Печь-камин + щиток - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Yuranchik, все же прислушайтесь к совету выложить на ребро. Буржуйки много тепла отдают непосредственно металлу и на щиток мало что остается. А если он к тому же теплоемкий, то и до конденсата не далеко. На ребро теплоемкость все же меньше будет и конструкция легче. Если смущает вид, то заштукатурьте его и будет выглядеть как обычная стена.

 

А какое значение имеет его теплоёмкость? Я, конечно, учился давно уже, но что-то мне подсказывает что если обе версии буду сложены из одинакового кирпича (с одинаковой теплопроводностью) то охлаждать ДГ они будут примерно одинаково. Просто щиток с меньшей массой сможет накопить, в итоге, меньше тепла. Но количество отбираемого тепла зависит от площади, теплопроводности и скорости движения ДГ (а они одинаковые), а не от суммарной теплоёмкости конструкции.

 

Приветствую! Мое мнение, что при таком подходе доделывать необходимо будет очень часто. Я у себя подходил основательно, до этого кладкой печей не занимался. Это был первый опыт. Щиток вполне справляется со своими задачами. После протопки, тепла хватает на 12 часов до -20С. Вот короткое видео, сложности практически не было, только необходима энергия и терпение.

 

Вы забыли об основном параметре при конвективном обмене, о разнице температур между стенкой и омывающими ее газам. Плотность теплового потока "в кирпич" прямо пропорциональна этой разнице. На начальном этапе нет никакой разницы между стенкой 6 и 12 см. Но только до того момента пока тепловая волна не дойдет до другого края нашего кирпича. И тогда температура внутренней поверхности стенки 6 будет расти быстрее чем при 12. Соответсвенно и забирать энергии газов она будет меньше. Тепло пойдет выше к трубе. А на этом участке наступит некое насыщение, т. к теплоемкость тонкой стенки меньше. Естественно что при 12 см этот момент наступит значительно позже и толстая стенка будет активнее тянуть тепло из омывающих газов. В итоге этого тепла может не хватить на поддержание температуры вышестоящей конвективки ниже зоны температур конденсатообразвания. При мощной теплоизолированой топке и нормальном горении тепла хватит на прогрев щитка и трубы... Но тут буржуйка, которая отдаст сразу много от своих стенок и на щиток может уже не хватить.

 

Ну, я бы сократил верх на ряд и низ на пару рядов (или - наоборот...), оставьте без изменения высоту подверток и перевалов
Как-то так...
На три ряда, я полагаю там можно подвигать волюнтаристски. Вам @Вадим Борисыч, уже ответил - делайте под реальный выход буржуина.
Но на ребро небольшой щиток - вполне допустимо... и достаточно крепенько, единственно - болгарка крайне желательна...

 

Ну, мне всегда казалось что у кирпича довольно посредственная теплопроводность... Впрочем я на истину не претендую.

 

Мое мнение, что все решаемо и зависит от конструктива буржуйки. Я у себя достиг снижения теплопередачи от топки печи через стенки (об этом уже писал), даже пожертвовал стеклом, закрыв изнутри защитным экраном. Сейчас я не могу подбросить полено в топку открытыми руками, излучение обжигает руки до болевых ощущений. Тепло идет на нагрев массива щитка. Но это надо получается делать в комплексе.

 

Насколько помнит мой склероз 120мм пройдет за час с небольшим, 65мм соответственно минут за 30-40...

 

Для меня теплонакопление щитка не главная его функция, а как дополнительная и приятная опция. В основном делаю в качестве интерьера, части трубы (не будет горячей стартовой трубы) и замены всех минеритов-нержавеек и пр. теплозащит.
Спс за помощь. Но я кажется нашёл решение как облегчить щиток не изменяя существенно его конструкции. Хочу сделать в три кирпича на полтора, но внутренние перегородки положить на ребро. Тогда не придётся уменьшать количество рядов и вес щитка будет для меня приемлемый. Вложил 7-8 рядов на сухую - внешне выглядит вроде как ничего. Единственное отличие от схемы @Вадим Борисыч. то что вход в щиток от буржуки будет на 3-4 ряда ниже ЗХЛ. Но я думаю что это не критично. Так?

 

Дык, я тоже подхожу основательно и тоже буду ложить в первый раз Поэтому я и задаю вопросы в теме которую уже прочитал полностью два раза и облазил другие тоже. Я думаю, что фундамент для щитка не главное в его работе. По моим прикидкам, деревянные полы вполне выдержат ту конструкцию, которое я хочу. Я даже, почти укладываюсь в норматив по максимальной массе печи в 750 кГ С вашей и Божей помощью, я думаю, всё будет сделано хорошо

 

Совершенно не критично.
P. S. На то место стенки, куда будет бить струя газа из буржуйки, на двух кровельных шурупах (или толстых гвоздях) в шов, повесьте полосу нержавеющей стали толщиной #2-3мм, чтобы не было локального перегрева этой точки

 

тоже на полахно усилил доской забрал почти все от печи, на улицу меньше 40*(на трубе 2 фото 60*),на улице 1 колено и вытяжка

 

С точностью до наоборот. Т. к. снаружи кладки все же сильно холоднее, чем внутри.
И вот 2 картинки от теплорасчета в доказательство.


Т. е. при температуре газов внутри 150 градусов, при кладке на ребро, внутренняя сторона кладки будет меньше 90 градусов, а при кладке в полкирпича - больше 100 градусов.

 

Внутренние перегородки - большей частью для увеличения массы кирпича. Чем больше, тем вроде как больше ожидается теплоемкость.
Кроме того, интересно, какой у Вас диаметр дымохода?
Предложенный вариант - не годится для 130 мм выхода, а только для 115 мм
Опять же чистить там внутри такие дырочки ну очень неуудобно.
Это я все к чему - может колпак, а не каналы?

Опустив ввод ниже, можно убрать все эти 3-4 ряда выше и уменьшить весь этот аппендикс. Ибо работать он будет если только приоткрыть задвижку.

 

да, что больше: 2 пиццы на 30см. или одна на 45см? Что выгоднее, что будем брать?
Маленькая разминка для серого.