Теплицы из профильной трубы - 2

@Deminc, если на зиму снимать крышу, то весной в теплице будет сугроб снега, и если весной, как у нас, редко бывают солнечные дни, то сугроб растает к концу апреля, в лучшем случае. Почва будет мокрая и ледяная, а прогреть такую нужен не кабель с сопливыми 100 ватт на метр, а целая мощная установка. Или ждать, пока солнце прогреет почву. А сухая почва под крышей, начнёт прогреваться, как только будут солнечные дни. Я приезжаю на дачу числа 15 апреля и, если были солнечные дни, даже не часто, то почва уже прогрета до 6-9*. Гряды высокие и почва прогревается до такой температуры на глубину см 15. Труба отопления идёт в гряде на глубине примерно 30 см. Пару суток работы котла с температурой подачи под 50*, и почва прогрета на глубину более 30 см до температуры около 20*. Потом я котёл перевожу на температуру подачи 30-35*, высаживаю рассаду и никаких проблем. Если днём солнце, то котёл не топлю. Если на ночь обещают заморозок, то с вечера разжигаю котёл и до утра горит.

 

Виктор, влажная почва лучше и быстрее прогревается в глубину, потому что имеет теплопроводность намного выше, чем сухая. Тем более, что всё равно ведь увлажнить почву придётся - в сухой ничего расти не будет, а где в это время взять тёплую воду? - Один чёрт придётся брать воду с температурой окружающей среды, так что никакого выигрыша от прогрева сухой почвы быть не может.
Вот в чём можно выиграть, так это взять не снег, который ещё надо растопить, что равносильно нагреву воды ещё на 70*С, а воду с крыши. В апреле снега уже нет, но если огородник захочет начать сезон выращивания раньше и живёт он далеко от огорода, то сэкономить можно только от растаявшей воде с крыши.
Вот здесь результаты моего первого эксперимента с обогреваемой грядкой:
Итоги электрообогрева грунта в теплице и дальнейшие планы
Как видите, для того, чтобы первоначально разогреть замёрзший после зимы грунт, много энергии и времени затрачивать не надо. В конце февраля на разогрев грядки площадью 3 кв. м. до 34*С ушло 3 дня и 120 руб. На деле это наверное чрезмерный прогрев, поэтому сумма и время могут быть поменьше. С другой стороны, в это время нельзя после прогрева полностью отключить нагрев - грядка снова остынет. Если начать прогрев в середине апреля, затраты вообще будут смехотворны, я отключил у себя электрообогрев уже 6 апреля, правда у меня росли только редиска и зелень. Зелень начал собирать числа с 20-го марта, редис - с 3 апреля:

Сейчас сооружаю 2-й парник, уже для теплолюбивых высокорослых культур, на которые собираюсь ставить дуги высотой в полтора метра.

 

viktor50, У нас весной солнца достаточно, а мы с вами (Москва) примерно на одной широте.
Cofessor, Точно так, именно ваш пример сподвиг меня на новую модернизацию теплицы. И на счёт воды с крыши я тоже думал (в контексте, что если теплица будет прислонена к домику, то с крыши естественным образом будет стекать вода куда надо)
Кстати, затраты на китайский кабель =1200р. использовал половина, китайский терморегулятор =500р. вентилятор = 500р. (это всё примерно, точно не вспомню, цены выросли)

 

Вот, намазякал типа чертежа как сделано примыкание фрамуги к коробке теплицы. Никаких затеканий никуда нет. По вертикальной стенке коробки, для более плотного примыкания рамы фрамуги к коробке, на теплице в верхней части рамы не доходя см 10 до оси вращения, по наруже к коробке привариваю полосу металла см 2 шириной. Точно такую полосу снизу привариваю к раме, но с внутренней стороны. Тогда при закрытой фрамуге практически нет щели на вертикальных стенках.
Коробку с рамой фрамуги варю отдельно внизу. Всё подгоняю по размеру, и потом всю систему поднимаю на верх и привариваю к раме корпуса теплицы. Так, что это не так просто, как кажется. С первого раза очень мало вероятно, что получится.
Просто - это когда в коробку вставляешь раму фрамуги и по торцам в середине вертикальной стенки сверлишь отверстие и в коробке, и в раме и вставляешь болт М8 с гайкой. Но тогда получится дырявое примыкание рамы фрамуги к коробке, и все прелести с затеканиями, о которых вы пишите, и весной не натопишь теплицу. У меня фрамуги 1х2 метра и щель будет длиной 6 метров, а с двух сторон - это 12 метров щели. Я для более плотного прилегания рамы к коробке, проклеиваю раму тонкой микропоркой.

