Задавайте вопросы по кондиционерам - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

На коробках пишут Год работы и 3-5 гарантии, стоит подумать.
Если монтаж правильный, фреон наместе, ТО вовремя и правильное а не для отвода глаз. То проблем небудет, скорее убивает скачки ЭЭ и плохое ТО. Особенно у Он/оф, которые очень чуствительны к чистоте фильтров/испарителей/конденсаторов.
Мидея прожила 10 лет в жестких условиях Салон красоты, МЕ 7 лет электроника дала сбой Серверная, Дантекс лопнул тройник/распределитель 5 лет Серверная, Реда умер блок питания внутрянки 3-4 года квартира, Неоклима глюк мозгов замена полностью платы внутрянки 2 года. Шиваки 4-5 лет умерли мозги наружки Инвертера, но там точно был скачек во время работы сплита. Ремонту не подлежит Плата стоит как пол сплита. Заменили его.
То что помню. А так, что бы умер в первый год, таких небыло еще " тут не беру те что с утечкой были". Сплиты после утечки живут по разному. Последний что помню второй год еще живет .
Как то так.

 

Вам уже все сказано и пересказано. Более мне добавить нечего, что хотите делайте, это ваша техника и вы за нее заплатили.

 

R32 однокомпонентный хладагент.
Можно заправлять и в газообразном виде и жидкарём (при выключенном компрессоре).
Также можно и ДОзаправлять.

 

Ну как бы Дозаправка только на рабочей машинке, так как сразу меришь три параметра, ампераж/перегрев/переохлаждение. Если монтажник не могет то лучше слить и по весам норму сделать.

 

а кто вам мозг помыл что это нормально? Если все делать правильно ничего не теряется.
я конечно понимаю, что и на это у вас найдется простое и "логичное" обьяснение, но вам талдычат тут несколько страниц - если у вас "потеря части фреона при переносе наружного блока" надо ее восполнить, причем за счет тех кто потерял.
Обычно на такие работы компания дает гарантию, у нас полгода. и если такое случается, нас вызывают, мы бесплатно исправляем. Кажется обьясняю яснее некуда...
Или есть обстоятельства неодолимой силы?

 

Да, есть - абсолютное нежелание связываться с теми кто это делал. Плюс то что они не признают утечку значимой, а себя в чём либо виновными - кондиционер ведь работает, несколько часов нет обледенения. Они просто уйдут в отказ, сказав что обледенение это результат брака. Это заранее ясно, поскольку они уже пытались меня убедить что тряска наружного блока происходила из-за брака производителя, хотя на самом деле из-за того что его повесили на кривой участок стены. Кронштейн прилегал к ней всего на 1/3 длины. После переноса на ровный участок тряска исчезла. Даже только то, что его на кривую стену повесили, уже показатель халтуры. А сделал это монтажник из-за того, что... ошибся при обрезке длины трассы на целых полметра. Сначала повесил нормально, но трассы не хватило, перенёс на кривую стену. И потом при переносе на ровную - утечка фреона. Да, небольшая, перекрыли быстро. Но после всего этого общаться я с ними не буду. Там ещё вишенка на торте - тугая дама диспетчер, которая может просто перестать отвечать. Судебное разбирательство - дело долгое и затратное. Но даже выигрыш его не даст гарантию что ещё одну работу они сделают качественно. На этой дороге уже были грабли, пойду по другой.

 

Уважаемые форумчане, умудрённые опытом установки кондиционеров.
Подскажите, как лучше установить кондиционер:

Вводные:
- сруб с длиной стены в 5 метров;
- кондиционер будет использоваться для обогрева помещения (то есть хочется поставить как можно ниже);
- единственное место, куда можно установить кондиционер, - пространство стены между двумя межкомнатными дверьми.

Ниже прикрепляю конфигурацию стены (1), и два варианта, как я своим непрофессиональным взглядом вижу установку внутреннего блока. Какой вариант лучше?

P. S.: наружный блок будет стоять на высоте 80 см от уровня земли (~35 см. от уровня пола дома).
Марка-модель: Cooper&Hunter CH-S18FTX5

 

@Leonidos_p, имею некоторый опыт, установил в срубовом доме кондиционер на обогрев, поэтому:
1. вариант 1 имеет право на жизнь, у меня внутренний блок установлен аналогично. Результат - при направлении потока в пол обогрев нормальный, но пол остается холодным;
2. вариант 2 не рабочий, т. к. трасса из-за дренажной трубы должна иметь постоянный уклон;
3. вариант 3 не понял, не видно внутреннего блока.
Основная засада для бревенчатого дома - это шум и вибрация от наружного блока, поэтому либо ставьте его на отдельный фундамент (что лучше), либо крепите на кронштейнах к стене на виброизоляторах. Ставьте его ближе к углу сруба, он более жесткий и меньше передает вибрации.
Тепловая мощность вашего сплита должна быть выше максимальных тепловых потерь дома по крайней мере в 2 раза из-за уменьшения его теплопроизводительности при низких температурах.

 

@Vkot2013, спасибо за ответ. Именно небольшой зазор (всего 7 сантиметров на 2-2.5 метра длины горизонтального участка) меня и смущало.

Есть ещё один вопрос: в инструкции к кондёру сказано защитить линию диф. автоматом в 10 ампер. При этом многие советуют подводить электричество к кондёру медным проводом с сечением 3*2.5, а они, обычно, защищаются дифавтоматом на 16 ампер. Как быть: тянуть провод 2.5 мм и оставлять автомат на 10 ампер?

 

Думаю, что 1,5 кв. мм достаточно, а автомат С16, т. к. при потребляемой мощности около 1,5 кВт могут иметь место приличные пусковые токи двигателей кондея.

 

@Vkot2013, родилась такая идея: всё-таки повесить кондиционер как можно ниже, соответственно, фреонопровод гнать под правой дверью (где 7 см зазор), а дренажную трубку на улицу не выводить, а спустить в ёмкость, которая будет стоять под кондёром.
В летнее время у нас от силы 2 недели, когда он будет работать на охлаждение, и в принципе я готов каждый день выливать по 10-12 литров воды, если дренаж будет в таком количестве

 

Тот кондиционер про который идёт речь - инверторный. У инверторов нет стартовых токов.

 

Лучше 10А установить на кабель 3*2.5мм.кв.
Если 16А автомат установлен в холодном (неотапливаемом) помещении, то отработает он совсем не на 16А. Есть шанс что изоляция начнёт на кабеле плавиться, а автомат ещё будет готовиться к отключению. Особенно если кабель эконом. качества, на жиле и другом сэкономили.

 

Номинальный ток для медного провода 10 А/кв.мм, для провода 1,5 кв. мм он составит 15 А, т. е. допустимая длительная нагрузка (220*15) =3,3 кВт, что более чем вдвое превышает максимальное потребление кондиционера. И именно для такого кабеля рекомендуется ставить автомат С16, кстати, он не тепловой, а электромагнитный и ток его срабатывания мало зависит от температуры. Конечно, можно и кабель 2,5 кв. мм поставить, но в данном случае это архитектурное излишество.

Возможно, но в принципе любой инвертор имеет на входе конденсаторы большой емкости.

 

ИМХО, как то не кошерно...