Помогу в проектировании вентиляции - 5

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Везде, где это надо, ставятся.

Вот прямо сейчас рисую систему, где все детали на притоке будут являться шумоглушителями, даже адаптеры для решеток придется делать шумоглушащими. Только в этом случае люди смогут спать нормально в нормально кондиционированной спальне (переделываю за "великими профи" проект канального кондиционирования, такова селява, неучу приходится за грамотными (и опытными!) переделывать).
Для тех кто в курсе - в спальню 35м2 при остеклении (на юг!) площадью 33м2 (!) холод от канального кондиционера приведен... Ставки что-ли попринимать. Никто не догадается же ж, только кто-нибудь случайно попасть может. Гибкаря "метров 5-7" диаметром 160мм. Я не стал спрашивать мощность канальника...

 

Подтверждаю!
Фото внутренностей своих воздуховодов сейчас не могу выложить ...

В основном - у ПВУ. Но, могут и на ветках стоять (дополнительные).

Для интересующихся шумоглушением - см. вложения

 

@Gaser, я не про плесень, а про механическое засорение, заужающее канал и уменьшающее расход, а также сглаживающее и укрепляющее поверхность (падает эффект шумки), ну и возможно ускоряющее истирание шумки. Возможно, это всё не существенно, но тогда зачем вообще ставят фильтры

 

Кроме "сглаживания" - бред полный (я трачу на Вас самое дорогое - время, так что позволю себе без лишних извинений). Эффект сглаживания настолько спорный, что назову его "бред на 99,5%", то есть не назову бредом полным, все-таки очевидно, что некоторые поры забьются пылью. НО - эффект снижения шумоглушения за счет налипания пыли на ткань (стеклянную, или на прочие материалы, защищающие шумку от выветривания прежде всего) назову ничтожно-пренебрежимым ибо не поры глушат, а толщина материала ВОЛОКНИСТОГО, сквозь "забитые поры" волна звуковая пролетит не заметив вообще эту самую пыль.
Пыль (после фильтра) заузит канал? Проснитесь, Вы бредите во сне. Или полечитесь.

Открою и эту страшно недоступную тайну: сначала фильтры ставят чтобы защитить оборудование от пыли (плохая "пыль" типа тополиного пуха настолько забивает теплообменники, что они перестают пропускать воздух даже при перепаде давлений в 200Па, и она же может загореться на электрокалорифере - это крайний, но реальный случай). И уж потом для того, чтобы на объект меньше пыли проникало. Ну может быть - наоборот.
Вывод если захотите прочесть: применяйте в проекте (и на практике!, то есть меняйте по мере загрязнения и не эксплуатируйте систему без фильтров) фильтры правильной степени очистки (не ставьте ХЕПУ на квартиру, нет смысла никакого) и будет счастье безопасное и практично-малошумное.

 

Добрый день! Подскажите, какое рекомендованное расстояние допустимо между уличными приточной и вытяжной решётками, если они находятся на одной стене дома?

 

2 метра.

 

Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста, разобраться с вентиляцией. Дом 150 м2, одноэтажный, каркасный, утепление: стены, пол, потолок 200 мм. Посмотрел несколько роликов на Ютубе, почитал статьи. Пришел к выводу, что вентиляция всё-таки нужна, только правильно сделанная. Знаний по теме нет. Есть несколько вопросов.
1. Есть мнение, что достаточно открыть окно на проветривание, когда душно и клапана и вентиляторы не нужны, а отверстия в стенах нарушают всё утепление и будет холодно. Правда или нет, как быть?
2. Достаточно ли будет разместить приточные клапаны в жилых помещениях, вытажные вентиляторы канальные в тех. помещении и санузле или необходимо искать рекуператор? (См. схему)
3. Какое оборудование, материалы для этого нужно и как правильно его расположить?

Может быть тут есть грамотные специалисты или посоветуете кого-то, чтобы сделать правильно надёжно и бюджетно.

