит плохо..ставьте лучше сразу эрв..хладогент 134..компрессор винтовой самое то..где вы найдете токой маленький для частного дома незнаю...ищите и найдете..сор будет больше 6...дерзайте самоделкины.
все дешего и эфективно..мало деталей..протечки фриона нестрашны..долил и дальше поехали. давление минимальное.

 

Вдруг кому пригодится

Увидел тут на днях работу ямобура поспрашивал механика насчет возможностей и вот что он мне сказал:
Глубина бурения до 8 метров цена 2000-2500 час, 8 метров примерно час и бурить зависит от диаметра и грунта...

Я вот задумался засверлить таких дырок штук 10 на участке на отрезке от -8 до -4 метров разместить спиральную трубу (пнд 32 при внешнем диаметре 300 сворачивается с усилием, а вот где то 25-26 без проблем) опустить забетонировать, а сверху отсева или тот же грунт насыпать получится заглубленный гораздо ниже точки промерзания "зонд" с минимальным объемом земляных работ. да еще я так думаю что от -4 и до нуля да и дальше до контура трубу надо утеплять...