Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

У меня система отопления изготовлена из труб большого диаметра. В чем криминал?
Что такое "современные"? Сегодня современные, а завтра - устаревшие.

 

Зачем эти расходы? Вячеслав, Вы каждый день пишете одно и тоже. Терпеливо навязываете публике свое мнение. Надеюсь и у меня терпения хватит.

 

Горелка, которой комплектуется Валдай, - ВС 4/35 чем не понравилась?

 

Вячеслав, я несколько раз здесь, на форуме, описывал простую систему отопления, обеспечивающую комфорт и дома, и на предприятии. Вы же по-существу дела ничего не ответили. При этом упорно гнете свою линию: Плум + сложная СО. Ответьте хоть что-нибудь по существу дела без лозунгов.

Что хочу сказать: не открою Америку, если напишу, что чувство комфорта у каждого свое. У моих родителей в доме зимой всегда температура воздуха не выше 19 градусов. В детстве я всегда мерз дома; уроки делал за столом поближе к печке. Сейчас по приезду к родителям зимой одеваю свитер.
В моем детстве в Кокчетавской обл. отцу моему и мне выдалось ночевать в одном селе зимой в доме, хозяева которого практически не топят печку. Молоко в доме покрывалось льдинками. Хозяевам дома также было комфортно.

 

Как владелец продвинутой системы автоматизации отопления, конечно подтверждаю удобство ее пользования. При этом хочу отметить - это очень хорошо когда все это отлажено непосредственно клиентом и что и куда регулировать вы сможете сами. В противном случае к расходам на модули добавятся нетривиальные расходы на отладку с поиском нужного специалиста, которого ещё поискать надо) А спецы я Вам скажу по таким системам недешевы и достаточно редки. Хотя реальной сложности для себя не увидел.

 

Много раз давал скрины из инструкции Heiztechnik и пояснения. Если попросите повторить, повторю.
Котел должен работать самостоятельно при оптимальной температуре внутри котла. Все регулировки теплоносителя должны быть отдельно, после котла, а лучше после БЁ.
Наглядный пример:
Есть подстанция ЭЭ, 230В на выходе. И есть дрель, обороты которой вы регулируете в самой дрели, а не на подстанцию бегаете напряжение регулировать.
На самом деле, причин для работы котла независимо от нагрузок намного больше. И они все достаточно важные.

С вашей схемой "по тексту" разбираться неудобно. Да и зачем?

С дилером и представителем (это Виктор?), и с поляками согласен.
Бригадиры не имеют той "школы в отоплении", какая есть у поляков.

 

По термоголовкам.
Это решение не есть самое хорошее.
Теплоноситель должен всегда протекать через нагреватель (батареи, ТП). В противном случае, при прерывистой подаче, возникают неприятные моменты - от батарей веет холодком. ТП более инерционный, это не так заметно. Но все эти штучки типа RTL предназначены только для малых помещений и для "врезания" в батарейный контур для удешевления (санузел, балкон с подогревом пола и т. д.). Странно, что даже Сухоруков на это "клюнул"
Впрочем, как говорит Павел, это нестранно. Согласен.

Посмотрите внимательно видео.
Обратите внимание на тот момент, когда ведущий рассказывает о термоголовках у себя в квартире.
Есть и другие примеры. Один проектировщик увлёкся монтажом систем и профессионально грамотно рассказывает об этом. Но видео не вспомню какое. Там тоже говорится об отрицательном моменте в работе термоголовок.
Особенно это проявляется, когда температура в подающих трубах очень высокая, не меняется в зависимости от наружной температуры, т. е. от теплопотерь дома. Для сглаживания этого эффекта применяют ПЗА смесителя после коллектора. Но и тогда этот вариант не является хорошим. Простым и удобным для монтажника, не более.
Контроллеры Plum могут управлять и насосами, и смесителями с сервоприводами. В первом случае поток ТН будет прерывистым со всеми вытекающими последствиями. И об этом в инструкции есть предупреждение, такой режим не рекомендуется использовать. А есть он для того, чтобы контроллер мог использоваться и в уже существующей СО без переделок гидросхемы.

 

О комфорте.
Действительно, он разный для каждого.
Но есть ГОСТ 30494-2011.

Обратите внимание на определения, на таблицу, на приложение А...
То есть на всё. На 80% людей тоже)
Для жилых помещений всего 1°С допуск.
То есть комфортнее, когда результирующая температура практически постоянная. А не с гистерезисом 2 градуса, как некоторые говорят/говорили, что допустимо... (говорил один участник, на газ ушёл)
А если отключить котел для чистки? Явно не получится уложиться в рамки ГОСТ. Особенно в каркасном/нетеплоёмком доме. Поэтому я за сложные схемы и применение БЁ. Преимущества этого режима по комфорту просто огромные. Графики приводил, всё показывал, рассказывал.
Да, чуда не бывает. За всё надо в этой жизни платить

Можно, конечно, вспоминать, как ноги примерзают утром к полу, если валенки сразу не надеть. Но ни к чему это...
P. S.
Диапазон 2 градуса - это не значит, что скачки температуры могут быть 2°. Выбранная температура должна быть постоянной, тогда комфортно.

