Помогу в проектировании вентиляции - 5

1) коллектор мне кажется должен быть как-то побольше
2) непонятно какой шумоглушитель, если есть место то длиной 1м + угловой. труба 200, чем больше диаметр тем он хуже глушит, 1м на d200мм глушит заметно хуже 1м на d160мм и последний в свою очередь хуже чем 1метр - d125мм. по этому чтоб прям тихо для 200й трубы - два по 1 м, либо 1 метровый + угловой.
3) тот же вопрос к вытяжке, они заведены в каждую комнату, да, вентилятор туда будет шуметь меньше притока, но точно будет, глушителя в 0,6м-d200мм точно будет мало.
так же приток, с улицы до установки. на крыльце очень хорошо будет слышно, там хотя бы 0.6м глушитель.
4) перед решетками в комнаты хорошо бы 1..1,5м гибкого тепло. шумоизолированного воздуховода, он "остатки" глушит. но как он на холодном чердаке - хз, еще утеплить его вряд ли получится
5) вытяжки - на одной трубе, там вроде разведено что бы минимизировать распространение звука, но мне кажется чуть повысить голос и можно будет в вытяжной воздуховод переговариваться.
6) решетки как я понял из потолка смотрят? АДН 200х100, примерные характеристики

на 120 кубах она на 8 метров додует, мне кажется это довольно сильно.
смотрят вниз, отклонить максимум на 60° получится.
решетки больше для того что бы на стену ставить. с потолка тоже вариант, но нужно понимать как её направите и что получите, я тут затрудняюсь
7) у вытяжки вижу выход на кровлю. для принудительной вытяжки это не обязательно, можно отвести в сторону на насколько метров или другую стену дома. это минус 1 проход на крышу, минус один проблемный узел.
8) конденсационный котел классно работает когда у него низкотемпературная обратка, а установке для подогрева нужна высокая температура, теплообменник может не осилить, воздух пролетает быстро и не будет так скидывать температуру что бы и самому нагреться нормально и котлу получить низкотемпературную обратку. считается что конденсационные котлы не подходят для догрева вентиляции, но в принципе его можно раскачегарить, но он тогда уже не совсем конденсационный
9) установка АС, написано "плавное регулирование".


странно, вообще когда на установка пишут АС - это означает асинхронник с 2..3 скоростями. EC - регулируется автоматикой, 3..12 скоростей. но я могу чего-то не знать)

10) по прежнему не понимаю мотивации делать отдельные вытяжки (что тянет за собой ряд проблем) а не вытягивать весь воздух из кухни

 

Помогите, пожалуйста.

"Напроектировал" такую систему.
По расчётам, самая нагруженная 3-я ветка (52Па)


пояснения:
1-я строка в таблице
- "фанера" это будет собранный сквозной короб (200мм х 200м) в стене. Снаружи решётка ЭРА 2020МЭ 200х200 (к=0.47) (по расчётам даст 18Па). Внутрь переход на D160мм.


Полные потери выходят 52 (3 ветка) + 2 (2 глушителя) + 7 (Воздухораспределитель) = 61Па

Согласно графику SOFFIO Uno RCS-650-U, для достижения проектного значания (300 м3/ч) нужно создать сопротивление ~105Па.


Т. е. нужно чем-то нагрузить систему ещё на 40-50 Па, но чем? Подумал над установкой дроссель-клапана между стеной и ПВУ, но кажется это перебор... Будет создавать большой шум.
Как быть?

З. ы. Если рассматривать RCS-500-U, то для 1-й скорости потери сети большие, а для 2-й скорости маленькие, да и КПД 67% против 78% у RCS-650-U.

 

@DrScorpion, не надо ничем нагружать. Просто умЕньшите обороты (регулятором/конденсатором/лампочкой). При ПНР замерьте фактический расход и подстрОйте обороты.

 

Здравствуйте.
Прошу отредактировать текст данного сообщения, полностью заменив на:

Здравствуйте всем.
Прошу помощи в вопросе вентиляции.
Купили дом от застройщика (нехороший человек). Одноэтажный, чердак - холодный.
На окнах (старо как мир) зимой влажность, плесень.
Из крыши торчат 2 трубы вентиляции с самыми дешёвыми грибками. Обе очень ниже конька.
1 труба соединяет в себе кухню и туалет. 2 труба - вывод из ванной.
Вытяжные отверстия соответственно в туалете, ванной и кухне.
Из низ зимой сочилась вода. Залез на чердак, пару дней пожил там, утепляя 10мм поролоном в 4 слоя.
Конденсат исчез.

