Теплицы из профильной трубы - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

отличное решение! Использую для не только поддержки, но и как элементы жесткости каркаса .. вместо укосов .. почти 30 лет.
Единственное условие: несущие свойства каркаса - должны держать снеговую нагрузку. Чем реже каркас, тем его сечение должно быть больше .. есно это относится не для съемной пленки.

Пленка?.. манипуляции натянуть/снять./скатать .. на бока - да, но не на кровлю - не нужный геморрой. Один раз подхлопотал с фрамугами (кровля) - и на всю жизнь теплицы .. есть разница в трудо/затратах?
Хотя .. как таковые, общепризнанные фрамуги лично мне не нравятся (буду менять пк - ликвидирую к такой бабушке), стационарная рамная конструкция для проветривания - мне больше импонирует. Хотя с конструкцией .. нужно внимательнее определиться.

 

Оговорюсь: как я понимаю
- фрамуга: форточка, относительно небольшого размера, не являющаяся несущим элементом каркаса
- рамная конструкция для проветривания: стационарный, несущий элемент конструкции теплицы

Для кого то это покажется .. одно и то же - я разделяю.

 

Я считаю фрамугой большую форточку, типа 2 м2. Она никак не может быть несущей конструкцией или элементом. Всё что меньше, от 1м2 и меньше - это форточки. Но фрамуги нужно правильно делать. Площадь большая и при неправильном изготовлении в ураганный ветер её вырвет, или изуродует и её, и всяческие проветриватели, типа гидроцилиндров, которые к ней крепятся. Нужны мощные ограничители открытия. Самое оптимальное изготовление фрамуг - это когда ось вращения находится посредине вертикальной стенки. Никаких ветровых нагрузок ни на фрамугу, ни на тяги проветривателя. Мои двухметровые фрамуги не болтает ветром любым, вплоть до ураганного. Стоит небольшая пружина на гидроцилиндре на закрытие и всё. При дожде вода не попадает в теплицу. Один минус, довольно сложно сделать раму к такой фрамуге.

 

А мне больше всего нравиться как у китайцев https://www.forumhouse.ru/posts/21357020/ если автоматизировать сматывание плёнки или покрывала, то никаких рам и фрамуг сложных не надо.

 

Этому сообщению уже 5 лет. Покажите свою такую теплицу и расскажите про её плюсы и минусы эксплуатации. Я думаю, что та плёнка + покрывало, которые на фото, не хило стоят. О стоимости системе смотки можно скромно промолчать. Если плёнку не сматывать при таком малом наклоне стен, то каркас не хилым должен быть. Если сматывать, то в середине апреля к моменту высадки рассады, придётся раскапывать сугробы, привозить пушки и растаивать снег и почву. Если такие процедуры нравятся, то кто ж против. Ну, и внутри метра по два от боковых стен можно высаживать от силы салат, и на четвереньках его убирать. Китайцы маломерные, им почти сгибаться не придётся.

 

именно такая рамная конструкция у меня и сделана на одной из теплиц (принцип).
Сложного особо ничего нет. Единственно:
- для плотного примыкания внешней половины поворотной рамы - образуется полка, на которой копится и затекает вода под пк (не в теплицу, а между пк и полкой), что есно не есть хорошо. Если нижнюю половину рамы развернуть и выполнить её примыкание противоположной стороной. то действительно появится усложнение в узле вращения направленное на создание ступеньки защищающей от попадания воды в узел вращения по всей его длине, но уже в узле вращения.
У меня сделано без этого усложнения. И без какой автоматики. Механизм поворота жесткий, из двух длинных гаек и 10 мм резьбовая шпилька. Жесткий .. в плане защиты от ветра.

Но я брежу идеей подъемно поворотной коньковой частью теплицы. Ни какой переделки существующей теплицы не требуется (каркас). Деталь внешняя. С одной стороны две петли, с другой .. повторить привод описанный выше, но с длинной шпилькой .. простая и дубовая конструкция .. жалею, что идея пришла столь поздно.

 

Это форточка с горизонтальной осью открытия в верхней части оконной рамы или двери

 

у нас не прокатит из за сильных ветров.
Впору молодости я и многие делали на дугах из периодички, Край пленки заворачивался и "пропаивался" паяльником. В полученный корман вставлялась веревка и затягивалась. Т. е. получался очень туго натянутый край всей дуги теплицы, что и спасало от ветров. Можно было конечно и отвязать натяжку и смотать, но если дунет .. вторую половину пленки оторвет .. у меня такое было.

