Помогу в проектировании вентиляции - 5

я думал сделать там шкафы купе с жалюзийными дверьми, чтобы там была минимальная вентиляция. Получаются они дорогими капец, но ограниченные пространства всегда требуют подобных решений

Я думал о разных вариантах тёплых полов. Но они мне показались хуже во всём. Плюс для людей с проблемами вен, они не особо подходят. Городить в таком минидоме водяное отопление не увидел смысла. Электрические конвекторы показались единственным решением

 

Да у меня при объёме дома в 100 кубов, вентилятор может высасывать до 700 кубов в час. Но я боюсь его использовать в подобных режимах. То что угольный фильтр потребует дополнительной тяги - я не подумал. Видать придётся от него отказаться, ну либо использовать его на время сезона аллергии в мае.

Спасибо за замечания! Я о таких вещах не думал

 

а причем тут угольный и аллергия?

Угольный абсорбирует запахи, но не аллергены. Для аллергиков нужен НЕРА фильтр

 

@ilya987, в каркасном доме есть такая особенность... Если делать только вытяжку - тянуть будет через все дырки в аэробарьере. Это не хорошо.

Если только приток - будет задувать во все дырки. Это ещё хуже зимой.

Нужна сбалансированная система.

Но когда включится надплитная вытяжка и автоматически не откроется окно - вот тогда совсем весело будет.

 

дадада, ошибся. Я его имел ввиду.

ситуация для маленького каркасника звучит как приговор)
для притока хочу использовать клапана. 2 штуки. Почему они могут не сработать?

 

@ilya987, в маленький каркасник устанааливается приточно-вытяжная установка с рекуперацией. Из маленького каркасника выкидываются любые устройства с открытым огнëм с забором воздуха из помещения. Получается решение близкое к идеальному. В случае маленького каркасника ещё и минималистичное.

Клапаны придумали для Сочи, где не бывает отрицательных температур. И навтыкали куда не попадя. Вы их закроете в первый же мороз.

Да и вообще, посчитайте теплопотери каркасного дома через ограждающие конструкции и на вентиляцию. И да откроется истина!

 

на ютубе, если он ещё работает, есть канал "стройхлам", там автор в частности аэродверью проверяет дома, и есть видсы где он в каркаснике создает разряжение, и видно что внутри "аэробарьер" надувается как шарик, все что не проклеено начинает сифонить, и собственно на этом этапе (когда внутрянка не обита деревом) такой процедурой можно найти косяки и проклеить.
но такая процедура очевидно "стресс" для "аэробарьера", если такое разряжение создать принудительной вытяжкой на постоянку, то могут отклеиться и те места что были сделаны относительно норм, что "плохо".
Если при этом обеспечить достаточный приток, то есть если открыть окошко, то сильного разряжения создаваться не будет, и если все проклеено норм, то открытое окно самый простой бесплатный "вариант".
Но, забыли про это, окошко закрыли, вентилятор работает... снова открыли. и "аэробарьер" будет как шарик, то в одну то в другую сторону.

Можно сделать оконные клапана, в количестве достаточном количестве что бы компенсировать вытяжку. Если "на глаз", один клапан при принудительной вытяжке - это 30...40кубов в час, с фильтром - 20..30. Если из дома вытяжка 120 кубов, клапанов с фильтром желательно 3...4.
Вариант который будет работать лучше чем предыдущий, так как клапана открыты всегда, воздух как-то фильтруется. Да и фильтры будут препятствием что бы с улицы просто так дуло, не просто дырка на улицу. Но это точно не 2 клапана, а несколько, что бы минимизировать влияние на "аэробарьер".

