Печь-камин + щиток - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Помимо печки в каждой комнате, еще и камин Похоже, что все очень теплоемко.

А это не Вы советовали после прогорания печи открыть хлебную камеру? Ну чтоб быстрее прогрелось. И в этом случае у вас тоже не ощущалось запаха гари. Но причина по-моему была другая - полное сгорание дров

И да, картинки веселые, но это не "печь-камин".
Вот вы прикингьте, если все владельцы печей-каминов, буржуек и прочих булерьянов, будут мешать вам рассуждать об опускных газах и прочих прелестях устройства кирпичной печи, постя во всех темах картинки своих более эффективных печей (по сравнению с кирпичными).

 

Я уже не раз приводил здесь (на ФХ) план своего дома. Но придется повторить, чтобы вопросов не возникало. Камин расположен на тыльной стороне О-В печи (варочная панель - на кухне, камин - в гостиной).

Сначала это озвучил Алекс63А. Потом я попробовал на своей отопительной печи с ХК. Действительно, когда все угли догорели (при немного приоткрытой задвижке и закрытой поддувальной дверке), то никакого запаха гари не ощущается. Вот и сегодня, протопив её с 7.30 до 8.30 (я уезжал за молоком в соседнюю деревню, а жена следила за печью), в 8.50 в ХК поставили 4 крынки с коровьим молоком. В 15 часов топленое молоко было уже готово. Я вынул крынки и почти на час оставил дверку ХК открытой, чтобы остыли металлические решетки, на которые я ставлю крынки. Запаха нет. Только ощущения горячего воздуха, выходящего в верхней части ХК.

Я не возражаю. Но в данном случае, я лишь ответил vvu на его мнение о дымлении от камина в помещение. Что касается "печи-камина", то делал и такие... МП с большими топочными дверками пока не рассматриваю. Хотя понимаю, что речь идет о подсоединении именно такой МП к кирпичному щитку.

 

А вы видели в какой грязи и копоти эти европейцы жили с теми закопченными каминами?

 

Уже при разнице температур в 70-80°C (это разность температур печь/комната) теплоперенос УЖЕ наполовину обеспечивается не конвекцией, а прямым излучением. А при температуре пламени 1500°C вы за какую разницу стенки топливника тут вещаете? 800°C вместо 750°C?
Вы понимаете что это гулькин хрен на фоне остального?
Видимо - нет.
И всё остальное в вашем спитче - такая же хрень, я и не собирался это комментировать но вы настаиваете...
Про кирпич из чугуна вам уже намЯкивали. не дошло... будем продолжать?

 

Повторил специально для вас, хотя не знаю нужно ли оно вам и потом если с у вас чугунный кирпич + хрень. то говорить не о чем.

 

Можно спорить сколь угодно долго как и что должно в печах быть.
Учтите только одно, если дом неутепленный- кирпич будет остывать быстрее чем нагреваться от огня. КП ставятся в нормальноутепленном помещении.
Для остальных и была создана печь непрерывного горения- буржуйка во всех своих вариациях. И это надо понимать изначально!

 

Само собой разумеется, что дом "нормальноутепленный" и по умолчанию камин-печь в первую очередь для тепла и потом для эстетики, и печи непрерывного горения тоже можно применять в нормальных домах ведь газовые котлы применяют.
По теме печь-камин+щиток, печь-камин (без щитка) как правило это двухрежимный камин с одним дымо оборотом имеет топочную дверцу если ее закрыть то дым идет через дымооборот),может обогревать одну комнату с топками 2 раза в сутки,. В Финляндии встречаются печь-камин без дымо оборота, топят 1-2 раза в сутки, то есть классический камин может быть теплоаккумулирующим. правда он будет иметь увеличенную топку и уменьшенное топочное отверстие. Из не нашей практики известно, что в аккумулирующих печах топку лучше в облицовывать не шамотом, а талькомагнезитом, и камины можно класть целиком из талькохлорита так как из за его большой теплопроводности невозможно получить слишком высокие температуры внутренней поверхности топок, Они в принципе не могут перегреться за время горения одной разумной закладки дров, а воду на камин не льют это не баня, поэтому тепловых трещин как правило не возникает.
Таким образом щиток для печи-камина как бы и не нужен

 

А из золота не пробовали класть? Ну чиста интересно. Если эффективность в 2 раза выше, а цена материалов в 10 раз больше, то может и алмазы подойдут?

