Теплицы из профильной трубы - 2

Это по деньгам терпимо. Чем больше саморезов - тем больше центров, вокруг которых возникает напряжение, коробящее поликарбонат. В результате он преждевременно выходит из строя - развивается сеть микротрещин. Если вас устраивает такой вариант, то можно ставить саморезы часто.
В принципе, fgh обычно пишет правильно, просто он много читает, но сам не вникает глубоко. Однако это позволило ему сделать свою теплицу правильно и ПК на ней стоит у него уже несколько лет как новенький.
Я описал потенциальное смещение у 6-м листа при дельте 60*С. На самом деле там много тонкостей, учёт которых позволит нейтрализовать вредный эффект от расширения, только писать об этом не стану, похоже здесь это никому не надо, хочешь добра, а тебя же клюют.

 

Ну в расчете расширения есть ошибка. Не учтено расширение каркаса. Ну и куски у меня не 6 метров, а 2.1х2 и 2.1х1.5.
Про то что большее количество саморезов создаст больее количество центров напряжения это понятно. Только так ли это плохо? Нагрузка то одинакова, и распределится на большее количество точек. Думаю что начну с шага 500мм, а там понятно станет как прижимается.
И зря вы так воспринимаете, никто вас не клюет. У всех есть свой опыт, свое виденье. Это нормально. Если бы этого не было, жили бы все в одинаковых домах с одинаковой мебелью и т. п. Есть еще свои грабли... Вот их топтать хочется меньше, по этому и задаю вопросы... Конечно в итоге сделаю по своему, но много полезного уже почерпнул.
Единственное что читать неприятно, так это нравоучения в виде аргумента "надо так делать, потому что так написано в инструкции" "так рекомендует производитель" и т. п. Все эти рекомендации пишут в 99% случаев маркетологи, и цель у них одна - втюхать побольше всякого хлама.

 

Получатся ножи которые будут резать внешний снег, а к поликарбонату приложена дугообразная ямка.

Тоже неплохо получится, металлопластиковая труба или 2 полудуги или даже 3, трубу диаметром 16мм на три полоски наверное сложно будет разрезать, но возможно.
Но лично я за использование таких труб внутри в качестве части самого каркаса теплицы. Сочетание таких коротких отрезков труб с металлической профильной трубой позволить сократить расходы на металл каркаса.

 

Это позволит под снеговой нагрузкой быстрее развалить теплицу. Экономия бешенная будет.

 

не нужно удивляться - у меня с двух сторон (соседи) - именно так лежит пк на кровле - "горбатого могила исправит", ни что не может такой контингент исправить, ни в каких вопросах не только в вопросах пк, но и в технологиях выращивания.

 

Да легко: ЗГТ "Про 2,5м".

 

Расширение металла в 4 раза меньше, но учесть - проще нет: умножьте результат на 3/4.
Количество центров напряжения нагрузку не распределяет, она остаётся запредельной. ПК всё равно расширится в соответствии с коэффициентом расширения, так что если зазор между саморезами будет выработан, дальше идёт пролом или изгиб.
Пролом ещё безобиднее, потому что это местное смятие. Ну разобьется дырка вокруг отверстия, а сам ПК останется цел, только что дырки появятся для влаги, водорослей и насекомых. А вот волна - это как гармошка, постоянно изгибающая ПК то туда, то сюда - сильно снизит ресурс ПК, поэтому напряжения недопустимы.

О тонкостях.
Расширение 25,6 мм на участке 6 м - это если один конец защемлён жёстко, но у ПК такого нет - все крепления плавающие, поэтому половина смещения будет в одном конце, половина - в другом, т. е. будет не максимальное смещение с одного конца, а по половинке с обоих - ПК "гуляет" по краям не на 25,6 мм, а на 12,8 мм.
2-й момент: дельта 60* будет только тв одном случае: сверление и крепление производилось при +30*С или при -30*С. Если вы будете сверлить и крепить при 0*С,то максимальное смещение будет ещё в 2 раза меньше - 25,6/4 = 6,4 мм.
Но всё равно, кольцевая канавка 6,4 мм, плюс диаметр самореза 4,8 мм, в сумме получается 17,6 мм. - такие дырки никто сверлить не будет, поэтому во всех ангарных теплицах будут напряжения. Возможно ПК в них трескается и разрушается преждевременно, просто об этом не думают. Так получается по элементарным расчётам, кто не согласен - пусть опровергнет аргументированно.

Грубо - ширина кольцевой канавки в миллиметрах равна длине листа в метрах.
Лист 6 м - канавка 6 мм, лист 4 м - канавка 4 мм, лист 2 м - канавка 2 мм. Обычно рекомендуют канавку делать шириной в 2 мм, тем самым, имея в виду, что максимальная длина листа - 2 м.
Если же в вашей местности таких температур (-30*С и +30*С) не бывает, расчёты надо скорректировать.
Ну и конечно ввести поправку на расширение металла.