Но наткнёмся ещё на проблему, условные 120 кубов, зимой в морозы в эти клапана может нехило так "дуть", и это будет не комфортным. Будете прикрывать клапана, воздуха будет поступать в 2..3 раза от того что нужно. Легко будет просачиваться шум с улицы и наоборот
Решения:
- размещение клапанов так чтобы холодный воздух мешался с теплым от конвектора находящегося рядом
- размещение клапанов за конвекторами
- размещение клапанов рядом с конвекторами и какая-то конструкция направляющая поток воздуха через конвектор
- использование клапанов с электроподогревом
Вариант ещё лучше чем предыдущий, до каких-то морозов потянет, потом можно просто уменьшать воздухообмен. С некоторыми НО

Но, потянет не всякий мороз, траты на электричество, клапанов много, какие-то конструкции вокруг конвекторов, если за конвекотором то нужно как-то доступ для замены фильтров, техническая сложность приближается к следующему варианту. остается вопрос шума.

Следующим решением может быть уже "приточная вентиляция", когда будет будет централизованный приток с фильтрацией, подогревом и подачей в помещения. Причем, как уже написали, если сделать просто приток, без механизации вытяжки, то в доме будет избыточное давление, и теплый воздух зимой может попадать через аэробарьер во внешние конструкции дома и там конденсировать, и там мокрая вата, перекрытия и прочие прелести.
Что бы соблюсти "баланс", вытяжка - так же принудительная, в балансе с притоком.
профиты
- можно более точно настроить "баланс", что бы сколько приходило столько и выходило, вообще минимум влияния на "аэробарьер", вытяжной вентилятор должен уметь работать в паре с приточным.
- нет нескольких отверстий на улицу, нет проблемы шумов с улицы и наоборот
- подогрев достаточный для любых морозов
- один фильтр, можно выбрать с более высокой степенью очистки
Минусы:
- дороже
- будет занимать место в доме (коридор, санузлы, чердак)

Ещё в таком варианте заметным минусом можно назвать низкую энерго-эффективность.
Воздухообмен будет офигительным, но в прохладное время будет включаться подогрев, это постоянно 1..4кВт, и теплый воздух после нагрева будет быстро выдуваться в атмосферу. На кошелке это будет заметно, и должно хватать выделенной мощности на конвекторы и подогрев воздуха.

Проблему энергоэффективности решают "рекуператором", устройство которое будет отбирать тепло у выдуваемого на улицу воздуха и передавать его входящему с улицы.
Эта штука будет работать уже с того момента как температура опустится ниже 14..17°C, зимой в большие морозы, ниже -10°С эффективность будет ниже, понадобится электро преднагрев, но в остальное время с эффективностью 60..80% будет возвращать тепло в дом.

В конкретном случае, в виду:
- "каркасник" с "аэробарьером"
- отопление электричеством (что дорого)
- небольшой объём дома, небольшой воздухообмен, отсутствие газа, простота решения с рекуперацией для небольших домов
- технически/финансово принудительный приток + принудительная вытяжка почти идентичны решению с рекуператором

использование рекуператора было бы "оптимальным" и самым "красивым" решением, полностью присоединяюсь к мнению svg2000.

 

Переставить шкаф на внутреннюю стену дешёвое и в сотню раз эффективнее, чем жалюзийные дверцы. И как минимум у одной пострадавшей плесень была на детских вещах и белье постельном, которые лежали на открытых (вообще без дверец) полках. Физика она такая, её дверцами дорогими (в отличие от Вас) - не обманешь!
И дырка в стене (и даже много щелей в дорогих дверцах) это не вентиляция, это просто дырки. Вентиляцией дырки становятся когда через одни дырки воздух с НЕОБХОДИМЫМ РАСХОДОМ прилетает (это приток), а через ДРУГИЕ (не через эти же приточные, а именно через другие, расположенные в других местах) ВЫЛЕТАЕТ (это вытяжка) под действией чем-то созданной разницы давлений. На всякий случай производитель жалюзийных дверей не создаёт в шкафу разницу давлений и потоки воздушные, которых хватило бы для воздушного отопления задней стенки шкафа, нет у него такой задачи и не решает он её конечно же. И не решит никогда!