 

Это самое бюджетное решение. Только оно дороже, чем приоткрывать на нужный угол окна в каждом (НА НУЖНЫЙ УГОЛ В КАЖДОМ) чистом помещении. Минусы:
а. Зимой ощущение сквозняка и дискомфорта от недогретого притока (особенно если только теплый пол в системе отопления работает, без горяченных радиаторов под каждым окном). ПРичем "щелевой приток" от микропроветривания радиатор греет лучше, чем весьма "острую" струю из калапана любой конструкции (очевидно имхо должно быть)
б. Лето (особенно в жару) люди ждут "быстрого удаления жары из дома", открывают настежь все (ВСЕ) окна и не ощущают движения воздуха. Тут очевидна ошибка - воздух при таком открытии окон полетит не как хочется проектировщику или пользователю, а по пути наименьшего сопротивления и по пути, по которому ветер будет воздух гнать. Мало того, что ожидать ощущения "комфортного жару сквозняка" - ошибка (система вентиляции правильная НЕ ДОЛЖНА по определению давать сквозняка! Комфорт - это без сквозняка!), так еще и ветер может быть "не в ту сторону".

Грамотных - пруд пруди, печатать научили многих еще в школе (на улице). Не все разбираются (даже те, которые с дипломом в отличие от меня). И не всегда могут действительно грамотные (в обоих смыслах) схватиться за Ваш запрос. Опять же настоящие профи-проектировщики, работающие хоть на дядю, хоть на себя, часто заточены на увеличение сметы, это их хлеб. Так что многим "профи" Ваш запрос "правильно, надежно и бюджетно" просто не интересен - у меня есть несколько знакомых профи-проектировщиков, которые наотрез и за любые деньги отказываются от общения как с частным заказчиком, так и от жилья малоэтажного...

 

Скажите, а сколько стоит проект или схема с расчетами ?

 

Корректна ли картинка?
или ВЫТЯЖКУ воздуха можно не тянуть в другую комнату, а сделать в сущ. вытяжной канал (рядом с ПВУ) ?

 

И снова здравствуйте!

Подкорректировал вариант 2 - проставил расходы, скорости, решетки.
Подскажите, что стоит добавить или убрать из системы.
В качестве дросселей достаточно для моей системы использовать КВК-125Р или менее шумящие ирисовые клапан?
Достаточно длины глушителей? в паспорте на zenit heco 350 не нашел характеристик по звуковому давлению

 

Добрый день.

Прошу помощи в подборе оборудования и воздуховодов для организации принудительной вентиляции цокольного этажа.

Сейчас цоколь по сути с ноля строится в жилом доме. Ранее это был просто необслуживаемый подвал. Теперь становится полноценным жилым помещением.

Соответственно, и по вентиляции там не было не предусмотрено ничего.

Я запланировал организовать в цоколе вентиляцию принудительную, так как вентшахту с выводом на кровлю уже невозможно сделать. Увы.

Что имеем- общая площадь цоколя порядка 45 м2.

Из них 35м2 на одно объёмное помещение, включая площадь лестничной шахты с лестницей.

Второе (влажное) помещение – это помещение, в которой со временем будет установлена кабина финской сауны, а также душевая зона. Порядка 10м2 одним помещением.

Общая высота в цоколе от пола до потолка 2,65м.

В период посещения сауны хочу предусмотреть дополнительную вытяжку (от выключателя или по датчику, пока не определился), для более интенсивного воздухообмена.

Обогрев данных помещений планируется с помощью водяных теплых полов по всей площади. Радиаторы не предусматриваются.

Для экономии на электричестве (обогрев приточного воздуха в зимний период), есть идея организовать вентиляцию через приточно-вытяжную установку с рекуператором.

Так как в общей зоне могут находится до 6-10 человек, расчеты по СНИП подразумевают очень мощною установку. Но такое количество людей может быть максимум несколько раз в году. Все остальное время цоколь будут посещать максимум 3-4 человека единовременно.

Поэтому имеет смысл заложить установку менее мощную и производительную, что в том числе это позволит уменьшиться и воздуховодам, потому как в фундаменте дома бурить отверстия с большим диаметром проблематично.

Соответственно прошу помощи в подборе данной установки.
Думаю, что установка до 300-350м3/ч (с воздуховодами 160-200мм) вполне справится с поставленной задачей.

За ранее спасибо за помощь, советы и рекомендации. Буду благодарен за любую полезную информацию.

 

Подскажите по практике, шумоглушители на приточку - на улице нормально работают? Нет тенденции к растрескиванию при морозах, появлению щелей и т. п? Материалы-то разные, деформации при охлаждении - тоже. И поглощение звука наверное похуже, из-за одубения мягкого слоя?
Если сравнить с рекуператором/обогревом, когда в глушак воздух попадает с Т намного выше уличной - глушение и надёжность намного лучше?

 

Сергей, без разницы.

 

А из НЕватных - хорошего производителя посоветуйте, пжлст.