 

Она будет не влажная, а промороженная. Пока растает лёд в почве, температура не поднимется выше нуля. А сухая с минимальным количеством влаги, требует меньшего количества килокалорий для таяния. И потом, я перед прогревом сухую почву заливаю водой из скважины в небольшом количестве, лишь бу немного смочить почву, а вода из скважины +9-10*, а это кое что для прогрева вочвы. Второй год у меня в систему обогрева весной заливается вода из скважины (раньше был залит антифриз, но небольшие протечки в мороз, заставили слить антифриз и залить воду. Осенью я компрессором продуваю систему, а весной заправляю её водой из скважины), и я могу разогрев котёл допустим до 30-40*, включить подпитку системы, а через перелив в расширительном баке сливать в гряды совсем тёплую воду. В системе худо - бедно, а 240 литров воды.
У моего брата в терлице есть котёл, который греет только воздух по периметру теплицы, и дымоходы от котла идут под дорожками таплицы, так он весной так горячей водой от котла прогревает и насыщает влагой гряды в теплице. У него теплица зимой днём всегда открыта, там куры копошатся. Так, что почва сухая до пыли, и с куриными какашками. Я пока таким образом не прогревал почву. Просто увлажняю почву водой со скважины, прогреваю почву котлом, и от обогрева по периметру, в теплице за сутки вода в железной 400 литровой ёмкости, которая стоит в полутора метрах от пола теплицы, прогревается до 20-22*, и ей я потом вдобавок проливаю почву до нормальной влажности и высаживаю рассаду в гряды.

 

Широта то одна, но у вас резкоконтинентальный климат и зимой холоднее, чем у нас, но солнечных дней намного больше. У нас с этого времени и обычно до средины января сплошная облачность и солнца не бывает. Весной то же редко солнце своим присутствием нас балует. Весна у вас чуть позже, но опять же температура весной выше и солнца больше. Летом у вас жарче, чем у нас. Эти весна и лето у нас совсем никудышние были. У нас летом недели 3-4 детский бассейн функционировал, днём было до 25-28*, а ночами 13*. Многие даже не ставили бассейны. У меня сделан солнечный подогрев воды в бассейне, так хоть как то за день вода прогревалась. На ночь бассейн утеплителем сбоку обёртывали. Под низом пол с ЭППСом 30 мм толщиной, и верх накрывали, тогда потеря температуры за ночь была на 1-2*.

 

мне трудноватенько - не видя "продукта". Чертеж не отражает всех "прелестей"
Усматриваю разницу вашей и моей конструкции:
- делал на уже много лет существующей конструкции
- спонтанно по месту
- из уголка (не из трубы)
- плоскость полки уголка фрамуги вместе с пк прижимается непосредственно к полке ответного уголка каркаса теплицы. Если с внутренней стороны (верхняя половина фрамуги) внутренние полки уголка (обе полки) смотрят внутрь теплицы, то нижняя часть фрамуги .. все то же самое, но смотрят наружу теплицы. Вот нижний уголок и получается собиратель воды .. особенно в открытом состоянии. Вода ни как не попадает в теплицу, ни при каком положении фрамуги, но стоит если фрамуга в приоткрытом/открытом состоянии в углу двух полок - это мой вариант.

В вашем варианте усматриваю слабое место в примыкании не плоскостью рамы фрамуги, а только плоскостью пк. Если я сделаю так, большая вероятность вырвать пк при закрытии фрамуги т. к. упора самой рамой фрамуги в каркас теплицы у вас я не вижу.

