Перекрытия из пустотных железобетонных плит

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Добрый день! Вот и меня не миновала судьбинушка класть плиты в качестве перекрытия.
Строится гараж, 7.5 на 5 метров, из газобетона, стены 200мм толщиной, перекрытие предполагается плоская кровля из пустоток. Кровля неэкплуатируемая (ну, может пару раз залезть смести листья там или мусор), утепление тоже не нужно.

Есть вопросы к гуру:
1. Какие плиты брать, ПБ или ПН? Кроме массы, есть ли какие-то отличия?
2. Так как толщина стены небольшая, как делать армопояс? Существуют U-блоки, 200x250, но не мало ли будет толщины и высоты армопояса под пустотки? Если норм, то как армировать этот армопояс внутри U-блоков?
3. Я решил образовать уклон на крыше, сделав одну стену чуть-чуть (сантиметров на 5) выше, чем другую, чтобы сами плиты были под уклоном. Допустимо ли такое?
4. Чем покрывать это все? Я думал забить щели раствором, окантовать периметр тонким (5см) блоком, после чего залить сверху какую-нибудь стяжку (для выравнивания, с уклоном) и покрыть битумной мастикой. Нормально ли это?
5. Есть ли где-то альбомы технических решений по стыку пустоток и стен? Меня интересует узел примыкания _неутепленной_ кровли из пустоток к стене и водоотводящему коробу (чтобы собранная влага стекала не по стене и не внутрь, а в желоб).

Спасибо заранее!

 

1. Какой марки будут блоки из газосиликата для постройки вашего гаража? Они бывают различной плотности и естественно прочность разная.
2. С какой стороны у вас планируются ворота в гараж? С короткой стороны или с длинной? Какой ширины планируются ворота в гараж? Если с длинной стороны, то сколько ворот?
3. Какой длины плиты предполагается использовать для покрытия гаража?
4. Размеры 7,5х5 метров это по разбивочным осям? Тогда какая привязка стен к этим осям?
Слишком мало информации в вашем вопросе. Ответьте на вопросы, которые я вам задал. Прежде чем строить какой то объект, нужен проект. Он у вас имеется? Хотя бы в простейшем варианте, типа планы с размерами, вид фасадов?

 

Спасибо за ответ!

Блок Бонолит D500 B3.5 600x300x200 на торец (толщина стенки 200мм).

Ворота одни, роллетные, по короткой стороне, симметрично, ширина ворот 3.5 метра. Там планирую перемычку цельнолитую, самомесным бетоном, с деревянной опалубкой. Окон не будет, будет дверь ближе к концу одной из длинных сторон (перемычка тоже цельная газобетонная).

Чуть менее 5 метров (точнее зависит от армопояса, я так понимаю, что они должны опираться именно на него и немного не доходить до края стены), плиты будут опираться на длинные стороны гаража.

Сорри, чуть ошибся (не думал, что необходима прямо вот такая точность). Размеры плиты 7400 x 5000, соответственно, это размеры по внешней стороны, по осям стен, стало быть, 7300x4900.

Надеюсь, ответил.
Проекта нет, фундамент, к сожалению, не задался (плиту залили бетоном М75, как оказалось), посчитать получившееся не захотел никто. В итоге решил трактовать ЭТО как подбетонку и заливаю сейчас поверх еще одну плиту, а на ней уже гараж. Короче, типичный ненаучный самострой.

Я, конечно, попробовал прикинуть раскладку газобетона по высоте и ширине, вроде что-то как-то раскладывается, точнее буду смотреть уже по месту в процессе. Разве на армирование армопояса сильно влияет раскладка блоков в стене?

Самого проекта у меня нет, там, собственно, 4 стены, ворота да дверь, вот и все. Для себя чертить бессмысленно, для других быстрее словами описать. Типичный гараж, короче.