 

Проблемы избыточного давления имхо не существует в домах даде при принудительном притоке и естественных вытяжках - воздуху, нагнетаемому в дом приточным вентилятором гораздо проще вылететь через любое мало-мальское отверстие, чем пытаться оторвать приклеенную пароизоляцию каркасника или преодолевать сопротивление даже не проклеенных нахлестов. Гипотетически, если вдруг кто-то сделает мощную приточную систему и ни одной дырки для вытяжки из дома (объекта) то да, можно будет увидеть утечки воздуха "со всех щелей", но на практике надо очень постараться чтоб так "сломать себе дом". Обратная ситуация, когда строитель пытается сделать дом-подводную лодку (герметичный каркасник), а потом он же (или другой) втыкает куда-нибудь мощный вентилятор БЕЗ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИТОКА ВООБЩЕ, бывает гораздо чаще в жизни. Но даже в этом критическом случае в нашем климате страшного с домом не произойдёт, ну перестанет "герметичный каркасник" быть герметичным (гипотетически, "вода дырку найдет" не зя поговорка есть), ну начнёт гнить дерево каркаса чуть раньше своего срока. Быстрее снесут и новый поставят! Доля шутки.

 

1. Поры угля адсорбируют ЛЮБЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ, нет в порах ни фильтров, ни регулировщиков. Не только ароматические молекулы забивают их, но и любые подходящие по размеру частицы, будь то пыль или жир.
2. Практика показывает, что даже фильтры степени очистки М-5 уменьшают до минимума проблемы аллергиков с реакцией именно на пользу растений. ХЕПА-фильтры тянут в общеобменную вентиляцию безголовые (безмозглые) маркетологи от вентиляции и прочие участники рынка. Место таким фильтрам там, где они действительно нужны - в медицинских операционных и на участках производства микроэлектроники и прочих нано...девайсов, где пылинка меняет свойства продукции. На худой конец там, где анализ уличных загрязнений покажет их необходимость и эффективность. Но не как сейчас модно у некоторых дельцов от вентиляции - "если у Вас аллергия, то я с радостью продам Вам ХЕПА-фильтрацию за плюс полляма" (или за лям, некоторые обучены глядеть на клиента перед деланием КП).

И не надо забывать возможным пользователям любых систем вентиляции: чем ближе система фильтрации к магическим буквам ХЕПА (HEPA), тем больше (в разы больше) сопротивление должен преодолеть вентилятор, тем больше шума этот вентилятор создаст, тем больше денег (если хотеть звукового комфорта при работе вентиляции) придётся на шумоглушение потратить.

Опять удивительно не точен написавший всего три строки писатель.

 

Если ставить рекуператор в дом каркасный 37 кв м, то какой порекомендуете для такого дома?
Как я понимаю, подачу воздуха от рекуператора нужно делать на кухню и в спальню, а "засос" воздуха в прихожей?
Сами трубы воздуховоды тащить по холодному чердаку в теплоизоляции?
Как в случае рекуператора делать отвод воздуха из туалета?

 

Чем меньше объект, тем больше проблем с вентухой.
Рекуператору чтоб он жил хорошо (работал около заявленных КПД и рабочего диапазона темеератур забортных) нужен баланс, то есть равенство расходов приточного и вытяжного воздуха. То есть весь домашний воздух по хорошему (для КПД) нужно гнать через рекуператорный теплообменник. А многих вентиляционзиков учили не вытягивать одной трубой воздух из саназлов и кухонь. Эти три предложения в одном абзаце означают примерно абзац идее рекуперации в малых объектах жилых, будь то квартира, будь то небольшой дом, ибо если в Вашем конкретном доме при притоке итого даде 150м3/ч мимо рекуператора выкинуть всего-лишь 50м3/ч из санузла, то ожидаемые пусть 70% "эффективности рекуперации" по теплу превратятся в 0,7х0,7 (100% минус треть вытяжного воздуха мимо рекупа из санузла)=49%. В принципе, это лучше чем 0% без рекуперации если, но экономически может не "отбиться" даже за 7лет разница между системой с рекупом и системой с тем же итоговым воздухообменом, но без рекуператора. И надо банально считать экономику и прочую конкретику глядеть (например в климате Средней России никакое утепление чердачных каналов не спасёт от капель конденсата при стоп-машина в морозы по любой причине больше чем на пару часов).