 

Крепление пк к профилю саморезами - просто и наверное это является фактором сдерживающим использовать более толстый метал для изготовления каркаса т. к. в толстый метал завернуть саморез .. нужно точно подбирать диаметр резьбовой части самореза. Даже продаваемые в торговле саморезы, одного размера, но разных производителей - этот диаметр разный. Да и диаметр нужного сверла не всегда под рукой. А несоответствие нужных диаметров: отверстия и самореза - приводит к поломке самореза при закручивании в толстый метал.

Решение проверенное более 10 лет:
- в стальном каркасе в нужных местах сверлится отверстия диаметром больше диаметра самореза
- изготовляются из оцинкованной жести полоски 50 мм х 15 мм (примерно)
- сверлим в этой полоске отверстие диаметром шейки резьбы самореза .. или чуть меньше (лучше)
- противоположный от отверстия край полоски загибаем так, что бы за этот загиб удобно было захватиться пассатижами
это гайка для самореза

- из ПВХ, полиэтилена 3-5 мм толщиной нарезаем прямоугольные шайбы 30 - 40 мм сторона
- сверлим свободное отверстие под саморез

Стелим пк, протыкаем саморезом с одетой шайбой в месте отверстия в каркасе, с противоположной стороны на носик самореза надставляем "гайку" и весь "пирог" стягиваем шуриком

Неудобство данного способа: при ширине 2.1 метр, до середины этого пролета рука, есно, недостает. Приходится привлекать супругу нацелить гайку. Но один раз в 10 лет - думается это не сложно.

Вторая сложность при работе с толстым металлом - сверление в таком металле отверстий. Особенно на готовом каркасе - это проблема может вызвать отказ изготовления такой конструкции.

Толстая сталь 3 - 6 мм - это не профиль со стенкой 2 мм!

Решение: .. было мною опубликовано на нескольких форумах и выложено альбомом на "Радикал - фото"
А именно: для обычной, стандартной электрической дрели сделана приспособа позволяющая дрель использовать как сверлильный станок с креплением в произвольном месте.
Первоначально крепление было на струбцине, но в связи с нечастой, но необходимостью просверлить дырку в "глухом" месте т. е. когда с противоположной стороны уже есть обшивка - струбцину отрезал, а на её место просто приварил полоску 5 мм металла.
Сам процесс сверления такой дрелью в толстом металле не требует особых усилий, времени. На 4 - 6 мм толщина металла уходит 15 - 20 секунд вместе с "креплением" дрели к месту сверления.

Фото, к сожалению, под рукой нет. Ссылку на "Радикал" сейчас давать бесполезно - у меня он не открывается. Выкладывал в теме "МастерГрад": https://mastergrad.com/forums/t158480-tema-dlya-melkih-idey-i-izobreteniy-foto-obyazatelno/ - но тема не маленькая - нужно искать в теме.

То что выше - только для тех - кто решится использовать нормальной толщины металл для каркаса - остальные проходим мимо

 

Через 30 см? Как вы себе это представляете?

Больше 5 лет у меня как каркас покрыт и теплица эксплуатируется и 1.5 года до этого лист просто хранился на улице в рулоне укрытый от света и осадков, плюс еще хранился на улице в магазине.
Нет никаких проблем, нет разрушений, я просто ухаживаю согласно инструкции и он на вид он и сегодня как новый, нет смысла менять, собирал согласно инструкции, для некоторых это маркетинг, и менять они лист они готовы после 3-4 лет эксплуатации. А все потому что не соблюдали правила монтажа.

Пластиковая труба не держит нагрузки совершенно, к ней даже растения подвязывать нельзя. Глупо менять нормальный профиль из металла на трубу из пластика которую покоробит всю.

Сотами вдоль длинной стороны теплицы запрещено укладывать ПК - это грубая ошибка, и такое получается когда лень резать лист, лень покупать соединительные профили итд. Поликарбонат в этом виде не будет держать снежную нагрузку, не удивительно что крыша проломилась от снега и упала. ПК так же быстро разрушится от конденсата который не имеет возможности стекать и замерзая превращается в лед и лист разрывает.

У кого они плавающие? У того кто шайбами крепил согласно инструкции или того кто жестко саморезами перетянул лист? Вы же все жестко тяните и плевать вам на расширение листа.

Откуда такая странная математика? Специально для тех кто первый раз с этим сталкивается.

В профиле (каркасе теплицы) сверлятся заранее отверстия в местах креплений, сверло берем 3.5мм. Далее накладываем лист ПК и просверливаем в нем отверстие до металла на 2-3 мм больше. Затем берем саморез с пресс шайбой, диаметр 4.2мм у него



и через шайбу для ПК закрепляем поликарбонат, все крепко будет, саморез с буром по металлу дорежет совсем чуть чуть в каркасе, основное отверстие у нас уже есть и будет в нем крепко держаться, шляпка самореза закрывается специальной крышкой и осадки внутрь не попадают. Про какие 17.6мм речь не понятно, их там и близко нет. У меня по такой схеме все закреплено в профильную трубу 2мм толщины. Никаких гаек и сложностей.