 

Поясню некоторые вопросы, которые я вам задал для прояснения ситуации.
1. Железобетонные плиты перекрытия являются одним из основных конструктивных элементов зданий и сооружений. Главная их функция – перераспределение нагрузок от вышерасположенных строительных конструкций, отделки, мебели, бытовой техники на стены или опоры и фундамент. Также они служат в качестве межэтажных перекрытий – разделяют здание на этажи, подвал и чердак.
Необходимость создания армопояса зависит в основном от прочности стены на которую опираются плиты перекрытия и от ширины опирания самой плиты на стену. Чем прочнее материал из которого создана стена и чем больше ширина опирания плит, тем меньше необходимость создания армопояса. Ведь армопояс создается с единственной целью, распределить нагрузку от площадки плиты опирания и от нагрузки на эту плиту вышележащих конструкций, если нагрузка на единицу площади материала стен превышает его несущую способность. Тогда и нужен армопояс, чтобы распределить за счет слоя прочного бетона нагрузку на большую площадь, чтобы общая нагрузка на единицу площади самой стены была меньше несущей способности материала стены. Поскольку у вас пустотные плиты выполняют роль плит покрытия (кровли) вашего гаража, то нагрузка на стену представляет собой снеговую нагрузку на кровлю и вес самой плиты. Ну и временные нагрузки, типа вы залезли на кровлю для ее ремонта или просто полюбоваться окрестностями .
Глубина опирания плит перекрытия определяется в зависимости от их разновидности, а также от материала, из которого возведены стены. Но оптимальной величиной является 120 мм – в проектно-технической документации на строительство объектов конструкторами обычно закладывается именно это значение.
Далее: Плиты ПК – круглопустотные изделия, изготовленные по опалубочной технологии, которая предполагает применение специальных форм для заливки бетона.
Плиты ПБ – современные ЖБИ, произведенные с использованием непрерывного безопалубочного метода формования.
В частном домостроении чаще применяются облегченные плиты, толщина которых составляет 160 мм в отличие от стандартных с толщиной 220 мм. Они тоже изготовляются по безопалубочной (3,1ПБ и 1,6ПБ) и опалубочной (ПНО) технологии. Будем предполагать что вы собираетесь использовать плиты толщиной 220 мм.
ЖБИ марок ПБ могут опираться только на 2 стороны, а ПК выпускаются нескольких типов по количеству опорных сторон.
В покрытии вашего гаража проще всего опирать по двум коротким сторонам. Не ошибетесь.
Прочность круглопустотных изделий рассчитана на все виды нагрузок. ГОСТ 9561-91 определяет их габариты следующим образом:
Длина варьируется от 2,7 до 9 м; толщина (высота) одинаковая: 220 мм.
Ширина: 1, 1,2, 1,5 и 1,8 м.
Диаметр пустот. Пустоты могут иметь круглую или цилиндрическую форму, с диаметром 114, 127, 140 или 159 мм.
Вопрос о "привязке осей" и длины плит я задал не с целью посчитать раскладку блоков (это глупость), а с тем, чтобы определить какие плиты и как вы собираетесь опирать? Если бы сделали, хотя бы небольшой проектик, то и вопросов бы не задавали.
Стандартный нахлест при установке плиты на несущие стены в зависимости от материала, из которого они возведены, должен составлять:

• 50-90 мм – для крупноформатных блоков из бетона марки не ниже М100;
• 90-120 мм – для стен из прочных мелкоштучных элементов (кирпича и т. д.);
• 100-150 мм – для стеновых конструкций из материалов низкой плотности (газосиликат, пеноблок и др.);
• в пределах 70 мм – для стальных несущих элементов (двутавровые балки и т. д.);
• до 150 мм – для стен из камня.

