Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Про заезжанную пластину это вы интересно... Опять только свое "Я"?...

 

Так всем нравится старт/стоп по воздуху, по крайней мере в межсезонье.

 

А зимой плохо, старт стоп? У меня старт стоп, температура 24,5, радиаторов нет совсем, та нет. росход 135кг на 10 дней.

 

Уверяю вас, не всем.
Я сам был сторонником того, что пеллетному котлу не нужен ТА. Потом предоставилась возможность практически испытать систему с буферной ёмкостью в другом режиме и сравнить результаты. Мои представления изменились на 180°. В последующем была возможность проверить работу на нескольких системах различной степени сложности по своему построению. Всегда был положительный результат.
Коротко о различиях.

•Котел пеллетный без ТА.
Модуляция возможна максимум в пределах К модуляции =5. (Для факельной горелки).2
При дальнейшем снижении теплопотерь только с/с с неизбежным гистерезисом по воздуху в помещении. Достаточно большом, иначе "тактование".

•Котел с ТА без особого управления.
Всё то же самое. Только не будет тактования.

•Режим "Буферная ёмкость".
Горелка работает только в номинальном режиме. Или не работает.
Система отопления работает постоянно, без перерывов, всегда. После заряда ёмкости котел останавливается с отключением насоса, потери в дымоход уменьшаются.
Никакого гистерезиса температуры воздуха в помещении нет. Или он ничтожен, зависит от построения системы после ТА.

Расходы при применении ТА.
Стоимость бака и утеплителя к нему. Примерно, 500 литров бак -50 т ₽. Для маленьких систем достаточно 300 литров.
Два датчика температуры (они не "привязаны" к производителю, сущие копейки).
Обвязка, о которой так много голосновно говорят, как о суперсложной и дорогой, две трубы на вх. в ТА, две трубы на выход. Всё.
Если автоматика горелки включает в себя управление буферной ёмкостью, то достаточно базового варианта (контроллеры 860, 920).
То есть сюда попадают Metal Fach, kipi.

Контроллеры 850 (Zota), S Control (PellasX) требуют приобретения модуля B.
Но следует учесть, что в нем ещё много других функций есть: управление 2-мя насосами, 2 - мя сервоприводами, дополнительным шнеком дозагрузки рабочего бункера.
Если бы был отечественный контроллер, или будет, нет проблем применять и с ним.

P. S.
Сегодня снова написать об этом подтолкнул отзыв о работе горелки Бегемот с большим коэффициентом модуляции.
Евгений! Честное слово, это было неожиданным для меня.)

 

Кроме плюсов, надо еще и минусы рассмотреть.
Появляется бочка, с большой площадью, которую как ее не утепляй, все равно будет греть помещение. Увеличиваются теплопотери. Если не ПМЖ, то котел придется включать минимум на 3-4 часа раньше. Увеличивается объем теплоносителя раза в три- четыре, т. е. надо держать больше емкостей для слива. Расширительные баки надо иметь большего объема. Если в межсезонье (а часто и зимой) котел можно отключить в воскресенье днем (по погоде), то здесь имеем громадный объем нагретого теплоносителя, который до пятницы точно остынет, и все тепло уйдет в пустую. При аварийном отключении ЭЭ уже не получится быстро запустить котел, что бы он успел прогрел дом (пока АКБ держит).
Получается, что в определенных условиях ТА просто не приемлем.
Примерно то же самое, при наездах на выходные, так же не экономичен большой по объему бойлер. При приезде дольше нагревается, а потом неделю остывает. Но он хоть в доме находится.

 

@AVG111, явление стратификации позволяет сразу же греть дом, не дожидаясь прогрева всего бака.
Если теплоизоляция бака хорошая (зависит от потребителя), после отключения котла насосы не работают. Тепло практически не расходуется.
Но нет смысла полностью или глубоко остужать дом: от этого больше вреда дому и мебели, одежде и т. д.
Разогревать остывший дом - это тоже потери.
Разумеется, если котельная на улице, вне контура дома, потери больше.
300л это не так много, как кажется. РБ - примерно 10% от объёма.
Это совсем небольшие расходы. Бойлер, как делают мои знакомые, отключают на время отъезда. Всё делается в меню по интернету.
При наличии буфера НЕТ необходимости выбирать котел и горелку по минимуму максимальной мощности. При любой большой мощности горелка будет работать на номинальной мощности.
Наоборот, "запас беды не чинит"© в данном случае.)

Каждый сам решает, ему надо это или нет.
Главное, есть варианты.
Все, кто попробовал и пользуются таким режимом, довольны.
" К хорошему привыкают быстро"©)

 

Для моей СО с бойлером на ГВС мощность 1 кВт оказалась востребована на протяжении трех сезонов (весна, лето, осень). 1,5 кВт было бы уже избытком.

 

А какой К- модуляции получается? Pmax/Pmin...
Он автоматический?

 

Без очистки 1-15 кВт, с очисткой 1-20 кВт. Разумеется, что горелка переходит с одного режима на другой по команде с термостата дополнительных манипуляций .

 

@Джонн, Такие значения К модуляции не могут иметь даже конденсационные газовые котлы).
Поэтому, если это так, то это замечательно.
Но должен быть или ступенчатый, или плавный переход на тот или иной уровень мощности в зависимости от температуры в котле.

 

Это цифры (скажем 1кВт) - показания на табло или реально замеренные на весах и секундомером величины ?

 

Расчеты производительности шнека горелки делались во время испытаний. Эти данные приведены в таблице Руководства по эксплуатации. Тогда же и суточный расход был замерен.
Сейчас моя горелка работает на 0.9 кВт.

 

Если добавить резко нагрузки, что она "сделает"?

 

Ответьте четко. как узнали, что горелка работает на 0.9 кВт ?
Суточный расход, это не к работе горелки, это
потребление дома.

Можно и так:
1) за секунду шнек подает N грамм пеллет
2) время подачи N секунд
3) время перерыва между подачами N секунд

Моя горелка работает сейчас так:
Дом + бассейн (вода)
1) 4,5 гр. за одну секунду
2) 3 сек. подача
3) 27 сек. перерыв
Итого: 4,5*6*60=1620 грамм за час

Дом+бассейн павильон (нагрев воды отключен)
1) 4,5 гр. за секунду
2) 2 сек. подача
3) 28 сек. перерыв
Итого 4,5*4*60=1080 грамм за час

 

Никакого потребления дома не было, т. к. в качестве нагрузки был бойлер.

1) 4,56 гр./сек.
2) 3 сек.
3) 260 сек.