 

Своей такой теплицы у меня нет. Есть та которую построил 6 лет назад, крыша домиком под плёнку (между стропилами много больше метра, а если точно 2,2 метра), стенки - стекло на профтрубе 20х40. Есть автоматы проветривания - форточка и створка в половину двери. Плёнку убираю на зиму и сворачиваю некоторую часть летом в жару, уже 5 лет. Кроме сворачивания крыши в самую жару затеняю спанбодом. В этом году новая модернизация - закопанный греющий кабель и вентилятор под коньком. Всё это управляется китайским терморегулятором. Это помогло или просто сезон удачный, но в этом году и урожая было больше и раньше чем обычно. Осенью, при понижении температуры, на крышу так и не вернул плёнку - надоело уже перерабатывать и раздавать урожай, да и места уже нет. По поводу китайской технологии - это лишь повод для размышлений. Конечно такую же точно я строить не буду, но в будущем планирую построить новую в которой одна из стенок (северо-восточная) будет садовый домик. Обогревать её будет печка расположенная сразу за этой стенкой. Так же планирую сматывать плёнку (возможно двойную), вручную. Возможно ещё одеяло или просто спанбонд. Такого наклона как в китае конечно не будет - солнце то у нас гораздо ниже.
Да, ещё про сугробы в апреле - хоть и крыши зимой у меня нет, но стенки то стекло, поэтому в апреле сугробы солнце уже растапливает, а вот земля ещё холодная. В следующем сезоне попробую прогреть раньше новой модернизацией - греющим кабелем. Тем более, что в этом году у нас в садоводстве впервые не будут отключать электричество на зиму.

 

@Deminc, если на зиму снимать крышу, то весной в теплице будет сугроб снега, и если весной, как у нас, редко бывают солнечные дни, то сугроб растает к концу апреля, в лучшем случае. Почва будет мокрая и ледяная, а прогреть такую нужен не кабель с сопливыми 100 ватт на метр, а целая мощная установка. Или ждать, пока солнце прогреет почву. А сухая почва под крышей, начнёт прогреваться, как только будут солнечные дни. Я приезжаю на дачу числа 15 апреля и, если были солнечные дни, даже не часто, то почва уже прогрета до 6-9*. Гряды высокие и почва прогревается до такой температуры на глубину см 15. Труба отопления идёт в гряде на глубине примерно 30 см. Пару суток работы котла с температурой подачи под 50*, и почва прогрета на глубину более 30 см до температуры около 20*. Потом я котёл перевожу на температуру подачи 30-35*, высаживаю рассаду и никаких проблем. Если днём солнце, то котёл не топлю. Если на ночь обещают заморозок, то с вечера разжигаю котёл и до утра горит.

 

Виктор, влажная почва лучше и быстрее прогревается в глубину, потому что имеет теплопроводность намного выше, чем сухая. Тем более, что всё равно ведь увлажнить почву придётся - в сухой ничего расти не будет, а где в это время взять тёплую воду? - Один чёрт придётся брать воду с температурой окружающей среды, так что никакого выигрыша от прогрева сухой почвы быть не может.
Вот в чём можно выиграть, так это взять не снег, который ещё надо растопить, что равносильно нагреву воды ещё на 70*С, а воду с крыши. В апреле снега уже нет, но если огородник захочет начать сезон выращивания раньше и живёт он далеко от огорода, то сэкономить можно только от растаявшей воде с крыши.
Вот здесь результаты моего первого эксперимента с обогреваемой грядкой:
Итоги электрообогрева грунта в теплице и дальнейшие планы
Как видите, для того, чтобы первоначально разогреть замёрзший после зимы грунт, много энергии и времени затрачивать не надо. В конце февраля на разогрев грядки площадью 3 кв. м. до 34*С ушло 3 дня и 120 руб. На деле это наверное чрезмерный прогрев, поэтому сумма и время могут быть поменьше. С другой стороны, в это время нельзя после прогрева полностью отключить нагрев - грядка снова остынет. Если начать прогрев в середине апреля, затраты вообще будут смехотворны, я отключил у себя электрообогрев уже 6 апреля, правда у меня росли только редиска и зелень. Зелень начал собирать числа с 20-го марта, редис - с 3 апреля:

Сейчас сооружаю 2-й парник, уже для теплолюбивых высокорослых культур, на которые собираюсь ставить дуги высотой в полтора метра.

