Неисправности газонокосилок и их устранение - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вечер добрый. Я тут потихоньку реанимирую старый Хондовский двигун GCV160, у которого выпускной клапан поломался и замял поршневую. На зачасти прикупил незадорого стуканувший GC160 от какого-то культиватора с вертикальным расположением колена. Отличие только в поддоне (нижней части движка). Там было задрано соединение шатуна с коленвалом видимо из-за масляного голодания. Зато поршневая в хорошем состоянии. В общем, докупив новые сальники и кольца, собрал из двух движков одну конструкцию. Всё бы ничего, но присутствует вертикальный люфт колена, примерно пару миллиметров. Не знаю, был ли он изначально, думаю, что нет. Может такой люфт допустим при вертикальном расположении коленвала? Коренных вкладышей там нет. Колено упирается в поддон через металлическую шайбу. Может тупо опять сдёрнуть поддон и поставить ещё одну? У меня от второго движка осталась.

Вот видюшку записал небольшую https://cloud.mail.ru/public/Wykk/BTxjAYmzp

 

Интересный момент. А в шатуне, на шейке КВ, тоже есть люфт? А в какую сторону, вниз или вверх? Когда крышку шатуна затягивали, не обратили внимание? Вертикальный люфт на КВ, на вертикалках, допускается, но здесь он оч. большой. Я бы снова его разобрал и шайбу положил не вниз КВ, а на верх, к подшипнику. Зубчатое колесо на КВ лучше пусть будет в нижней части крышки картера, будет лучше контакт с шестерней распредвала. При этом надо смотреть, чтобы шатун с крышкой не был перекошен и не пилился щекой КВ.
В силу того, что на верху посадка маховика идёт на конус, гайку надо тянуть сильно, момент посмотрите...

Там ремень на распредвал, поэтому приоритет - положение ремня на зубчатом колесе. Вверх его (КВ) поднимать нижней шайбой или прижимать вниз верхней.

 

Шатун с коленвалом мои родные, работали нормально до облома клапана Шатун затянулся без люфта. И износа там визуально не было.
В верхней части КВ крутится в корпусе цилиндра безо всяких вкладышей и подшипников. И не знаю, подойдёт ли туда шайба по диаметру. Буду опять разбирать и смотреть, что там и куда впихнуть можно, чтобы лишний люфт убрать. Привод на шестерню распредвалов действительно идёт ременной. Думаю, что небольшой перекос его не страшен. Производитель его позиционирует, как практически вечный.
Все болты тяну с динамометрическим ключом. Даже табличку из буржуинского мануала перевёл через транслейт. Выкладываю, может кому пригодится.

 

Ширина ремня ГРМ 7-8мм. Если люфт 2-3мм, работать будет в лучшем случае только 2/3ти его. При этом треть будет висеть в воздухе. Не есть хорошо. Особенно учитывая неизбежные знакопеременные нагрузки на ноже.

 

Ну в общем нужно вскрывать и смотреть. Вообще не ожидал, что вылезет такой люфт при сборке. Прилегание моего картера с цилиндром-донором идеальное. Всё совпало и затянулось без проблем. Но заметно отличие качества литья алюминиевых деталей моего двигателя и донора. У моего, вроде как американского производства, много облоя на швах и стыках. Как-то грубее обработка, что внутри, что снаружи. И, кстати, его серийный номер на корпусе не бьётся на официальном Хондовском сайте.
У донора GC160 другой картер. Там мотор заточен под горизонтальное расположение вала. Соответственно пришлось на его цилиндре нарезать новую резьбу под шпильки для разворота карбюратора и глушителя на 90 градусов. Благо, что все отливки под это продуманы производителем заранее. В остальном отличий не заметил. Даже вся резьба метрическая. Единственная дюймовая резьба нарезана в моём картере под болты крепления мотора к деке косилки.
От донора помимо цилиндра взят поршень, мой пробило тарелкой обломанного клапана. Толщина колец оказалась разная. Мои были толщиной 1 мм, у донора 1,4 мм. Парт-номера у них одинаковые. Так что при покупке нужно это учитывать заранее. Нужные мне нашёл аж в Иркутске и даже обошлось дешевле чем из Москвы раза в два.
Ну ещё клапана сам притирал. Никогда раньше это не делал, по Ютюбу учился. Проверяю притирку керосином на протечку в собранном с пружинами виде. Оставляя на ночь. Тереть три раза пришлось. Кстати, там под клапана нет никаких сёдел и направляющих. Голимый люминь. В общем двигатель бюджетный и к тому же негильзованый. Но до поломки проработал у меня десять лет при достаточно усердной эксплуатации.

