Печь-камин + щиток - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

По-моему это наглядно про использование не по назначению.
Например, мне армяне все предлагают асбестовую трубу вставить в камин, обложить кирпичом и и керамзита между кирпичом и трубой
Причем не одни, а разные, не знакомые друг с другом - видимо традиции.

А картинку - можно отлично сложенную кирпичную печь (а не калеку - булерьян) сырыми (свежерубленными, непросушенными) березовыми дровами топить "на все деньги". Печь будет горячей, дымоход - весь в дегте.

 

Затея крайне рискованная, можно в итоге получить такую же тягу, но при этом дымление в помещение.
Для регулировки тяги придуманы задвижки.
Причём регулировать стоит не только трубу, но и подачу воздуха.
Но если будете делать, обязательно поставьте задвижку "прямого" хода, что бы всегда была возможность пустить дым напрямую.

Такую картинку можно с любой печью организовать - в прогретую топку, с выгоревшими дровами, кидаем пачку свежих...
Затем душим заслонками по максимум.
На завтра дёготь будет везде

Даже на моей связке такое пару раз бывало, когда рановато новые дрова для будущей топки на просушку в печь загружал.

 

Из трёх факторов передачи тепла использованы всего один, вот и результат на трубе. Минимум нужны 2 фактора при тандэме"Буржуйка + щиток"

 

Точно

 

Задвижка - дело хорошее. У камина там чуть не на 1/4 задвижки отверстие. Вот только час назад пытался получить дым в комнате /шутка/ - на сильном горении закрыл задвижку совсем На само деле хотел придушить горение. Ни фига, все горит, дыма нет, запаха нет. Ну конечно не на таком форсаже горит, как при открытой задвижке. Но горит хорошо и вытягивает отлично. при этом труба около камина шипит от воды, на втором этаже - рукой можно держать недолго.
Подача воздуха - есть сзади топки отверстия для дожига, их не удастся регулировать. Разве что наколхозить затычки из болтов. Но это я точно не буду делать.

А почему можно получить такую же тягу?
Когда сейчас 6 м прямой круглой трубы, диаметром 20 см.
А будет 3 метра, потом камера, потом прямоугольный канал, потом еще камера и прямоугольный канал, а потом еще 3 метра трубы.
По мне так пламягаситель с глушителем (на автомобиле) прям в явном виде, хоть и прямоточный. Можно, конечно, внутрь трубу с перфорацией вставить, чтоб сделать не прямоток Но боюсь, что это совсем тягу загасит.

 

Значит у вас не задвижка а просто регулятор, что лишь частично перекрывает трубу.

Если щиток сделан грамотно, то он не препятствует прохождению дымовых газов, а только снимает с них тепло.

По уму щиток надо сразу на выходе топки ставить - пусть в нём догорает топливо, и осаждается самый жар.

Все эти решёточки на трубе и в трубе, имеют неприятное свойство зарастать сажей.
И тут не важно как хорошо вы топите - в само конце топки, когда уже почти нет тепла, но дым ещё идёт, всё, что ему мешает становится конденсатником для него.

 

Вот Вы рано встаете - с рассветом

Шибер это.
И такие они сейчас у всех заводских изделий, есси в сборе. Тут в одной из тем писали, что и в монолитной заслонке надо дырок насверлить, чтоб чему-то там соответствовать.

Не, не мешает, но скорость газов гасит. Ну и пламя заодно гасит.

Вот опять же - что в 2 м трубы не сгорит, надеюсь, догорит в щитке, а не вылетит из трубы на крыше, как из пасти змей-горыныча.

Про перфорированную трубу, по аналогии с пламягасителем у авто - тоже шутка была забыл пометку поставить - /шутка/.
Кстати про окончание топки - надеюсь, что и эту проблему холодного дыма в конце топки щиток тоже решит.
Щиток под конец будет нагрет внутри. Думаю, что из него будут выходить газы температурой больше 80 градусов. В отличии от сегодняшней ситуации, когда в конце топки дым холодный.

 

Но тогда мы во первых теряем основное тепло, оно уходит на нагрев этого куска трубы.
Во вторых снижаем пожаробезопасность - на него приходится большая тепловая нагрузка.