 

Не считаю, но почему это плохо, написал в других сообщениях.
И ПЗА у вас нет).
А Сергей зря выбросил ТА. Отличный буфер был бы.
Надо только уточнить, Tech ST-976 может ли работать в режиме "Буферная емкость"...

 

Прошу, плиз повторите.

Но не просто скопируйте рисунок - рекомендацию производителя, а подойдите со своей точкой зрения.
И прислушайтесь к оппонентам...

1) Можно понять вас, так как у вас нет своего опыта, в строительстве, в компоновке и т. д.
В инструкциях на которые вы ссылаетесь - все просто: котел... далее несколько промежуточных звеньев (баки, насосы, краны) и куча одинаковых радиаторов (я специально, это выделяю)

а в реальности, совсем другое:
комнаты в одном доме могут быть и 80 кв. м. и 20 кв. м и 15, количество окон, их размер, их ориентация относительно сторон света (скажем у меня в комнате 80 кв. м 4 радиатора, а в павильоне радиаторов 5 ..
для комфортной температуры, радиаторы расставляются равномерно, но мощность их может отличаться.) есть комнаты по 1 радиатору, есть по 2.

Количество комнат у домов тоже разное, это не общага, не стандартные панельки.
А инструкции к котлам - это стандартные решения.
Проводить к каждой комнате ветку отопления, это не экономично и не реально.
В моем доме, основная СО, сделана по двухтрубной системе, но есть и однотрубная подача.

Какое ваше предложение в такой ситуации, как задать нужную температуру?

Почему- это прерывистая подача ? в термоголовках у штока не две позиции откр-закр,
а как в обыкновенном кране, шток открыт больше-меньше. (конечно разновидностей термоголовок много, и какие то термоголовки, может перекрывают поток полностью)

внимательно посмотрел, на ВИДЕО все понятно и правильно ... А вот, что говорит ведущий, совершенно не соответствует тому, что происходит на самом деле.

Вот не закрываются ПОЛНОСТЬЮ у меня термоголовки...
Потому как:
радиаторы рассчитаны на необходимую мощность,
горелка не выдает лишней температуры,
отсутствует паразитный нагрев (т.е. если подводящие трубы, могут быть большими, не теплоизолированные И при расчете радиаторов, их не учитывали - они (трубы) могут выполнять функцию паразитного нагрева в помещении, по отношению к термоголовке.

Плюс термоголовки (которые у меня) могут работать, на высокой температуре (до +32).
Т. Е. чтобы полностью перекрыть поток воды в радиатор термоголовкой, температура в ПОМЕЩЕНИИ, должна быть более 32 градусов.

 

Сергей, вы правы, у меня нет своей индивидуальной СО. И генератора нет.)
Но есть чужие, ставшие до боли знакомыми.
Есть так себе, пришёл и ушёл.
С бассейном ни одной нет, тоже верно

Термоголовка - инерционная штука. В ней присутствует т. н. перерегулирование.
В ваших может быть и нет, не знаю. У вас всё особенное.

Я рассказал, дело каждого, прислушиваться или нет. Мне без разницы, если уж на то пошло.

Но у меня нет оснований не доверять опыту поляков и тем, кто с ними очень много работал и работает (Виктору).

И патриотизм здесь ни при чём. Это уже не к вам относится...

 

@Sergeymig,
Часть из обещаного

 

Термоголовки полностью не закрываются. Даже одна на два последовательных радиатора работают. Не ощущается дискомфорт, и желания вкладывать 200000р. за не понятный результат нет.
Plum со всеми причиндалами хорошо впишется в новый коттедж, где стоимость оборудования растворится в общей массе, но если надо перейти с дров на пеллеты, то точно Валдай с термоголовками отлично будет работать, и разницы с коттеджем не заметите.
Для радиаторов с термоголовками скорее нужна регулировка температуры подачи, если поток пошел через байпас, надо уменьшить температуру подачи. В предстоящий отопительный сезон хочу реализовать этот алгоритм.

 

В старый можно и биодом за две цены.)
Результат технически будет тем же, что и Валдай.
Можно всё.
Каждый сам кузнец своего мчастья. (С)

Наконец-то, заметили: если уж термоголовки, то надо общий смеситель с ПЗА.
И даже отдельный автономный смеситель стОит не 200 т, а всего 300 евро - 27 т.
А в комплекте основного модуля А S. Control, 850/860, 920 бесплатно, уже в базе есть. Смеситель и сервопривод - менее 100-120 евро.
Так что не сгущайте краски...
Датчик наружной температуры, да, отдельно докупить нужно.
Смотря где, на Али за копейки.

 

Датчик наружной температуры у меня подключен, в автоматическом режиме программа горелки использует его показания... а смесителя у меня нет.

Ну скажите, зачем он нужен в моей системе ?
Вот если бы, горелка уходила в стоп, или другие варианты охлаждения котла (например ночное отопление электрокотлом, помимо пелетного котла), тут смеситель нужен, для предотвращения возникновения конденсата в котле.

p. s. охлаждается у меня котел до 30 градусов, во время чистки турболизаторов (раз в месяц)