В процессе установки автоматики, попала вода на реле давления, когда оно было без корпуса. Может это из за воды? Поэтому и срабатывает УЗО не всегда.
По кабелю соединения есть ? проверяй делай их герметичными что бы влага не попадала. Любая утечка и будет выбивать УЗО. не поможет то худший вариант из того что выбивает УЗО это сам насос тогда насос под замену. Но скорее кабельные соединения смотри, лучше изолировать термоусадочной трубкой только не тонкой китайской, а толстенькими стенками с клеем внутри. Через него влага к проводам не попадет. Каждую жилу в отдельности и одним весь кабель. На какой ток утечки УЗО ? Тогда как говорится "суши весла " ,а ты реле) Ухты да мы с тобой одного года выпуска)
Да ? Тобишь грязная вода и песок попадает и в гидробак и в реле. Так то лучше реле ставить после фильтров т. к. на фильтрах тоже давление теряется.
Это не правильно. Спецально спрашивал в соответствующей теме. Вот развернутый ответ- Protasevich консультирую помаленьку ↑ Вы объясните с нормальными доводами, без пеньков, что бы у людей не возникало вопросов. Берете большой шприц. Или спринцовку (которой делают клизмы). Или ручной велосипедный насос. На крайняк пластиковую бутылку. Опускаете в грязную воду и начинаете заполнять водой (т.е. втягивать воду во внутрь) и выпускать воду обратно. Можете хоть сотню раз так сделать. Много осталось грязи в шприце? Вот также и ГА работает - вода в него заходит и выходит, заходит и выходит. Может он при такой работе чем-то забиться? Всё что в него попадает при последующем опорожнении улетает обратно. Реле давления у нас как расположено обычно? В него вода с такой же скоростью как в ГА заходит, или с на порядок меньшей? Может в него попасть какой-нибудь песок? Если его прикрутить снизу трубы, то да, сможет. А если по нормальному - сверху или сбоку? Да если еще учесть что вода в реле поступает очень-очень медленно? Ес-сно туда хрен чего попадёт. При подборе насоса мы учитываем потери на подъем и на транспортировку воды. На подъём потери практически не меняются (ну чуть изменяется уровень зеркала воды). На транспортировку аналогично, при коротких трассах обычно даже и не учитывают эти потери. Фильтр тоже имеет некое сопротивление, т. е. создает свои потери в системе. Как нам учесть эти потери, если они в процессе засорения фильтра постепенно вырастают вплоть до максимума? Мы просто не сможем подобрать насос эффективно работающий во всем диапазоне засорения фильтра. Параметры насоса будут или избыточны на чистом фильтре, или недостаточны на загрязненном. И в том и в другом случае это скажется на сроке жизни насоса, и на его стоимости (насос должен преодолеть лишнее сопротивление, соот-но должен иметь более высокие параметры, соот-но и стоить будет больше, да и "жрать" будет больше). Качество фильтрации воды зависит от скорости её протекания через фильтр. Производительность насоса мы рассчитываем по своему пиковому/максимально возможному расходу. БОльшую же часть времени у нас в системе расход не высокий (один, ну пара кранов), соот-но и фильтрация происходит качественней, и фильтр работает в облегченном режиме. В случае же фильтра между насосом и автоматикой через оный всегда будет фигачить максимальный проток воды. Как Вы думаете - это лучше, или все-таки хуже? Сказки про прозрачность и своевременную замену. Это именно сказки. В большинстве своем никто ежедневно не следит за фильтром. О нем вспоминают когда вода в кране начинает течь еле-еле. Забиться же фильтр может буквально в течении нескольких дней. Если он стоит после автоматики, то на работе насоса это никак не сказывается, зато пользователь видит по струе в кране что фильтр засорился. Если фильтр стоит перед автоматикой, то пользователь увидит ухудшение напора в кране только при длительном или при пиковом водоразборе, зато насос все это время будет героически преодолевать забитый фильтр и тратить на это свое здоровье. Прозрачность же фильтра вообще побоку - а) через некоторое время Вы всё равно ничерта не разглядите, т. к. корпус загрязнится, б) для контроля степени засорения ставятся два манометра (перед и после фильтра) и по разнице их показаний (в динамике, при пользовании водой) определяется степень загрязнения фильтра. Резюмируем. Зная как работает автоматика, понимаем что "забить" её - это нужно еще постараться сделать. Ну или совсем уж не правильно смонтировать. Пытаясь "защитить" автоматику, мы тем самым сами, своими руками гробим свой же насос, т. е. заставляем его работать с перегрузом, который только постепенно повышается по мере засорения фильтра. Ну или закладываем излишние параметры в насос при его подборе и переплачиваем и за сам насос, и за его эксплуатацию. "Козыряние" опытом конечно не аргумент, но за всё мою практику автоматика засорялась несколько раз. Это когда происходило осыпание открытого ствола скважины. Но в этих случаях фильтры вообще ничем не помогли бы, там тупо и насос и трубы забивались наглухо. В обычных ситуациях автоматика никогда не забивалась. Даже когда клапаны клинили из-за песка в воде и насосы поднимали для чистки несколько раз, автоматике на это песок было начхать. Есть еще вариант с засорением/забиванием растворенным железом, но здесь обычный фильтр вообще ничем не поможет. Здесь только регулярная (например раз в год при проведении ТО) механическая очистка отложений поможет.
Со временем фильтра забиваются и увеличивается гидравлическое сопротивление их, когда реле стоит после оно это компенсирует когда до нет. С год у меня было так же подключено но была стройка и качество воды как то не сильно волновало но когда стали на ней готовить вода оказалась со вкусом резины и всему виной была груша гидробака но когда ее снял в груше было столько слизи что у меня не осталось сомнения о переносе фильтров до реле давление и гидробака. В принципе хозяин барин Ваша система и вам из нее пить.