 

Люфт визуально около 2 мм. Но на самом деле видимо меньше. Я подобрал по диаметру в магазине медную шайбу, чтобы поставить её на КВ сверху. Сточил её до толщины в 0.7 мм. Опять раскидал движок и воткнул шайбу на место. Ремень встал на верхнюю шестерню толкателей клапанов ровно посередине. Эта шестерёнка достаточно широкая. Запас по смещению ремня вперёд и назад примерно по миллиметру. С запасом. В общем, когда всё опять собрал, коленвал стал еле проворачиваться. Фигово. Опять разбирать и точить шайбу.
Дали мне телефончик мастера, занимается аналогичными движками. Он сказал, что люфт колена заложен производителями изначально. Типа теплового зазора. Но уж больно великоват получается. Я пару лет назад модернизировал движок от квадрика. Много чего пришлось переделывать, даже лепестковый клапан внедрил. Мне в местной Механике точили половинки картера под упорные полукольца коленвала, которых на той модели ещё не было. Так вот тепловой зазор, если не ошибаюсь, закладывали не больше 16 соток.
В общем буду дальше экспериментировать. Всем удачи.

 

Всё верно. На вертикалках точный допуск не помню, а вот на Бриггсах, горизонталках, допустимый осевой люфт (величина теплового зазора) указан ниже. Не думаю, что на вертикалках он иной. 0,09 - 0,75 мм.
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.3f3f0667-62870df3-c63b0f4a-74722d776562/https/www.manualslib.com/manual/1602171/Briggs-And-Stratton-130g00.html?page=76#manual

 

И так плохие у меня события... Наехал на железку на Бригсе. Погнуло адаптер (он металлический ), лучше бы был алюминиевый, ну и на маховике шпонка миллиметра на 1,5...2 сдвинулась. Пробовал заводил, вроде бы всё нормально, но только теперь мотор немного подтраивает. Это всё из-за смещения шпонки? Хочу завтра поехать купить шпонку и адаптер.

 

Да.

 

Потряхивает... Замените шпонку, адаптер, поставьте нож и заводите только с ножом. Нож на вертикалках играет роль маховика, штатный маховик очень легкий. Если продолжит трусить двигатель - погнут коленвал, это скверно...

 

И ведь думаю сейчас, вот стоял бы адаптер ножа алюминиевый (или из чего там они льют их), лопнул бы он и надеюсь всё этим и закончилось (ну может нож под замену). Но вот нет, адаптер металлический. Даже его погнуло. У меня на другой косилке, лопнул он и всё, поменял на другой и завёл.

 

Силуминовый. Любой адаптер ещё сидит на своей шпонке, но в большинстве случаев, она остается целой. Не работает это. Центральный болт слишком крепко прижимает нож с адаптером к КВ. Поэтому и прописывают момент затяжки этого болта.

 

Купил шпонку, купил адаптер. Поставил... Но... Вибрация... Есть вибрация, некомфортно работать, но можно. Потряхивает. Вот думаю эксплуатировать дальше с вибрацией и ждать пока совсем развалится? Или продать его? Уже присмотрел новый двигатель, но есть вопросы мерил у себя длинну вала вроде как длинна 72 мм, толщина 22,2, новый будет 52 и 22. По вылету могу подобрать изогнутой нож и будет как раз +2 см, сейчас стоит прямой нож.

Или стоит поменять коленвал? Нашёл на Озоне, могу поменять сам. К моему 575, 150сс? И при замене, мне нужно будет только его поменять и всё? Или поршень с шатуном тоже надо менять? Новый мотор за 15 тыс присмотрел.


Оригинальный коленвал 590537 для двигателей Briggs&Stratton Series 400E, 450E, 500E, 550E (диаметр и длина хвостовика в мм 22.2 / 62).

 

Если потряхивает не сильно, я бы сначала замерил биение, созвонился с. сервисом, кто правит КВ и попробывал сначала поправить.

 

Так если мотор можно купить за 15тыс, на 200 кубов (старый 150) может проще купить новый? Сейчас колымну у соседей, он вообще за 12 тыс выйдет и + старый продать хотябы за 2 тыс.