Задавайте вопросы по кондиционерам - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Зачем мучить технику ?
1300 это царская цена, лучше сделать все поуму сразу чем ждать ТО может будет Ок а может умереть. Если вас плохо охлаждать вы перегреетесь так и с компрессором. Заодно бы и проверели все вальцовки.

 

Я уже переплатил слишком много за этот сплит, поэтому 1300 - это лоховская цена. Долить меньше 100 грамм фреона не должно стоить больше 500 рублей. Там наверно грамм 30-50 надо всего. 300 рублей выезд, 200 фреон. Проверять ничего не надо, вальцовку делали меньше месяца назад.

И вообще просьба по существу ответить, кто знает - температура внутреннего радиатора +17°C является нормальной или слишком завышенной для Toshiba 05BKVG в режиме +17°C, вентилятор 2я скорость, без hi-power?

 

Что и кому вы переплатили это неизвестно, и это ваши внутренние терки с монтажной бригадой.
Если в комнате +24 а выход воздуха 17 то это ненормально, в идеале мерить обе трубы фреоновые перепад между ними 5-7 градусов, по воздуху должен быть до 10.
И нужно мерить давление, что бы сопоставить все эти цифры и понять Правильно или нет. Но если не опускается меньше +17 то вы никогда не достигните темперетуры в комнате +17, если простыми словами сказать, так как что бы опустить температуру до +17 испаритель должен быть +10+13 примерно. Ну как то так.

 

Выше читали? Сплит новый, первоначально установлен в июле. В августе перенесён на ровный участок стены, во время переноса была допущена утечка - использовали первую вальцовку, которая разгерметезировалась. Заново всё было завальцовано и проверено, утчеки больше не было. Очевидно, давление не полное, и холодил он поначалу лучше. Но в одной компании мне сказали, что Toshiba 05BKVG имеет защиту и сам отключается если давление упадёт ниже допустимого. До +17°C мне охлаждать не надо, мне надо +23.5°C...+24°C днём, и +22°C...+23°C ночью. Пока это получается, хотя приходится загонять настройки довольно низко. Впрочем, потребление энергии при этом увеличивается не сильно, на него больше влияет скорость вентилятора, чем настройки температуры. Поэтому главный вопрос - как такой режим влияет на износ. Не увеличивается ли износ компрессора при пониженном давлении. А может быть немного более низкое давление, наоборот, лучше скажется на долговечности? На прочности соединений, например.

 

Не понимаю, не полное давлени это это сколько в барах? Как потом заправили сплит ? Если вы температуру поставили +17 а он не держит даже +22 это не нормально.
И что значит раньше он холодил лучше? Это до утечки или уже после утечки?
Защита там по температуре фреона и токовому модулю, и нет там датчика давления.
Если там недостаток 100-200 грам фреона, а чего точно не известно но более вероятно по параметрам, то может стать хуже, если там нет 50 грам с ваших слов, то вы бы разницы не заметили на столько сильной. По этому что будет с техникой только время покажет.

 

Никак. Перед переносом фреон согнали во внешний блок его собственным компрессором. Это нормально. После переноса утечка обнаружилась сразу как только открыли кран на наружном блоке. Его закрыли правда замешкались на несколько секунд в поисках ключа, соединение развинтили и завальцевали заново, очевидно что при этом вытекло и всё, что успело попасть в магистраль при открытом кране. Но сказали что утечка небольшая, дозаправка не нужна. Но до утечки он холодил заметно лучше. Вообще прочитайте назад пару страниц мои сообщения, чтобы я не повторял всё.

 

Мерейте тогда температуры что советовал, и потом опишите, как пример, если на пульте поставить+22 то имеем на трубках такие данные, по воздуху такие, в комнате столько то получилось за 1 час начали с напримр с такой.
Потом будем думать, и если есть токовые клещи замерить токи, тогда будет понятно что делает в это время компрессор, так как если он будет молотить на полную а холода нет, то он так долго точно не проживет.