У меня механика закрывания фрамуги достаточно жесткая и плотная, что не подразумевает .. упор только в пк без уора во что то более серьезное.

Точно свою конструкцию я изобразить .. проблемно т. к. все что я делаю - это импровизация по месту. сделал - забыл. И так во всем. Новое дело - как будто только "родился" .. в основном

 

В моей конструкции при закрытии, рама фрамуги упирается в вертикальные полосы, приваренные к вертикальным стенкам коробки, вверху полоса приварена почти до средины снаружи коробки, а внизу - изнутри коробки. Ещё предусмотрены фиксаторы на максимальное открытие, чтобы рама фрамуги не ложилась на тягу гц. Фрамуга открывается примерно на 60* относительно закрытого положения. Вот здесь на первом фото почти полностью открытая фрамуга https://www.forumhouse.ru/posts/31981689/.

 

@viktor50, уфффф! Откопал в своих архивах .. лучше не нашел - извиняйте:
- нижняя часть фрамуги с той самой "проблемной" полкой в нижней части
- верхняя часть фрамуги с примитивным приводом ... с наружной стороны - требование супруги. По аналогичному принципу вешай эл моторчик, концевики и управляй кнопкой. Не критично: габариты, расположение ...

ну и мой вибратор с .. крючком . Трудяга!

 

Для сброса снега?

 

извиняйте! не в ту тему попало данное фото.

 

хотя .. что жаловаться .. смотрю на свое же фото .. вся теплица с такой же полкой в нижней части по всему периметру - и ничего не случилось.
Время! забываешь! Делал так для крепления стекла. Теплица много лет была крыта стеклом. Сгнили деревянные прожилины, появился пк .. зря стекло демонтировал. Теперь проблема с утилизацией пк.

 

Вы пк, что каждый год утилизируете? Мой на старой теплице отстоял 14 лет. В этом году заменил, а старый порезал на полосы и с внутренней стороны забора поставил внизу, а то там щель приличная между профлистом и почвой, и зайцы легко лазили под забор. У нас косогор, и листы профнастила ступеньками стоят.

 

эт какова же у вас длинна забора?
5 листов (грубо) на одну теплицу .. 20 см (грубо) зазор под забором - 300 метров забора - однако!

Лично я - сыт только крышей на одной из теплиц. А менять нужно и на второй и стены на первой .. в общем "процесс пошел!

Хотя .. один из индивидуумов мне заявил: "ПК хорошо горит" .. Идиот - другого сказать не могу в ответ.

Это еще проблема утилизации не столь глобальна т. к. не подошел еще срок массовости, а единицы, вроде меня, - сиди и помалкивай т. к. соответствующие службы не готовы решать этот вопрос.

На стенах (у нас - рядом хим/комбинат) пк стоит значительно дольше:
- на фото дата .. замена пк на кровле - 11 лет .. на боках стоит до сих пор - считайте .. мне лень.
А проблема то - серьезная!

 

Виктор, да не будет никакого выигрыша от того, что почва будет сухая. Ведь осенью никто особо не поливает, так что сколько там будет влаги? - 1-2% от веса почвы?
К примеру, возьмём мой парник в теплице площадью 3 кв. м. и будем считать что нам надо прогреть слой почвы глубиной 0,5 м. Объём почвы - 3*0,5=1,5 куб. Вес - 1,5*1,5=2,25 т. Возьмём содержание воды 2% по весу - 2,25*0,02 = 0,045 т = 45 л (2 с половиной ведра). Расход тепла для превращения такого количества в воду будет ничтожным - ну примерно 13 МДж = 3,6 кВтч, что составит около 17 руб.
Если учесть, что сухая земля обладает меньшей теплопроводностью, то ещё неизвестно, что выгоднее... вопрос выеденного яйца не стоит, забудь о преимуществе высушенного грунта.

Кстати, у меня к весне почва в теплице редко бывает промороженная, обычно в конце февраля легко копается лопатой.