Но вытяжка очень слабая. Чек из Пятёрочки прилипает конечно к отверстию, но повышенная влажность говорит, что что-то не так.

Решение нужно бюджетное, оптимальное и самое крутое .

Пронумерую вопросы, для удобства.

В Зал и Кухню для притока заказал VAKIO KIV SMART:
https://vakio.ru/product/vakio-kiv-smart/
Подкупила автоматизация регулировки потока воздуха, а также плотное полное закрытие.

1. Что думаете о данном устройстве? Есть опыт использования?
2. Что может быть лучше?

На кухне одно такое устройство планирую поставить в свободном пространстве (11 см) между холодильником и стеной. (На схеме видно)

3. По отношению к почти параллельно находящемуся вент-отверстиию вытяжки, будет ли хорошо работать обмен воздуха?

Для вытяжки, пока не планирую переносить трубы, торчащие из крыши.
Решил пока поставить Нанодефлектор вместо каждой трубы. Итого 2.
Такой:
https://www.ozon.ru/product/komplekt-ventilyatsii-dlya-krovli-iz-bitumnoy-cherepitsy-i-faltsevoy-krovli-nanodeflektor-rvt-1234165456/

4. Стоит ли? Альтернатива?

Если сила вытягивания не принесёт ожидаемых результатов, планирую соединить на чердаке трубу из ванной с трубами из кухни и туалета.
И нанодефлектор, которых установлен для кухни и туалета (а теперь ещё и ванной) поменять на
Вентилятор для кровли VILPE Е120 Р/125/700:
https://www.ozon.ru/product/ventilyator-dlya-krovli-vilpe-e120-r-125-700-korichnevyy-art-73484-1076390761/
И контроллер к нему для регулировки.

5. Хороший выбор? Альтернатива?

6. В целом что думаете о концепции? Если есть лучшее решение в такой же (ну или чуть-больший бюджет), прошу посоветовать.
7. Стоит ли переносить трубы из крыши по уровню конька? Или для принудительной вытяжки без-разницы?

На схеме показал, где планирую поставить приточку, и где вытяжка.

P. S. Понимаю, что объёма воздуха от указанных 2 приточек мало, для семьи из 5 человек и дома 150 кв. м.
Сразу решил не ставить во всех комнатах, проверить как работает.
В комнате справа от туалета, например, планирую поставить рекуператор. Комната самая холодная, поэтому без подогрева воздуха наверно никак. (но это в будущем, если будет необходимость).

На схеме показал, где планирую поставить приточку, и где вытяжка.
Прошу подсказать. Много всего изучил, но каких-то лучших решений не нашёл.

 

нанодефлектор... название огонь)
есть мнение что это типа магнитной воронки на карбюратор, ставите и + 20% мощности)

я думаю нужно называть "надобратьдефлектор")

 

Да, видел.
Но решил эмпирически выяснить, ибо все услышанные мнения были получены из монолога в отзывах. И непонятно, где там правда.

 

Ну это может быть и по "стандартам", смотря где именно труба
в сети куча подобных картинок

поролон - гидроскопичная штука, лучше выбирать что-то типа изолона или минваты

хорошо что вас это насторожило)
рекомендую еще купить прибор для мониторинга СО2, NIR датчиком, типа такого https://www.ozon.ru/product/detektor-uglekislogo-gaza-dadzhet-izmeritel-co2-datchik-co2-analizator-vozduha-227430204, помимо влажности на стеклах будет дополнительным ииндикатором когда нужно открыть окошко (пока не сделали вентиляцию)

и оговорюсь, мое личное мнение: в современных домах (которые стали более герметичные) естественная вентиляция сделанная по стандартам означает сделанное на от$$бись, и работает как повезет, особенно летом

150квм - если потолок 2.5м это 375кубометров, по идее нужно обеспечить однократный воздухообмен, с этой точки зрения вентиляция должна обеспечить приток и удаление хотя бы 350..370кубов в час.
с другой стороны, можно смотреть на количество проживающих, 5 человек. в "старых" нормах говорят на человека нужно 30...40 кубов, "сейчас" более правильной цифрой считается 60кубов на человека.
30*5 = 150 кубов в час
60*5 = 350 кубов в час

на вскидку, 150кубов в час - это минималка на 5 человек что бы не хотелось каждые 10 минут открывать окна и хоть как-то побороть плесень и конденсат.
350 кубов в час - уже вполне "комфортный" объём что бы всем дышать свежим воздухом, и это примерно совпадает с кубатурой дома.
то есть хорошо бы делать вентиляцию на 350...370кубов, но не менее 150кубов в час

