Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Видимо надо привести разрез, для наглядности:

А теперь попытайтесь объяснить механизм попадания "нагара от несгоревшего топлива, а также золы" в область шнека, для его заклинивания в -20*С...

 

Когда это может произойти:
• недостаточная тяга,
• отсутствует или недостаточная приточная вентиляция,
• коржи забили выход из горелки,
• неисправен/залип обратный механический клапан в патрубке подачи,
• неплотности в "гофре",
• и прочие нарушения при эксплуатации... из раздела "сам виноват".

 

А для чего и почему в ретортных котлах осуществляют поддув бункера, уплотняют его крышку резиновым уплотнителем? Защёлки на крышке...
Для чего некоторые опытные пользователи (всем известные) применяют "мягкую" подачу воды в шнек, используя термоклапан? Просто так им это захотелось?
Опять же, повторюсь, отсутствие авторозжига считаю большим недостатком. Очень большим.
Инерционность самой горелки как у айсберга.
И от коржей, судя по сообщениям того же известного пользователя, это всё не спасает. Предпочитают использовать нормальные, некоржующиеся пеллеты.

 

Бойлер не может быть теплоаккумулятором, у него другие функции.
В ТА можно и запасти энергию, и взять ее оттуда в нужный момент для системы отопления. Причём, дозированно.

Не только фотосенсор нужен для организации авторозжига.

И, уж извините, были ли попытки измерить параметры горения при 1 кВт? Все вопросы бы отпали. Особенно, если постоянный нагрев ПС нужен в режиме 7/24.
Но далеко не всем это нужно. И что делать, если электричество пропало, скажем, на час? Горелка потухла и не разожглась. Снова бежать к ней? А если пользователя нет дома в данный момент?
Поэтому позвольте не согласиться с лозунгом "Лучший авторозжиг - его отсутствие"©

 

1) @slava137, а где ответ на поставленный вопрос?
2) Я полагал, что Вы знаете о механизме термического разложения топлива, иначе не было бы стольких вопросов...
3) Инерционность (как у айсберга) зависит от площади горения...
4) От коржей на плохих пеллетах (коржующихся) спасает:
а) знание физики (температура плавления золы) и соблюдение температурного режима при термолизе топлива, по простому пиролизная горелка... https://www.forumhouse.ru/posts/26487988/
б) изменение процесса организации горения... https://www.forumhouse.ru/posts/7652185/
5) Ретортная горелка без особых премудростей позволяет эффективно сбрасывать шлаковые остатки в зольник, при этом процент невыгоревшего топлива после реторты на порядок ниже, чем после факельных горелок с мех. очисткой...

 

Напомню, "на порядок"© - в 10 раз (из математики).
Это так в вашем примере?
Я не физик по горению, и не разработчик горелок. Механику и конструкцию горелки пользователь не может изменить.
Как и уменьшить температуру в топке.
Теоретических картинок слишком много можно нарисовать. Где потребителю "взять такую горелку"
Потребитель должен использовать то, что разработано и производится серийно.
P. S.
Самодельные горелки (по ссылке) - это удел кулибиных и "гаражного производства".
То есть, извините, "не по теме"©

 

Самодельные горелки это подсказка производителю...
Или руководство к действию...

Но выбрать правильный режим (настроить горелку) это в силах пользователя...

Температуру требуется уменьшать не в топке, а в отделении термического разложения топлива...
Впрочем Вы не разработчик... Не берите в голову...

 

Можете сравнить

 

Это делается на ретортах старой конструкции, когда бункер жестко соединен с горелкой.

Это делается на ретортах старой конструкции, когда шнек расположен горизонтально.

При отсутствии опыта эксплуатации это неудивительно.

У восхваляемой вами буферной емкости инерционность в тысячи раз выше и это для вас преимущество.

Зачем от коржей спасаться? Они просто удаляются.

У бойлера функция давать горячую воду, что лично у меня и реализовано. Дешевле электричества в два раза.

Я в курсе. У меня в ассортименте есть горелка Бегемот с авторозжигом.

Пустое, учитывая разнообразие качества топлива, ассортимент котлов, куда горелка ставится и дымовых труб на этих котлах.
А в идеальных условиях любую горелку можно настроить идеально. Думал, вы в курсе.

Поставить бесперебойник. Его и так ставят. Для насосов.

 

Извините, отвечать с телефона на многоступенчатые сообщения с цитированием очень сложно.
Поэтому ответы курсивом в цитируемом сообщении внутри.

 

Нет ни поддува бункера, нет никаких резинок. А есть точно такая же подача, как в любой факельной горелке. Бункер открыт. Подача воздуха в шнек есть. Для улучшения качества сжигания.

Защита от внештатных ситуаций. Как раз из-за того, что бункер негерметичен, горение по шнеку возможно. Если пропало электричество, выход из строя двигателя, или даже по возникновению клина. Но вот уже 9 лет, как ни разу не разбирал шнек для устранения клина. Первый год разбирал. Пока не узнал, как не делать этого.

Был в моей горелке авторозжиг. Ликвидировал за ненадобностью.

Выход на режим после СТОПА у факельной горелки гораздо дольше, чем у реторты. Потому как факельной горелке разгореться еще надо, реторта в с горячего состояния делает это быстрее. Но в целом, инерционность больше задается объемом ТН. А у нас не газовые котлы.

Конечно, не спасает. Но горелка то работает, не останавливается. А нормальные пеллеты всегда лучше, хотя бы тем, что объем золы с ними получается меньше. И ухаживать за котлом проще.

 

Анатолий, а вы топились лузгой, да и вообще очень говеными пеллетами? Сдается мне, что у вас там почти "це Европа" и идут более качественные и дорогие пеллеты и нет особо дешёвой лузги.,а если и есть, то все равно дорого, для того чтоб зубилом реторту очищать от продуктов горения лузги. Смысл то топиться лузгой или плохими пеллетами не от того, что этого многим хочется, а от того, что это относительно дёшево (за 2,5 тыщи грех ею не топиться, тогда как белые будут минимум в 3 раза дороже),а покупать дорогие белые пеллеты многим нет смысла, так как уже тогда цена все ближе и ближе приблизится к другим энергоресурсам, требующим гораздо наименьших телодвижений.

 

Григорий, позвольте ответить за Анатолия (так Вы назвали). Анатолий Ростиславович здесь на форуме рассказывал о том, что в приобретенных им пеллетах в биг-бэгах были совершенно разные гранулы. Как малозольные, так и с неприлично большим количеством спекающейся золы.

 

Котел Pereko на 40 кВт - в итоге замена котла. Помимо клинов шнека был износ чаши и заклинивания приводного механизма вращения чаши. Может быть и надо, но вопрос больше к полякам, чем ко мне)

 

Если возникнет обратная тяга, то и на ретортном котле могут возникнуть проблемы (после срабатывания аварийной системы тушения пеллеты в шнеке пеллета разбухает так, что прочистить потом это место больше походит на подвиг). То есть Ваш ответ в стиле "я сам не знаю, но поищете где-нибудь там"? Очень оригинально).