Очередная глупость, характерная для многих самозастройщиков. От этой глупости обязательно нужно избавляться, если планируете что строить. Даже туалет, типа сортир. Проект нужен всегда, тогда не нужно будет задавать глупых вопросов.
Я задал вам вопрос о привязке осей по отношению к наружной и внутренней граням стен. Не для того чтобы вы впадали в маразм по раскладке блоков, а для того чтобы вы знали какой длины плиты будете покупать? А зависимость длины плиты и привязка стен к осям даст вам понимание о величине опирания и о необходимости создания армопояса. Вы считаете что ось стены проходит посередине стены, а на самом деле это не более чем заблуждение. Оси стены могут совпадать с гранями стен, как внутренними, так и наружными. Могут быть посередине стены, а могут быть смещены на различную величину как к наружной грани стены, так и к внутренней. Для вас размер "Чуть меньше 5 метров" является размером, а для меня пустым звуком. Далее, плиты номинальным размером 6 метров, на самом деле имеют реальную фактическую длину 5980 мм. Ширина плит тоже разная. Раскладка плит тоже может быть с различными промежутками между плитами. Вы этого ничего не знаете и не планировали. Возведете стены, а потом окажется что ошиблись с длиной или шириной плит. От величины опирания плит будет зависеть необходимость армопояса. При опирании 150-200 мм армопояс не нужен. А если плиты будут выступать за пределы наружной стены, то это одно конструктивное решение слива воды с кровли. Не будут выступать, то это другое конструктивное решение. Пока вы не нарисовали все это и не увязали между собой, у вас будут неувязки и стало быть перерасход денег и времени на строительство.
На рисунке показано покрытие 6-ти и 5-ти метровыми платами.

 

Спасибо за развернутый ответ!

На самом деле это и был один из вопросов.
Для меня некритично, какой толщины будут плиты - они должны выдержать снеговую и микроэксплуатационную (я, который чистит снег) нагрузку, если при этом можно сэкономить и взять более тонкие и более дешевые плиты, то почему бы так и не сделать?
Однако, здесь могут быть ньюансы, известные лишь специалистам (например, какие-то можно делать с выпуском 100мм за внешнюю сторонустены, а какие-то нельзя, для каких-то необходим армопояс, для каких-то нет), именно поэтому я и задал этот вопрос.

Я исходил из того, что все что я видел в продаже имеет индекс -8, т. е. 800кг на метр квадратный.
Снеговая нагрузка для МО - 180кг, плюс масса мой плиты (в районе 400кг максимум), то есть прохожу с запасом, и тип плиты по этому параметру может быть любой.

Но возможно, выбор типа плиты ограничивается чем-то еще?

Именно так я и собирался сделать, т. е. на короткие стороны гаража плиты своими длинными сторонами не опираются (там будет построена фальшстенка из одного ряда блоков, которая заодно и будет не давать стекать туда воде).

Так как сейчас гараж находится на этапе "подготовка плиты к заливке", то я могу выбрать любую длину и любое опирание.

Изначально я хотел взять плиты длиной 4880, таким образом, они будут опираться на 140мм, и остаток составит 60мм с каждой стороны (если делать армопояс, то как раз внешний остаток U-блока и останется без опоры на него плиты).

Однако, я так планировал только исходя из того, что плиты категорически недопустимо выпускать за пределы стены (суть явления мне непонятна - если консольный выступ для балкона - то все очевидно, а вот если 5см свисает - то неясно. Я решил, что, видимо, это особенности армирования плиты вблизи ее концов).

Мысли на тему "выпускать плиту наружу" такие.
ЗА:
* полное опирание на стену
* естественно получающийся козырек (который, впрочем, будет необходимо закрыть с торца - там те самые пустоты)
ПРОТИВ:
* опирание 140мм по +- нормам вблизи максимума
* возможность прикрыть торцы просто блоками 50мм толщиной и оформить это как микропарапет
* пустоты закрываются блоками

Все же склоняюсь к варианту плит длиной 4880мм с опиранием 140мм.

Однако, закывать я буду плиты только тогда, когда получу готовые стены, чтобы уже промерить все размеры по факту (ну, или по крайней мере после заливки плиты, мало ли что может получиться в процессе).

Предполагалось, что я получу совет по типу "при опирании менее 100мм армопояс необходим, при опирании более 150мм можно не делать, выпуск может быть не более 100мм с каждой из сторон", а дальше я уже по своим конкретным размерам подберу длину плиты (чтобы при обсуждении еще и на это не заморачиваться). Но можно и в точными размерами.