- начать с механизации вытяжки - вентилятор с приставкой Slient + шумоглушитель, проще конечно один мотор с максимальным расходом под 400 кубов, в него завести все три вытяжки, либо два, один будет из кухни/ванной вытягивать, другой из туалета, для мотора можно взять регулятор, что добавит гибкости;
- мотор должен работать 24/7, если из дома ушли - то хоть на малых оборотах но все равно постоянно работать;
- стараться размещать в теплых помещениях, под потолком, холодный чердак - нужно сильно утеплять воздуховоды, в морозы мотору сложно стартовать, он может обмерзать, в общем, холодный чердак это дополнительные проблем; еще раз, если размещать на холодном чердаке - то утеплять по максимому. решаемая проблема: выключается вытяжка (либо минимальная скорость), труба остывает, туда залетает воздух их помещения, не успевает прогревать трубу, охлаждается, конденсируется и из вытяжки начинает течь. чем больше утепление - там дольше и при больших морозах трубы продержатся до остывания.

это уже улучшит ситуацию и летом и зимой.

далее уже есть разные варианты, по мере роста цены и качества:
- микропроветривание
- клапаны в окнах;
- приточные клапана, типа того что заказали;
- бризеры;
- приточная установка (ПУ);
- приточно вытяжная установка (ПВУ)

микропроветривание - самый простой способ, забесплатно, минусы: неудобно "дозировать", пыльно

клапана в окнах - чуть более продвинутый вариант микропроветривания

приточные клапаны - легче дозировать, можно фильтр вставить, но их как правило маловато (придется много штук лепить для 350кубов) и зимой с ними не комфортно, дуют, иногда могут обмерзать, зимой их часто просто перекрывают.

бризеры - в некоторых есть подогрев, получше фильтрация, для монтажа достаточно отверстия в стене. но большие, жужжат, нужно по бризеру в каждое помещение, не дешевые, в каких-то случаях стоимость близка к более лучшим вариантам с ПУ, подогрев зимой - от электричества, до 1кВт на бризер (а их штуки 2..3 понадобится).

ПУ - централизованная фильтрация, подогрев воздуха, любые нужные объёмы воздуха. подразумевается что приток будет в "чистые зоны" - спальни, а вытяжка чрез "грязные" - санузлы, кухня. минусы - нужно что бы кто-то спроектировал либо самому сильно погружаться, сложнее монтаж, занимает место, для подогрева нужен ТЭН, в морозы это 3..4кВт может быть, если есть газ - то от него в несколько раз дешевле (но сама установка с водяным калорифером дороже). то есть все супер с воздухом, но появятся эксплутационные расходы.

ПВУ - как ПУ только вытяжной воздух проходит через рекуператор и отдает тепло приточному, два вентилятора, что позволяет в 2..4 раза экономить на догреве при больших воздухообменах. минусы: нужно проектирование, сама установка дороже, занимает много места, сложнее монтаж (больше воздуховодов), возможно придется частично переделывать ремонт (если он уже есть).

еще есть варианты типа HealthBox, там только вытяжка, из каждого помещения, с автоматизацией. приток предполагается через клапана но там ценник сопоставим с ПУ, ПУ будет получше.

150квм - это довольно большая площадь, ПВУ на дистанции 7...10 лет позволит заметно экономить. слышал эмпирические оценки специалистов, для квартир, если до 100квм площадь - экономически более дешевая ПУ но с заметными тратами на электричество на дистанции 7..8 лет сопоставима с более дорого ПВУ но меньшими затратами на электричество. на большей площади - уже есть резон в ПВУ. но есть нюансы, если греете газом - то это в разы дешевле, возможно ПУ хватит.

еще показание к ПВУ - отсутствие газа, когда дом греется электричеством, его ограничено и оно не дешевое.

ну, клапан с приводом, подключением к интернету и управлением с мобильника. наверно этот функционал 12К стоит, конечно автоматизация по температуре хорошая фитча. но думаю поиграете месяц, и про приложение забудете. обычные регулируемые клапаны будут работать не хуже. да и хотя бы для минималки, 150кубов, сколько таких клапанов будет нужно? а для 300кубов в час? во сколько они обойдутся?
механизация вытяжки как я писал выше + обычный клапан более удачное вложение.
тут где-то на форуме товарищ делает комплекты автоматизации для КИВов по датчикам СО2, все в одно место заводится, на несколько клапанов один контроллер, аналог того что вы покупаете.