Обычно по такой схеме крепят стекла на теплицах с каркасом из уголка, столько заморочек, все это не нужно сегодня. Намного проще закрепить специальными шайбами покрытие.
Поликарбонат и ПВХ не дружат между собой, лист ПК разрушаться будет от контакта, он материал капризный.

Прошлый век строить теплицу из уголка, так раньше делали потому что не было профильных труб с тонкой стенкой, уголок сильно ведет при сварке, с ним не удобно работать, он гнутый уже в магазине лежит и выпрямить его не просто. Уголок это старые технологии, которые сегодня уходят в прошлое, даже электрики в новых опорах ЛЭП по максимуму отказались от уголка в своих конструкциях.

 

Ну, если вам непонятно, то это ещё не значит, что неправильно.
Вы как будто первый раз с этим столкнулись. Вам расчёты приведены исходя из объективной величины термического расширения поликарбоната. Трудно коэффициент умножить на разницу температур и длину листа?
Ну хорошо, вы просто не признаёте мои расчёты? - Вот нашёл инструкцию по креплению поликарбоната, смотрите расчёты там. Читать умеете? - Что там написано? - Изменение размеров листа на 5 мм на каждый метр. А 6 м при дельте 80*С сколько дадут? - 30 мм.
Что скажете против? Авторы инструкции такие же лопухи как я?
Кстати, вы ссылок, подтверждающих вашу правоту, вообще никогда не даёте, хотя всех опровергаете, это значит, что вам должны верить на слово?

 

Какие выводы мы должны сделать? ПК сильно расширяется от температуры и зажимать лист плотно нельзя.
Что многие предлагают в теме? Крепить его мертво, "всегда так делали", "кровельные саморезы" от бедности, "инструкции пишут маркетологи" "металлическая лента" итд. Основная масса крепит лист с нарушениями.
Выше ты написал что нужно сверлить такое большое отверстие, хотя по факту это не требуется.
Мне все равно веришь или не веришь, снег и время все поставит на свои места. У тех кто делает не правильно лист поликарбоната долго не живет.

 

Ёперный театр, да в инструкциях на сайдинг при обшивке домов полосой по 3,8м рекомендуют оставлять с каждой стороны по 5-7мм. (а у него крепеж через 25-30см (с обязательным зазором между саморезом (гвоздем) и сайдингом в 2мм), плотность повыше и нагревается под солнцем конкретно, не как прозрачный ПК). А уж жалоб на расширение сайдинга - в десятки раз больше чем на ПК. И расширяется он конкретно, без всяких "если", но максимум на мм 5-7. У меня сайдингом обито все, что можно. Оставляя зазоры по краям в 5-7мм (на глазок) за 20 лет нигде и ничего не повело. И ПК прекрасно отработал свои 8 лет, без всяких зазоров. Предусматривать расширение ПК на 1-2-3 см по сторонам...бред какой-то... А кто в формулах учитывал, что температура поднялась, нагреться ещё и не успел, как дождь пошел, или ветер хороший налетел, остудил... Опять вроде солнышко, а тут уж и вечер. Дык нет, на это не смотрим, тупо перемножаем всякие Кф, по делу, без дела... формула же есть, да и условия на дачах лабораторные, изолированные - включаем обогреватель и сидим с линейкой, расширения ждемс... ... (а у меня один край теплицы всегда в тени с 7 до 14, а потом 1/3, потом другая половина (у меня деревьев высоких, начиная с елей по 15-20м, яблони всякие... в какое место формулы, какие цифири ткнуть ?)

 

Да хватит тебе прикидываться "моя твоя не понимэ". Вот что там написано относительно длинных листов:
Для компенсации термического расширения отверстия в панели должны быть на 2-3 мм больше диаметра ножки термошайбы, а при большой протяженности панели - вытянутыми в длину.

 

В законе "СП 386.1325800.2018. Свод правил. Конструкции светопрозрачные из поликарбоната. Правила проектирования" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 11.07.2018 N 417/пр)
учитывается всё, поэтому допускается снижать требования против расчётных, но не отменять их.
Так вот в законе написано следующее:
4.27 Отверстия под крепёж следует предусматривать увеличенного диаметра, с учётом 4.22, но не менее, чем 3 мм/метр длины панели для компенсации теплового расширения.
Ну вот и считайте, сколько получится при длине листа 6 м. и как делают взрослые дяди серьёзные конструкции, которые не разрушаются через 3-5 лет.
Незнание закона не освобождает от ответственности.