Я правильно понимаю, что в моем случае подходящими являются:
* описанный мной вариант с опиранием 140мм и армопоясом
* вариант с плитами длиной, к примеру, 5180, который будет выходить за пределы стен на 60мм с каждой стороны и без армопояса

Я не совсем понимаю предназначение армопояса в моем случае, так как U-блоки делают его ширину 100мм, а работает он только на сжатие (нет "разваливающего" эффекта на стены, как в случае со скатной крышей). Мне кажется, что 140мм просто газобетонного блока на сжатие будет работать лучше, чем 50мм блока + 90мм бетона (опирающегося на нижнюю часть того же U-блока) - то есть даже если опирание будет меньше 150мм, то в моем случае надо либо делать армопояс полной ширины (200мм, либо 150мм + блок 50мм снаружи), либо не делать его вовсе. Но, возможно, я не понимаю каких-то процессов, которые могут происходить при работе этой конструкции.

 

Не совсем так категорично. Пустотные плиты перекрытия имеют силовую арматуру, снизу плиты, то есть в районе растягивающих усилий. Сверху пустотная плита имеет конструктивную арматуру значительно меньшую по диаметру и не рассчитанную на какие то серьезные силовые нагрузки. Но в вашем конкретном случае, если будет небольшой консольный выступ, то на этот консольный выступ по сути дела не будет какой то серьезной нагрузки. Поэтому никаких "противопоказаний" создать небольшие выпуски 50-100 мм плиты перекрытия за пределы наружной грани стены, в покрытии гаража я не вижу.
Балконная плита, работает как консоль и она стремится согнуться вниз, имеет рабочую арматуру в верхней части плиты и воспринимает растягивающие усилия возникающие при нагрузке на балконную плиту.
Что касается заделки торцов пустотных плит, то эти торцы и должны заделываться при использовании в многоэтажных зданиях. Это делается для того чтобы усилия на торцы плит от вышележащих стен не сломали торцы плит.

 

В вашем случае "забейте" на U-блоки. Не целесообразно. Заливайте любые перемычки используя обычную деревянную опалубку. Проще и намного надежней и для ворот и для оконных проемов. Или используйте в качестве перемычек стальные уголки.

 

Теперь что касается вопросов заявленной производителем прочности стены, ширины опирания плит перекрытия и необходимости изи отсутствия необходимости создавать армопояс для опирания пустотных плит. Вы пишите что блоки имеют марку D500 и прочность B3.5. Очень похоже на откровенную брехню. Потому как в СНиПе 2-03-01-84* (1996) "Бетонные и железобетонные конструкции" для ячеистых бетонов автоклавного твердения (вид А) марки D500 класс по прочности может составлять В1 и В1.5 (п.2.3). А класс В2.5 - это максимально возможный класс для бетонов автоклавного твердения марки D600. А вы указываете В3,5. Тем не менее технологии не стоят на месте и если продукция компании сертифицирована, то сомневаться в указанном классе прочности особых причин нет. В том же СНиПе для ячеистых бетонов класса В2.5 указывается расчетное сопротивление сжатию Rb = 16.5 кг/см2. При этом нормативное сопротивление сжатию составляет 24.5 кг/см2.
Не буду вдаваться в подробности и для дальнейших расчетов воспользуемся значением 10 кг/см2. Даже если это значение является заниженным, то максимум, что при этом может случиться - это повышенный запас по прочности. А вот если принять завышенное значение расчетного сопротивления, то все может закончиться гораздо хуже и как минимум может привести к обрушению конструкции.
Предположим что ширина опирания пустотной плиты на стену составляет 150 мм. (15 см.) Посчитаем сколько может выдержать 1000 мм (100 см) стены. 15см х 100см х 10кг = 15000 кг или 15 тонн. Теперь посчитаем какая нагрузка реально давит на участок стены длиной 100 см (1 метр). Возьмем в запас длину плиты 6 метров и нагрузку 400 кг/метр кв. 6м х 1м х 400кг. = 2400 кг. Этот вес распределяется поровну на две стены, на которые опирается плита, то есть на одну сторону будет приложена нагрузка 1200 кг. А участок стены в 1 метр выдерживает 15000 кг. То есть имеем запас по прочности 15000/1200=12,5 раза. В реальности запас еще больше, потому что мы взяли в запас прочности что плита имеет прочность всего 10 кг/см.кв, и считали длину плиты 6 метров. Вывод: никакого армопояса для перераспределения нагрузки от пустотных плит делать не нужно.
Но... есть другая опасность, которую нужно обязательно учитывать. Несущие стены у вас достаточно тонкие. Всего 200 мм. И длинные 7,5 метра. Если ваш гараж высокий, то при приложении нагрузки с эксцентриситетом, то есть не по центру стены, возможна потеря устойчивости стены и ее обрушение. Тем более ваш гараж имеет большую длину стены на которую опираются плиты. Чем больше эксцентриситет, и чем выше стена, тем больше опасность потери устойчивости стены и ее обрушение. По этой причине я бы советовал опирание плит на стену делать на всю ширину стены, то есть брать расстояние между стен и длину плит такой величины чтобы опирание плит было не меньше 200 мм. Чтобы нагрузка приходилась строго по центру вашей тонкой стены. Либо в длинной стене делать уширение стены (пилястру) для повышения устойчивости длинной стены. В идеальном случае устойчивость стены нужно проверить расчетом.