Штуки шутками, а такие поделия даже продают, а значит и покупают.
Лично покупал, т. к. под мои трубы был только такой.
Но продавец всё понимал и сделал хорошую скидку за необходимость "доработки" чуда чей то мыли

Тут не всё так просто.
Когда угли уже прогорели, шибер желательно закрыть.
Ибо тепло накопленное щитком должно греть дом, а не выходить в трубу.
Рачительные хозяева даже углям догореть не давали - в ведро их и на улицу, и задвижку наглухо.
Кстати задвижка нужна полноценная печная, что перекроет трубу наглухо.

Поэтому есть смысл обратить своё внимание на колпаковые щитки - они не так требовательны к закрытию задвижки.

 

тьфу-тьфу-тьфу, это толстая нержавейка, она не замечает горения даже сажи внутри (не раскаляется и не идет синевой).
У нас камин так и задуман - терять на этом участке основное тепло, чтоб отопить первый этаж.

Интересно даже - труба с дырками была снаружи или внутри?

Шутите, да?
Кстати, в текущей ситуации с шибером с отверстием камин служит еще и дополнительной круглогодичной вентиляцией.

Кхм-кхм, по мне так, на моей картинке - половинка от колпакового щитка. Правда, я не печник, в терминах не очень.

 

Никто не проверял, но колпаки, считается, сами в тяге не особо нуждаются и серьёзным препятствием для дымовых газов не являются. Но дым охлаждают сильно. так что тяга разумеется станет хуже, но не так как если бы щиток был последовательный канальный...
А вот серьёзный отбор тепла для последних 3-х метров трубы - фактор риска. Про него я и сказал сразу.

В щитке уже вряд ли что-то догорит, но отправить в него нужно ДымГазы максимально горячие.

 

Т. е. основная опасность - это конденсат?
То, что Вы на картинке показывали, такого в камине не бывает даже при топке свежерубленными дровами - все наружу выносится, или не горит совсем. Та картинка - убожество "длительного горения". не зря в него вставляют самый дешевый и тонкий дымоход - проще выкинуть, чем чистить.

Вот еще наблюдение:
если топить, не прикрывая шибер, то тяга свистит, но стекло чистое, да и вся видимая топка чистая
если прикрывать, то не так все шумно, но стекло загрязняется за 2 топки, на стенках топки тоже нагар (сажа).
Т. е. шибер в камине работает в 2-х положениях - полностью открыт или полностью закрыт.

 

Давно не вмешивался...Вова, сколько раз говорил и показывал: сделайте щиток канальным, но с прогарами. И колпак появится после закрытия задвижек, и система движения ДГ, как при каналах, сохранится.
И вообще, если дверки все герметичные, то все это вообще без разницы.

 

Вот и топите с открытым шибером, нагревая щиток по полной. И щиток нагреете, и стекло чистым сохраните. Длительное горение при щитке - это глупость.

 

Эта схема похоже под дымоход диаметром 10-15 см, а что будет с 20 см? Все расширится в 1.5-2 раза?

Глубину этой мысли не смог осилить. Наверное надо прочитать полное собрание сочинений автора...

 

Щиток равносторонний. А это значит, что даже если он будет в глубину лишь 1.5 кирпича, то общая площадь двух подъемных каналов из первого яруса щитка во второй, будет равнятся (13х13 х 2 =) 338 см2. В то время как ваша труба диаметром в 20 см. будет иметь сечение 314 см2. Задвижка растопочного хода над входом трубы от МП для прогрева трубы при холодном щитке вполне может быть и 13х13 см., а верхнюю часть трубы во втором ярусе печи можете расширить и до 26х13 см. с переходом на нужный вам сендвич на втором этаже (или чердачном помещении).

При НЕ герметичных дверках и, соответственно, печной задвижке, если исходить из теории И. В. Кузнецова, после протопки печи и закрытии задвижки, через неплотности, как поддувальной, топочной, так и дверок чисток, через задвижку (а она тоже не герметична) под действием тяги трубы начнет просачиваться холодный воздух от пола, т. е., создаваться так называемый "сквозняковый эффект", - протягивание холодного воздуха по всей канальной системе щитка, что влечет за собой пусть и не сразу заметное, но все же постепенное выстуживание его. При герметичных дверках холодному воздуху поступать в щиток нет возможности, поэтому конвективная система щитка остается нагретой и остывает естественным путем от конвекции воздуха в помещении.