Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

1. Я вообще то задал 4 уточняющих вопроса из которых буквально торчат уши ответов...
2. Поговорок много, ответов мало...
3. Из поговорок могу выделить: "Не тот дурак, кто не знает! А тот кто учиться не желает!"
4. На последний вопрос Вы даже и не заикнулись, как впрочем и на первые 4-е...

 

А должен? Вас кто то назначал экзаменатором? Начните себя. Вы не ответили. Значит нечего. Всё на этом.

 

Тогда коротко подытожим: "Не тот дурак, кто не знает! А тот кто учиться не желает!" (Григорий Сковорода)...

 

Не находите, что это очень даже про вас?
Вам человек про свой личный опыт рассказывает, вы уперлись в шахтники, которые к пеллетникам никак не относятся. К тому же, пеллеты и, зачастую, сырые дрова, очень разное топливо, в плане кондесатообразования.
Плюс, особенности ЕЦ. На которой кондесатообразование явно меньше, чем при ПЦ. Что давно было замечено, и не только Павлом.
Почему - вопрос открытый. Вероятно, в силу того, что мы тут не очень хорошо понимаем, при каких условиях выпадает конденсат в котле. Про конденсат в дымовой трубе не говорим.

 

И не только сырые (не брикеты, а именно дрова вылежавшиеся более года)
Из опыта: котёл один и тот же, топишь пеллетами-красота, протопил дровами-всё в г... как в губной помаде

 

Нет не нахожу... Я нахожу, что царство дверочников защищается используя тактику мелкого фола... Выдумывая то, чего нет и совершенно игнорируя даже научно доказанные факты... Выдумывая всякую хрень про ЕЦ и ПЦ... Точке росы пофигу, что у вас и как циркулирует, шахтник это или пеллетник... Ей важна влажность и концентрация избыточного воздуха, с температурой... Причем в камере сгорания, а не в водяной рубашке, где циркулирует мертвая вода...

И если человек топит за то чтобы регулировать температуру котлом, т. е. опуская температуру теплоносителя до 25-30*С, то понятно почему он поспешил продать котел через 10 лет эксплуатации... Ну с этим у него прокатило (всё обошлось), но не всем наслушавшимся подобных басен также повезет... Обычно прозрение наступает после 3-4лет подобного издевательства над котлом... В зависимости от толщины металла и от количества и качества ферросплавов, что добавляли (если конечно добавляли) в сталь при плавке...

 

Добавлю от себя.
Как-то ставил пелетрон, вместо дизельного.
Котел с дымососом и ручной регулировкой. Сделал ГС, подключил, провел инструктаж.
При работе держать на выходе ~70°
Как в инструкции. Все нормально.
Потом начались звонки, что то не горит, много мусора, все в черноте и ТД.
Спрашиваю, какая температура?
Говорят 35 ° ..
Почему?
Говорят, приехал брати сказал что надо держать 30-35° (обогрев ТП со смесительным узлом, все правильно).
На вопрос, почему звоните мне а не брату? Ничего не ответили.
Сказали, что брат знает лучше, но не горит и срет. посоветовал нагреть до 80°
Сказали что брат не разрешает.
Во как бывает. Мне интересно, на сколько лет в таком режиме хватит?

 

А Пеллетрон пеллетный или на дровах?

И что потом сделают с братом...

 

Пеллетный, с ручной горелкой.

 

Дрова, конечно, всегда имеют влажность >20%, а пеллеты <10%.
Но основной вклад "влаги" вносит сама реакция окисления углеводородов:
СН +О2 > СО2 + Н2О.
(Уже обсуждалось - на каждый кг пеллет около 600мл воды).
На дровах обычно лямбда >2. Заведомо.
Насчёт ЕЦ.
Контроллер пеллетный, пока не нагреется вода в котле (примерно 55°С), не включает циркуляцию ТН в первичном контуре.
А далее включается насос, но есть клапан типа ESBE vtc 511 (при правильной гидросхеме обвязки).
А если держать 40° в котле, яркий пример у Сергея из Питера на Валдае...
У @anatoliyt на первых стадиях "осознания" тоже на Валдае...
И у многих других.
Вобщем, спор " о ни о чём"(с).
Школа построения СО и контроллеров в РФ напрочь отсутствут в своём большинстве. Даже у "именитых" производителей котлов. И не только у производителей...
Пользователи "копируют" простые схемы ГК. Или пользуются, извините, дурными
советами блогера "С" по упрощению схем...
Всё сгнило, начиная с головы...

 

Всё это так, всё это хорошо. Это для тех дачников, которые могут всё и сразу укупить,
капитально смонтировать и всю жизнь топить пеллетами. Но у всех по-разному,
и всё непредсказуемо. Можно сначала топить дровами, потом пеллетами, потом газом...
потом опять дровами... потом опять газом. Всё равно будем жить!

 

Извините, правильная организация первичного контура при правильном контроллере стоит всего лишь 100 у. е. примерно.
В общей массе затрат составляет (сами огласите %).
ГС при одном контуре не нужна.
Вторичный один можно запитать через термостатический трехходовой + комнатный термостат. Хотя стоимость трехходового смесителя + сервопривода - это ещё 150 у. е. (с запасом).
А остальное уже должно быть в контроллере по умолчанию.
Зачем "мучать" котёл и себя?
А если контроллер не содержит управления хотя бы одним НСУ и насосом ГВС - кто виноват? Вы? Которому не объяснили продавцы/производители БУ, что этого нет?
И вы позже осознали и докупили сами К300...
Хотя я лично вам говорил об этом многократно . И не лично тоже, всем в темах ФХ.

 

Отключение насоса и клапан Esbe не создадут тот градиент температур в топке котла, который есть на ЕЦ. Я про отсутвие выпадения конденсата на ЕЦ читал на форуме ещё в темах про Стропуву. И уже тогда люди задавались вопросом, отчего именно на ЕЦ есть такой эффект. На ПЦ его нет совсем. Поэтому на ПЦ только подмес.

 

Извините, до 55°С в первичном (котловом) контуре ЕЦ. Котел быстро разогревается, максимально быстро проходит зону образования конденсата. А после 55° включается насос (ПЦ). А клапан плавно, постепенно, подаёт холодный ТН из БЁ или СО. Уже нет конденсата.

 

Случайно увидел. Если кто не знает, при горении твердого топлива (пеллет тоже) то больше всего в топку (горелку) подается таки окружающего воздуха. Какая средняя влажность подаваемого воздуха?
Исходя из этого и выстраивается вся цепочка по конденсату
Ключ к пониманию - не температура обратки, а температура РУБАШКИ котла, на внутренних стенках которой, в определенных местах (застойных) конденсат и выпадает.
Малый контур, байпас, трехходовик и тд и тп вспомогательные узлы.
Почему в пеллетном котле можно якобы снижать порог температуры ? Это средние зачения из-за концентрирования подачи воздуха, то есть возможность контакта холодной рубашки с подогретым окружающим воздухом иная нежели в простом твердотопе.
Чтобы было яснее, розжиг в твердотопливном котле должен быть продолжительным с использованием малого количества растопочного материала для постепенного нагрева рубашки без обмывания её большим количеством воздуха (дымовых газов) (просто реализуется в пеллетнике) сложнее в простом котле (танцы с бубном) .