да, на противоположной стороне с точки зрения проветривания - это гуд.
но наверно более удачное место там где есть конвектор, что бы теплый воздух перемешивался с холодным зимой, где стена хорошо продувается/прогревается, угол за холодильником - ну хз, он и так зимой холодный будет.

принудительная вытяжка с slient вентилятором + шумоглушитель, выглядит вот так

хороший silent вентилятор порядка 30к стоит, глушитель 3..5тыс, регулятор наверно до 5к, там трубы + утепление - еще +2...3к. и это все будет на порядок лучше будет работать на смотря на погоду/ветер. единственный плюс дефлектора - это можно побыстрому поставить. в тоже время, исходя из видоса подозреваю дефлектор ЦАГИ как минимум будет не хуже, а стоит раз в 5 дешевле.

сам не использовал, но из минусов что гуру пишут в форуме и говорят в видосах:
- может быть шумным, внутри дома, шумным для соседей
- если сломается, подшипники засвистят... нужно лезть наверх, особенно в морозы какие-то манипуляции с ним проблематичны
- может обмерзать (особенно если зимой не 24/7 работает)
хотя есть те у кого опыт с ним положительный

альтернатива: принудительная вытяжка с slient вентилятором + регулятор скорости + шумоглушитель в теплом помещении с удобным доступом

концепция, как мне кажется основывается на упрощенном и бытовом представлении о вентиляции и рекламе в интернете.
не понятно какой бюджет подразумевается, очень приблизительно:
- принудительная вытяжка с slient вентилятором + регулятор скорости + шумоглушитель - мне кажется в 40..50тыс можно уложиться.
- ПУ - это 200+, там железки от 80 до 300к, разной производительности и шумности
- ПВУ - 350+

принудительную вытяжку можно и сбоку на стене вывести

механизируйте сперва нормально вытяжку, а там уже смотрите и играйте с клапанами в комнатах. проживите сезон, и будет понятно, оставить клапана или хочется ПУ/ПВУ.

рекуператор в стену (как я понял про него речь) - шляпа полная, если работает вытяжка то в доме разряжение, что он там через себя наружу выдует. а потом нагреет обратно? это все капли от того что нужно.
рекуператор тот что в ПВУ - ставится на весь дом один.

 

Огромное спасибо за пояснения.

Да, всё верно, изолоном утеплил. С фольгой который. Типа такого:
https://market.yandex.ru/product--teploizoliatsiia-s-laminirovannoi-otrazhaiushchei-aliuminievoi-folgoi-tepofol-a-10-mm-1-2-m-kh-5m-6m/1755460854?sku=101766330019&do-waremd5=4inTVfGXSbU0O8syTmlkxg&uniqueId=2516072

Во вложении, было-стало.

Бюджет тыщ 50, сейчас, на данном этапе. Только начали жить в доме, можно сказать. Не знаем за что браться.
Поэтому ПВУ даже не рассматриваю.

Нужно избавиться от влажности и плесени, добавить воздухообмен, сохранив тепло.
Пока только эту проблему решить нужно.

Один спец приходил, сказал может поставить на чердаке какую-то вытяжную установку, к которой все вент каналы присоединит. Якобы она постоянно должна работать, без выключения и регулировки. В качестве притока предложил оконные приточки поставить. Оконные приточки, я так понял, очень мало воздуха пропускают, а пыль наоборот.
Поэтому и рассматриваю стеновые ПУ.

А вот с чердачной установкой пока не понятно.

Вот и решил попробовать нанодефлекторы, а вдруг, а если прокатит, из этого разряда в общем...

 

Утеплил на чердаке так.

 

норм
если старательно проклеили все швы и толщина 3..4 см то вопросов к этому нет)

верно говорит специалист, есть именно вытяжные установки, например такая
https://ventmachine.ru/orange-ev/159-overview.html
ящик с мотором, конкретно этот из вашего дома на максималке все 400кубов в сможет вытягивать, в него уже встроена возможно подключить крутилку 0..10в что бы управлять оборотами, полагаю будет самый производительный вариант, тепло/шумоизолированный корпус, думаю их можно на холодном чердаке точно ставить, но сперва почитать доки

вот попроще (слабее дует, нужн отдельно регулятор)
http://www.naveka-vent.ru/goods/232516189-naveka_ventilyator_kanalny_krugly_shumoizolirovanny_vs_ac1_d_160_compact

либо такого типа вентилятор, он внутри шумо/виброизолирован


либо можно просто взять канальный вентилятор такого вида

его самому виброшумо изолировать, утеплить, крепить через виброразвязки

к последним двум найти регуляторы оборотов подходящие.
то есть просто "вентиляторы" - варианты подешевле, но требуют дополнительных компонентов и шумоизоляции, много работы руками.

