Задавайте вопросы по кондиционерам - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Если потребление 160 ват, то компрессор 1) работает на 1 скорости
2) не выходит на режим.
Я советую найти характеристики/мануал вашего. Таблички привел как определить зависимости, прям в кармане нет от вашего сплита, могу порыть и найти если нужно.
Кнопка тест обычно или под крышкой или есть кнопка тест на передней панели, лично не видел вашего но то что она есть точно.
Режим тест включает максимальный режим внутреннего блока.
По манометру можно проверить, зная давления всаса, и реальные температуры труб, и температуры воздуха, (пепегрев - полный это звучит) .

 

Это не одно и то же, что 17°C + 5я скорость + hi-power?

Под крышкой есть кнопка включения автоматического восстановления после пропадания питания. Это она же тест?

Это же инвертор да ещё и с настройками на экономию энергии. И 1-я скорость вентилятора. И у него потребление сильно зависит от текущей температуры. Когда в комнате прохладно, он работает на поддержание температуры, а не максимальное охлаждение. См. моё сообщение внимательнее. Когда в комнате жарко, он включается на максимальное охлаждение и жрет почти 500 Вт. В паспорте приведена максимальная потребляемая мощность, и она именно такая. Очевидно, если прохладно, то на максимальных установках с пульта он включается на охлаждение от текущей температуры - и при этом потребляет меньше мощность, чем при охлаждении от более высокой. Вот сейчас он у меня в режиме 17+5ск+hi-power охлаждает комнату от 24.5°C, текущая температура 23.5°C, потребляемая мощность 280 Вт.

То есть, вентилятор и компрессор сейчас работают нормально, также как и до утечки. Но из-за меньшего количества газа получается выше температура радиатора внутреннего блока. Поэтому для охлаждения комнаты до той же температуры нужно большее время. И возможно не получится охладить до +17°C. Я не пытался раньше, но до 19°C охлаждал в первые дни после первой установки (дальше мне просто надоело). Время было вполне вменяемым. Сейчас может быть даже это не получится, или потребуется несколько часов ждать.

 

Режим теста, это не то что с пульта. Включите и проверьте, если разницы не увидете то нужно копать дальше.
И еще у вас сколько комната метров?

 

Что я вообще должен увидеть в этом режиме? Как он отключается? Сейчас уже поздно, завтра попробую.

Не важно. Чистая чуть меньше 17. До утечки сплит прекрасно охлаждал комнату так как мне было нужно. При наружной температуре ночью +27°C в комнате при установке сплита на 22°C поддерживалось около 22.5 по американской станции Atomic. Хотя может быть и 22 на самом деле, станция может давать ошибку в полградуса. Сейчас при тех же условиях температура за ночь к утру поднимается с 22°C до 23°C. Время охлаждения увеличилось. Всё это не имеет отношения к площади комнаты, она не изменилась. Тем более, что комната заполнена мебелью, которая значительно сокращает объём охлаждаемого воздуха. Так что можно вполне считать что комната даже меньше 15.

 

Вобщем ваша проблема в том, что вам кажется, что при тех же условиях сплит стал хуже охлаждать? Так? Но, по принципу работы, при недостаточном охлаждении инверторное управление просто обязано поднять мощность компрессора, а оно этого не делает, что говорит о том, что мозги его ему не дают команду поднимать мощность, т. е. она достаточна для заданного режима работы. Выходит, у вас просто фобия.

 

Отключается через 30 минут, а увидите там или охлаждение или ничего нового.
И кстати размер комнаты важен, если поставить заведомо меньший сплит на двух кратную комнату в большую сторону то он работать будет но на параметры не выйдет, тепло не заберет точнее будет пытаться но не сможет, так и у вас может быть, если при установке новым красивым и было еще более мение прохладно он справлялся, как только при жаре все стены прогрелись, стало жарко, то для системы тепла стало больше чем он может его принять, и тут стали вопросы и трения. А если учесть что инвертер умный и пытается себя не заморозить и поддержать перегрев, между своими датчиками, да еще и на режиме Эко, как вы сказали, то он не то что холодить он вообще еле еле дышит. На ваши 15 м2 нужно минимум 400 ват постоянно да еще и при жаре 24. Но не 200 ват. Если вы понимаете процессы и физику то посчитайте тепловыделения комнаты и потом Коп системы при 200 ватах, думаю все вам станет понятно и предельно ясно.

 

Да не, все проще он его режимом Эко задавил, а если учесть что и так система впритык то ждать что тот сможет работать на 100% вообще не приходится. Ждем от него теста. Там подумаем дальше.

 

Вы для начала хоть поиском воспользуйтесь, если Вам лень то 0.41/0.48кВт эта модель потребляет.

 

Выше Вам правильно ответили, измерять надо на максимальной производительности.
У меня температура воздушного потока если термометр "воткнуть в сплит" без прямого контакта с испарителем около 13 градусов если память не изменяет. 17 у Вас на 2-й скорости не корректный замер.
Включите "hi-power" или максимальную скорость чтоб потребление было в районе максимума и минут через 5-10 измерьте температуру воздушного потока и/или испарителя.