зы
вариант ворованного талькохлорида не предлагать - статья УК РФ

 

На кой ляд талькохлорид, если вместо него чугуниевая камин-вставка получается более эффективной ? Денег потратить и руками поработать? Типа победить заводское изделие, ага
Берешь чугун и все нормально, и дешевле.

 

Для справки теплоемкость удельная (массовая), (количество тепла на 1 градус C*),
Талькохлорит = 1кДж/кг*°
Чугун =0.5кДж/кг*°
Таким образом для одинаковой теплоемкости чугунная вставка должна весить в 2 два раза тяжелее чем талькохлоритная, таких тяжелых вставок не выпускаю, и потом она была бы не подъемная, а если класть топку из чугунного кирпича, так он в разы дороже талькохлоритного, поэтому дешево не будет.,

 

Чугунные топки футеруют шамотом, в результате удельная теплоемкость возрастает.

 

А что вы так не вовремя остановили наши познания в удельной теплоёмкости материалов?
Кирпич красный 0,88 кДж/кг
Кирпич шамотный 0,83 кДж/кг
И даже можно ещё "углУбить"© анализ:
Давайте пересчитаем удельную теплоёмкость на 1 рубль стоимости? [ кДж∙°К / руб∙кг ]
Будет интересно. Поможете?
Витёк кирпич - 7 руб∙кг
Шамотный кирпич - 22 руб∙кг
Талько/хлорит/магнезит?

 

Не хотелось писать, однако может кому то пригодится ...,
помимо теплоемкости удельно массовой, бывает еще теплоемкость объемная,
талькохлорит 3160 кДж/м3
кирпич красный 1 590 кДж/м3
кирпич шамотный 1560 кДж/м3
таким образом печь-камин из талькохлорита будет иметь в 2 раза меньший объем чем аналогичная из красного или шамотного кирпича. Плюс у нее согласно табличных данных как бы должно быть в 1.2 раза больше теплоемкость, но так как время горение дров ограниченное то теплоемкость по факту должна оказаться где то в 1.5 и более и раз выше. Причина в том, что с ростом температуры наружной поверхности кирпича (обращенной внутрь топки) перенос тепла от пламени на кирпич замедляется ,(иными словами скорость накопления тепла в кирпичах замедляется по мере роста температуры на их поверхности), то есть красный нагрелся с наружи, а внутри еще нет, а дрова уже прогорели, В талькохлоритные в силу его высокой теплопроводности это негативное явление выражено слабее. как следствие КПД печки будет выше.
Таким образом талькохлорит
1 экономит место в доме,
2 экономит дрова,
3 сокращает количество топок в сутки.
4 в силу малого теплового расширения нет трещин на поверхности печи-камина
5 долговечный чем красный
6 не требует футеровок

 

А где чугун-то?(предположу с 5000 кДж/м3, но могу ошибаться)
Ибо эта тема не про кучки кирпича в каждой комнате, в некоторых по 2, а про эффективный съем тепла с горящих дров. Что не понять каменщикам и колхозникам с бесплатными дровами

 

Талькохлорит 3160 кДж/м3
кирпич красный 1590 кДж/м3
кирпич шамотный 1560 кДж/м3
чугун 3600 кДж/м3
вода 4200 кДж/м3
При выборе конструкции печи -камина надо избегать конструкций с высокой тепловой нагрузкой на стенки топки, иными словами надо избегать больших печей с "маленькой топкой" пускай они даже будут иметь футеровку, при достаточно "просторной топке" и красный кирпич хорошо работает. При этом надо помнить, что " простор" нужен не для того, что бы уместилось больше дров, а для увеличения площади поверхности на которую падает излучение от огня.
И два слова как топить делайте одну закладку поленьев по возможности одного размера, так они прогорят одномоментно, в открытых каминах поленья горизонтально не укладываются, только наклонно прислоняются к задней стенке топки, иначе дымления не избежать. Даже если надо побыстрее нагреть холодный дом то все равно категорически избегайте длительных топок с подкладыванием раз за разом новых порций дров, вы не кочегар, а печка не паровоз, правильным будет подождать час пока перепад температур внутри кирпичах более менее выравнивается и потом повторно топить. (литру залпом не вольешь, а по глоткам спокойно пьешь)
Колосниковая решетка в камине не должна быть на уровне пода топки, как часто рисуют нам на картинках (печники и иже с ними как правило не имеют своих каминов и не знают простых вещей, по крайней мере так было раньше) колосниковая решетка должны быть заглублена в под на 5-6см, что бы можно было сгрести в "ямку" угли для быстрого догорания.