 

viktor50, У нас весной солнца достаточно, а мы с вами (Москва) примерно на одной широте.
Cofessor, Точно так, именно ваш пример сподвиг меня на новую модернизацию теплицы. И на счёт воды с крыши я тоже думал (в контексте, что если теплица будет прислонена к домику, то с крыши естественным образом будет стекать вода куда надо)
Кстати, затраты на китайский кабель =1200р. использовал половина, китайский терморегулятор =500р. вентилятор = 500р. (это всё примерно, точно не вспомню, цены выросли)

 

Вот, намазякал типа чертежа как сделано примыкание фрамуги к коробке теплицы. Никаких затеканий никуда нет. По вертикальной стенке коробки, для более плотного примыкания рамы фрамуги к коробке, на теплице в верхней части рамы не доходя см 10 до оси вращения, по наруже к коробке привариваю полосу металла см 2 шириной. Точно такую полосу снизу привариваю к раме, но с внутренней стороны. Тогда при закрытой фрамуге практически нет щели на вертикальных стенках.
Коробку с рамой фрамуги варю отдельно внизу. Всё подгоняю по размеру, и потом всю систему поднимаю на верх и привариваю к раме корпуса теплицы. Так, что это не так просто, как кажется. С первого раза очень мало вероятно, что получится.
Просто - это когда в коробку вставляешь раму фрамуги и по торцам в середине вертикальной стенки сверлишь отверстие и в коробке, и в раме и вставляешь болт М8 с гайкой. Но тогда получится дырявое примыкание рамы фрамуги к коробке, и все прелести с затеканиями, о которых вы пишите, и весной не натопишь теплицу. У меня фрамуги 1х2 метра и щель будет длиной 6 метров, а с двух сторон - это 12 метров щели. Я для более плотного прилегания рамы к коробке, проклеиваю раму тонкой микропоркой.

 

Она будет не влажная, а промороженная. Пока растает лёд в почве, температура не поднимется выше нуля. А сухая с минимальным количеством влаги, требует меньшего количества килокалорий для таяния. И потом, я перед прогревом сухую почву заливаю водой из скважины в небольшом количестве, лишь бу немного смочить почву, а вода из скважины +9-10*, а это кое что для прогрева вочвы. Второй год у меня в систему обогрева весной заливается вода из скважины (раньше был залит антифриз, но небольшие протечки в мороз, заставили слить антифриз и залить воду. Осенью я компрессором продуваю систему, а весной заправляю её водой из скважины), и я могу разогрев котёл допустим до 30-40*, включить подпитку системы, а через перелив в расширительном баке сливать в гряды совсем тёплую воду. В системе худо - бедно, а 240 литров воды.
У моего брата в терлице есть котёл, который греет только воздух по периметру теплицы, и дымоходы от котла идут под дорожками таплицы, так он весной так горячей водой от котла прогревает и насыщает влагой гряды в теплице. У него теплица зимой днём всегда открыта, там куры копошатся. Так, что почва сухая до пыли, и с куриными какашками. Я пока таким образом не прогревал почву. Просто увлажняю почву водой со скважины, прогреваю почву котлом, и от обогрева по периметру, в теплице за сутки вода в железной 400 литровой ёмкости, которая стоит в полутора метрах от пола теплицы, прогревается до 20-22*, и ей я потом вдобавок проливаю почву до нормальной влажности и высаживаю рассаду в гряды.

 

Широта то одна, но у вас резкоконтинентальный климат и зимой холоднее, чем у нас, но солнечных дней намного больше. У нас с этого времени и обычно до средины января сплошная облачность и солнца не бывает. Весной то же редко солнце своим присутствием нас балует. Весна у вас чуть позже, но опять же температура весной выше и солнца больше. Летом у вас жарче, чем у нас. Эти весна и лето у нас совсем никудышние были. У нас летом недели 3-4 детский бассейн функционировал, днём было до 25-28*, а ночами 13*. Многие даже не ставили бассейны. У меня сделан солнечный подогрев воды в бассейне, так хоть как то за день вода прогревалась. На ночь бассейн утеплителем сбоку обёртывали. Под низом пол с ЭППСом 30 мм толщиной, и верх накрывали, тогда потеря температуры за ночь была на 1-2*.