 

Спасибо огромное за развернутые и аргументированные ответы!
Нечасто такое встретишь на форумах!

Прочность бетона (сейчас только что проверил) на этикетке все же B3.5 (оставим это на совести Бонолита).

Тогда получается, что армопояс мне не нужен вообще, а плиты лучше класть с небольшим свесом.

Остаются два вопроса:
1. Что, если одна из длинных стен будет на 50-100мм выше второй (для обеспечения уклона)? Чисто на бытовом уровне кажется, что плита ведь соскользнет с такой конструкции, опыт говорит, что вряд ли, она будет связана раствором и уклон далеко не такой большой, чтобы сила трения не справилась
Но вот опирание будет уже не ровным, а через разную толщину раствора.
Можно ли так сдлеать? Необходимо ли принимать какие-то меры в связи с этим?

2. Как расчитать устойчивость тонких стен (предполагаем, что пилястры сделать не получится).

 

А почему вы не рассматриваете уклон по длинной стороне гаража? Более высокая часть где ворота, более низкая часть в глухой части гаража. И с точки зрения архитектуры будет выглядеть гораздо красивее. Сделайте переднюю стену на 300-500 мм выше задней. Заодно более высокая часть позволит более комфортно расположить ворота и механизм ворот.
И плиты проще укладывать. И не возникнет не нужный эксцентриситет от плит при опирании на несущие стены.

 

Почитайте вот этот текст с сайта http://doctorlom.com/item237.html
Похожий расчет там имеется. Просто свои величины вставляйте ...

 

Посчитаем, что у нас получится, если одну из длинных стен сделать выше на 100мм, чем другую (обеспечив этим минимальный уклон 20мм на метр).

Перепад при этом получится 100мм на 5000мм длины плиты, или 20мм на метр погонный. На 200мм толщины стены у нас будет перепад (100/5000) * 200 = 4мм. У меня есть ощущение, что это близко к точности изготовления плиты (хотя и, наверное, больше).

Вероятно, из-за изгиба самих плит на нижней стенке разница будет меньше, а на верхней стенке - больше, но не думаю, что прямо существенно. В любом случае, этот зазор будет выбран еще жидким раствором ровно в тот момент, когда плита полностью обопрется на стену и кран перестанет ее поддерживать.

Мне кажется, что если я сделаю уклон по длинной стороне, то мне придется выложить дополнительный полный ряд, а затем срезать его под треугольник чем-то типа сабельной пилы. Мне кажется, что я при этом смогу получить всего лишь сравнимую точность, а не лучшую в какое-то заметное количество раз.