перед любым из этих вариантов - шумоглушитель, в него заводите все три вытяжки, трубой - 125..160, с другой стороны одну трубу 160 на улицу.
и работа - 24/7

поставьте чердачную вытяжку - посмотрите чего она нацедить сможет в щели дома, у окон микропроветривание есть, поживите так немного, посмотрите на СО2, влажность.
можно сделать по отверстию в комнату и просто КИВ вставить. и уж если этого не будет хватать или прям "холодно" - то смотрите на стеновые ПУ с подогревом, или на централизованную ПУ созреете)

 

сомневаюсь что у вас повышенная влажнсть зимой в доме.

Просто не утеплен вентканал. И тем более он "соединен", а значит есть горизонтальные участки.

Конденсат и влага в любом случае будут там. Поставьте принудительную вентиляцию. К тому же дом у вас одноэтажный. Перепад высот небольшой, тяги не будет

как же раньше люди то жили без новомодных рекуператоров и без плесени? а конденсат тут причем?

 

раньше дома были менее герметичными, тянуло изо всех щелей, и это компенсировалось интенсивной топкой, проблема была как-то защититься от сквозняков.
а летом в частных домах ВЕ вообще не работает, проветривание открытыми окнами, массовые скопления - только на веранде/во дворе, потому что внутри аж пипец, ночь без открытых окон на которых еще сетки стоят - беда. ну может кому везет, и ветром что-то из трубы тянет. но я таких не помню.
сейчас дома стали получше, дороже стало отопление, определенная "герметичность" стала одним из показателей хорошего дома, все проклеивается, обследуется аэродверями, создают разряжение и дымогенераторами под окнами ходят, в тепловизор смотрят.
и появилась проблема свежего воздуха.
конденсат на окнах - это признак того что влага выделяемая людьми (дыхание, приготовление еды, стирка) не убирается вентиляцией, если влага не убирается значит вентиляция недостаточна, там и СО2 будет скорей всего высокий, влага не уносится и на холодных поверхностях выделяется, на окнах "течет" а холодные стены "мокнут" и там может появиться плесень

 

@dima_spb2, судя по цифре 74 Дмитрий Цветков из челябинска, у него зима холодная и длинная. Конденсат на окнах при перепадах уличной температуры с -5-10 до -25-30 довольно нормальное явление, избавиться от этого не получится никак. Ясное дело если в доме влажность 20% (и ниже) то конденсата не будет, но жить при такой влажности мало хорошего, мы всю зиму используем увлажнители чтобы не ронять влажность ниже 30-35%. Суть моего сообщения в том что конденсат на окнах при -25-35 это НОРМА. Не стоит вводить никого в заблуждение что виновата в этом плохая вентиляция.
Где находится Cere8ellum мне неизвестно, пусть тоже примет к сведению информацию от сибиряков.

 

@egomail, формально это НЕ норма. Это проблема с соблюдением санитарно-гигиенических требований.

Причиной правда может быть что угодно, и вентиляция вообще в конце списка. Как примеры:
- окна: дешманский профиль, недостаточная энергоэффективность пакетов, некачественный монтаж;
- отопление: недостаточный поток тëплого воздуха вдоль окон;
- вентиляция: отсутствует или сделана через проход. Ещё один распространëнный вариант - она есть, но еë жена заткнула, а то холодно.

 

@svg2000, сколько минут вы в своей жизни провели в помещениях с влажностью 20% и ниже при забортной -25-35? Ну, это чтобы я понимал что веду диалог с человеком знающим. Формальности в сторону, я об опыте. Более того, посчитайте сами температуру на внутреннем стекле стеклопакета и по его краям, даже в недешманской системе при забортной -25-35. Потом точку росы при относительной влажности 30-35% и Твоздуха +24 сравните с этими результатами.
Даже не прибегая к расчётам любому видевшему такой мороз очевидно что по краям стеклопакета температура будет чуть выше ноля, по факту там всё упирается в перепад который может выдерживать система (и колеблется около 35-40 градусов, это всё получено опытным а не расчётным путём для типового стеклопакета двухкамерного с низкоэмиссионным стеклом.) Вот и получается что чем ближе температура на улице к -40, тем выше веротяность появления конденсата и даже льда по углам и периметру стеклопакетов.