 

На трубках померять температуру не могу, они замотаны теплоизолятором, который уходит под крышку наружного блока. То есть, без снятия крышки открытые медные участки трассы не доступны. Крышку я снимать не буду. Если поставить +22°C и минимальную скорость вентилятора, то в комнате держится +24°C...24,5°C днём и +22,5°C...+23°C ночью. Очевидно это зависит от наружной температуры - внешний блок в глухой тени на северной стороне, там ЦМТС показывает днём +34°C, ночью +23°C. Когда было прохладнее, на улице днём было +26°C днём, +19°C ночью, в комнате при настройке 22°C держалось +23°C днём, +21°C ночью - это после утечки. Токовых клещей нет, но кондиционер подключен через цифровой измеритель мощности. При настройке на +22°C днём потребляет около 160 Вт, ночью около 120 Вт. Когда было недавно прохладнее ночью, +19°C за бортом, то кондиционер потреблял ночью даже до 95 Вт. Причём потребление мощности осталось одинаковым как до утечки, так и после. То есть, на потребляемой мощности при одинаковых настройках утечка никак не сказалась. Но охлаждение при этом стало хуже. И теперь для получения нужной температуры кондиционер приходится включать на более сильное охлаждение. До утечки я охлаждал комнату с 24°C до 22°C включением на 17°C, максимальную скорость вентилятора и hi-power на 1 час и даже меньше, сейчас приходится это делать 2 часа.

 

Ну понятно, что ничего не понятно.
1. 120 ват ? Или 1.200 ват
2. Флекс спокойно протыкается и мереется.
3. На минимальной скорости никогда и никто тест не делает.
4. Открываем крышку внутрянки, нажимаем кнопку тест, и проверяем параметры.
5. Смотрим файл мерим, потом думаем.
Да и по теме вы вроде разбираетесь уже не плохо, думаю справитесь.

 

@Gourmand,
Никто не знает сколько фреона потерял кондиционер.
Не надо дозаправлять.
Правильно будет если Вам перезаправят 100% нового фреона.
По весам.
Согласно шильдику.

 

Ну как же так, а по перегреву ? Не ?
Или этот метод можно применять только на системах где больше 1 баллона фреона?
Мучали тут чиллерок с 400 кг фреона. Вот еслиб я так заказчику сказал, даже думать боюсь о последсвиях

 

Дык эта... по перегреву заправлять надо инструмент хороший иметь.
А главное знания в голове.
Сколько там фреона в сплите - полкило максимум.

 

Так и надо требовать от монтажников знания и хороший инструмент а не искать то что легкого и простого и дешего. Так как если по уму делать, надо стравить, с вакуумировать, опресовать, и выждать 24 часа с тремя этапами Азота, а не просто жахнуть, не поняв и не проверив критические точки чужего монтажа и прочие прелести системы. Это зачастую заказчик думает что там все просто, а каждый нюанс, каждый чих имеет последствия. Как то так считаю, и если еду, то предупреждаю что и как будет, если просят по дешевле то отказываюсь, так как потом мозг вынесут и ведь не докажешь, что монтаж не мой, так как если ты был крайний то и косяки все к тебе. А если согласился сделать без всех проверок то сам виновен что оно не работает, а он (заказчик) денег отдал кровных и не важно что ты его предупреждал, что нужно делать правильно а не как он захотел.

 

1. В моём сообщении везде Ватты. То есть, 120 Вт, 160 Вт, 95 Вт. Я радиофизик с университетским дипломом, такие ошибки не делаю. Вот если прогреть комнату градусов до 30°C открыв балконную дверь, закрыть, включить кондиционер на 17°C, 5ю скорость вентилятора, hi-power - тогда он начинает жрать сначала 480 Вт, потом постепенно по мере охлаждения падает до 270 Вт. 270 Вт минимальное потребление при настройке на 17°C, 5 ск и hi-power. И это не изменилось после потери части фреона, так с самого начала было, так и сейчас. Только время на охлаждение потребуется сейчас гораздо больше.
2. Нечем у меня его протыкать и мерять. Есть только пирометр, но им не проткнёшь. Даже если иглой проткнуть, пирометр её температуру не сможет измерить, она слишком тонкая.
3. Мерять надо на максимальной скорости без hi-power, или с включенным hi-power? В режиме hi-power потребляемая мощность значительно увеличивается, на 60 Вт.
4. Знать бы ещё где эта кнопка тест.
5. Я так вижу - там для RAS-0xBAVE, причем 5-ки нет. А у меня RAS-05BKVG. Как минимум, фреоны разные, значит могут быть и разные компрессоры, и разные настройки контроллеров.

А по манометру невозможно долить? Это же газ. Должно же быть давление, соответствующее нормальному количеству газа после заводской заправки. В предыдущий LG мне доливали R410, у него была утечка последние годы. По манометру всегда следили.

 

Не может сплит так мало есть. В паспорте посмотрите сколько он должен жрать, там от пол киловатта и выше. Если в моменте ест 95Вт, то значит компрессор в этот момент не работает, соответственно сплит не холодит, а просто гоняет воздух, в этот момент вы меряете просто работу моторчика внутреннего блока.