Слой раствора под плитой будет тоже явно больше, чем 4мм, то есть, говоря другими словами, я получу больше хлопот, не получив при этом ничего взамен (при этом уклон по длинной стороне будет в диссонанс в находящимся рядом домом. в случае же уклона по короткой стороне все будет выглядеть лучше. место же под привод ворот у меня имеется в любом варианте).

Плюс к этому, насколько я понимаю, раствор под плитой предназначен в том числе, чтобы распределять давление от плиты на всю поверхность опоры, вектор силы тяжести будет направлен ровно вниз вдоль стены, таким образом, если я все понимаю правильно, то изгибающих усилий на стену действовать почти не будет (ведь раствор будет явно прочнее, чем газобетонный блок).

"Почти" здесь из-за того, что более толстый слой раствора усадится больше, чем тонкий), но при разнице в 4мм, мне кажется, что разница будет легко скомпенсирована первичной деформацией газобетонного блока и далее действовать не будет.

Но не будет ли изгибающих деформаций стены (которые останутся и дальше) в момент ДО того, как раствор застынет (пока плита по нагрузкам опирается именно только на краешек блока)?

Армопояс, являясь единым целым с блоками, мне кажется, не сможет это скомпенсировать и просто передаст изгибающий момент на нижележащий блок через себя. Сопротивления кручению в армопоясе существенного быть не может исходя из типовой схемы его армирования.

В принципе, этот момент можно обойти, если немного подпереть плиты в момент их монтажа простыми подпорками для монолитных плит перекрытия, а после застывания раствора (через пару дней) эти подпорки убрать. Вопрос в том, надо ли это вообще?

Не получается. Там есть коэффициент mg, про который написано, что стена 300мм под него более-менее подходит, а у меня толщина стены меньше.

Видел проекты в стиле "я себе построил, вроде бы пока стоит, все норм", но хотелось бы подтвердить расчетом.

Также видел сообщения в стиле "если беспокоитесь, залейте армопояс и все будет хорошо", но не понимаю, причем тут армопояс, ведь он от выгибания и последующего разрушения стены под нагрузкой не спасет никак (в случае плоской крыши)?..

 

Лично мне не нравится идея создать уклон за счет разной высоты несущих стен. Плиты лучше укладывать строго горизонтально. Не ищите приключений на свою голову. И не создавайте себе лишних сложностей, там где они совершенно не нужны. Если хочется иметь уклон в одну из сторон или уклоны в разные стороны от середины крыши, то создаются такие уклоны разными способами. Как вариант в вашем случае можно создать уклон за счет укладки керамзита на плиты покрытия, поверх которого делается цементно песчаная стяжка. Как делается такая разуклонка посмотрите в интернете задав поиск "разуклонка кровли из керамзита". Лично мне очень нравится использование полистиролбетона. Получается легкая кровля с хорошим уклоном. Полистиролбетон проще всего приготовить самостоятельно на строительной площадке. А как делается разуклонка из полистиролбетона тоже посмотрите в интернете, задав поиск "Разуклонка полистиролбетоном".

p. s. Вы совершенно правильно понимаете, что армопояс не создаст преград при потере устойчивости стены от вертикальной нагрузки. Не более, чем очередная глупость доморощенных советчиков

 

Честно говоря, не совсем понятно, зачем таранить тяжелые плиты на тонкие газобетонные стены... Я бы в такой гараж вообще бы не рискнул заходить. А крышу бы сделал легкую.

 

Прислушаюсь к совету и сделаю тогда разуклонку позже покрытием.

А что насчет надежности и устойчивости такой констркуции? Можно ли посчитать, насколько приемлемо подобное (допустим, для облегченных плит)?

Насколько я понимаю, сделать легкую, но прочную плоскую крышу довольно-таки сложно, а делать наклонную не хочется по соображениям дизайна. Ну и крыша из пустоток проще в том плане, что делается быстро, и обойдется дешевле, чем куча дерева, ОСБ, кровельного покрытия + работа.

А что и по каким причинам может случиться? Ветер подует и сложит гараж?