Опять же выбор рекупных установок на эти 80-150м3/ч относительно невелик: Роял Клима 250 (или 300 в нынешнем поколении?), Электролюкс Стар самый младший и младшие Дантекс/Шафт Нова при обязательном для средней России преднагреве? Обязательный преднагрев будет кушать из розетки электричество, что ещё больше приблизит по цене эксплуатации (не по капзатратам) рекуп к системе притока с электроподогревом.

Лично я (исключительно при имеющейся на сейчас в теме инфо) сделал бы тыщ за 35-45 (разброс такой относительно большой потому что давно не считал таких систем) аналог бризера с электроподогревом при двух вытяжках естественных (из санузла и из кухни пусть тянуло бы само, воздух найдёт эти вытяжки чтоб из хаты вылететь, хотя при диком дефиците бюджета и при умелом и редко использовании надплитной вытяжки можно было бы только из санузла воздух выкидывать на постоянной основе). Не пишу про бризер ибо он шуметь именно в спальне будет, я такое не рекомендую до крайних ситуаций. А описанную вкратце мною систему (называю её приточной системой из набора компонентов - отдельных фильтра (ов), вентилятора, нагревателя, шумоглушителей и прочих гибких вставок, соединённых деталями воздуховодов. Причём все кроме притосной решетки просится на улице смонтировать - места занятого и шума в хате тогда не будет.

 

А ещё такой вопрос: а вот в вильповском ЕСo190 Р/125/700 (постоянный ток) и используя вильповский регулятор оборотов, я же могу выставить любые обороты условно?
Т е чтобы он высасывал даже не 100 кубов, а например 50?
И ещё такой вопрос: если я ставлю 0 (ноль) на регуляторе, то он вообще остановится?

Извиняюсь за терминологию, с электрикой не особо знаком, но, надеюсь, что по сути верно

 

Я тоже про электротехнику не очень. Но кое-что могу:
1. Если вентилятор с АС-мотором (если нет упоминания про ЕС-электродвигатель в описании), то рабочим диапазоном оборотов может быть диапазон от примерно 40% до 100% оборотов. Да, почти любым регулятором можно будет загнать обороты и ниже 40%, но если пропадет питание внезапно (отключение даже на 5минут), то с малых оборотов (мало тока) двигатель не сможет раскрутить тяжелый ротор с крыльчаткой и срок службы в этом случае уменьшится в разы - были случаи именно сгорания обмоток - ток идет, обмотки греются, а работу двигатель произвести не может. Перегрев и расплавление межвитковой изоляции, потом короткое замыкание...
2. На хороших регуляторах типа Ситирон есть положение "ровно ноль", когда ни один электрон не пролетает в обмотки двигателя и ничего плохого с двигателем не может происходить и не происходит.
3. Рабочими оборотами у вентиляторов с ЕС-эл-двигателями считается диапазон от 10% до 100% оборотов. ВОзможно, что это Ваш случай, но стОит разобраться в деталях.

 

дальше как обычно можно не читать.

Использовать угольный для фильтрации? Ну и микроскопом можно забить гвоздь тоже.

Не нравится сопротивление фильтра? "Ну и поставим решето, который и сопротивление не будет оказывать, но и пропустит через себя что угодно". Ставьте электронный - он прекрасно забирает на себя березовую пыльцу. Ах да, вы же там иск готовили по нему? как движение по делу? Есть?

Выясните что такое аллергены, как запускается процесс аллергической реакции в организме. И возвращайтесь сюда.