 

Ну и? Вы бы прежде, чем отсылать в поиск в единицах измерения разобрались бы... 0.41/0.48кВт это сколько? 410/480 Вт. Это те самые пол киловатта, о которых я и говорил.

 

Не совсем так. Контроллер измеряет температуру в комнате, но не у радиатора внутреннего блока. И задаёт режим компрессора, соответствующий именно температуре в комнате. При этом он не знает о том, что объём фреона меньше, а радиатор охлаждается хуже. Контроллер работает так как если бы фреон был заряжен полностью. Он поднимает мощность, но в соответствии с его таблицей для полностью заправленного кондиционера. Но так как температура радиатора выше, чем должна быть, на то же самое охлаждение требуется больше времени. А раз больше времени, то комната успевает немного больше прогреться. В результате устанавливается равновесие между заданной сплиту температурой и фактической в комнате, но на большей величине фактической. То есть, если я раньше задавал 22, сплит включал заданную по таблице мощность, быстрее достигал в комнате этой температуры, понижал мощность и оставался в равновесии на температуре 22.5 по данным метеостанции. Понижение мощности было кратковременным, и для меня не заметным. Сейчас если я задаю 22, сплит включает такую же мощность, но радиатор более тёплый, воздух из сплита более тёплый. Поэтому пока он догоняет эту температуру, комната сильнее прогревается снаружи, сплит потребляет мгновенно столько же энергии, но равновесие на 22.5 не достигает, равновесная температура устанавливается выше заданной, а понижение мощности вообще не происходит. Измеритель мощности показывает её мгновенное значение, но я уверен что если посчитать среднее за длительное время, то сейчас оно больше процентов на 30%, чем было до переноса. Это в экономичном режиме. В режиме максимальной мощности, которую можно задать с пульта, из-за того что радиатор теплее чем должен быть, требуется больше времени на охлаждение. Вчера с 24.5 до 22 потребовалось аж 2.5 часа. В максимальном режиме. Хотя до переноса это делалось за час или даже меньше.

Его поставили в начале июля. Жара +35 была до этого уже две недели. После того как его поставили жара держалась ещё 2 недели - такая же как сейчас >30. То есть, всё было прогрето дальше некуда. Но охлаждал он заметно лучше.

И ещё деталь - сплит в спальне. До переноса я боялся под него стать голой спиной даже когда он работал на 1-й скорости и на 21°C. Холодил ощутимо, спина всегда холод хорошо чувствует. Сейчас нет такого ощущения. Дует ветерок, но не ощутимо холодный. Только если включить на 5-ю скорость и ниже +20, тогда есть ощущение холода на спине.

 

Ну если вы сами видели утечку, соответственно уверены, что часть хладагента потеряна. Ну и дозаправьте эту часть, чё гадать то? Дорого? Да ваш сплит стоит в 3 раза дороже обычных.

 

Вы прежде бы чем писать зависимости что и кого понимает, прошли бы по мануалу и проверили бы зависимости. Подсказка на наружке Три датчика температуры и 1 токовый модуль, во внутрнке два датчика температуры. Не на водит на мысли ? зачем сплиту столько датчиков и почему они там, и ваш текст реально не подходит под логику и управление Инверторным компрессором.
И еще вопрос, а как инвертер понимает что фреона мало не задумывались ? датчика же давления там нет, а если он это понимает (а оно понимает) то сам себя ограничивает в Работе.

 

Да, я сам видел и слышал утечку. Хочу дозаправить. Но не хочу переплачивать. Сплит+установка+перенос обошлись уже больше выделенного на него бюджета. А ещё за 2 месяца до этого я мыл и дозаправлял предыдущий сплит, который потом совсем сдох.

Я, как инженер-разработчик, уверен что второй датчик внутреннего блока - это аварийный датчик, который только отключает сплит, если радиатор нагрелся слишком сильно. И наверняка он даже никак не связан с логикой управления. Грамотная аварийная защита так должна строиться, чтобы не зависеть от основной логики и срабатывать в любом случае.

Включил на 17 + 5 скорость + hi-power и подождал 20 минут. Затем пирометром измерил температуру лезвий радиатора. Блин... +14°C... По-моему, тут должно быть всё ясно. К пирометру у меня претензий нет, он проверен многократно.

Кстати, сплит в это время потреблял 370 Вт. Перед включением в комнате было +23.8. Вчера поздно вечером, когда я в таком же режиме охлаждал комнату от 24.5, сплит потреблял 270 Вт. Но на улице сейчас +32, а вечером было +25. То есть, да, у него потребляемая мощность зависит ещё и от разницы наружной и внутренней температур. Впрочем, к проблеме недостаточного охлаждения это уже не имеет отношения.

 

Я не как инженер разработчик сделал бы защиту по току компрессора. Предполагаю так оно и есть.

Да не от разницы, а от возможности догнать температуру до заданной. Не справляется - поднимает мощность чтобы справиться. А когда догонит, тогда и начинает управлять оборотами компрессора, сбавляя до необходимого уровня что бы поддержать заданную температуру. Во всяком случае так работают инверторные холодильники.